Регулировка пластиковых окон!!!

О чем забывают сказать при установке пластиковых окон.Все окна нужно смазывать

Да, вещь простая, но тем не менее знают об этом далеко не все. И когда ручка или механизм рамы начинают скрипеть и плохо работать, большинство вызывают мастера. Однако такую неполадку легко исправить самому.

Минимум раз в год все подвижные детали окон необходимо смазывать маслом. Лучше всего подходит масло для швейных машин, купить которое можно в любом текстильном магазине. Просто нанесите несколько капель на подвижные части окна.

В разное время года режим окон нужно менять

Также следует помнить, что осенью окна необходимо перевести в зимний режим, а весной, соответственно, в летний. Сделать это очень просто, и никакие профессиональные монтажники тут не нужны.


Как поменять режим пластиковых окон


Откройте створку окна и найдите запирающий механизм. Чтобы подготовить окно к зиме, нужно отрегулировать цапфу (эксцентрик). Фурнитура у окон разная, но цапфы чаще всего овальные или круглые, на них имеется отверстие для ключа.

Вставьте шестигранный ключ. Обычно такие ключи идут в наборах к мебели или к тому же окну, но при необходимости его можно купить в строительном магазине, стоит он недорого. При повороте ключа цапфа смещается относительно своей оси, тем самым регулирует силу прижатия рамы и давление.

Чаще всего при установке окна механизм по умолчанию ставят в межсезонный режим. Чтобы узнать, какой режим у вас, просто зажмите лист бумаги створкой окна. Если он без проблем вынимается, то окна находятся в летнем режиме. Если невозможно вытащить его, не порвав, то это зимний режим.


Почему я не могу оставить зимний режим на все сезоны?


Вы можете это сделать, но тогда детали окна в скором времени придется менять. При зимнем режиме нагрузка на уплотнитель существенно увеличивается. Если мы будем постоянно открывать и закрывать окно так, как это делаем в теплое время года, то уплотнитель довольно быстро износится. И тогда чтобы правильно его поменять, уже точно придется вызывать мастера.

March 12, 2019
by @alex3019
0
15

Автоматическая система защиты от протечек...


Вопрос о защите жилища от протечек достаточно актуален. Основная масса аварий в доме случается именно в области водопроводных сооружений. Поэтому существует необходимость защитить свою квартиру от этой неприятности, вернее, от ее последствий. Ни для кого не секрет, что вода может нанести очень большой материальный ущерб. В лучшем случае, придется делать ремонт у себя в квартире, в худшем — разбираться с соседями с нижних этажей. Хорошо, если вы все предусмотрели и застраховали свое имущество и возможные убытки соседей. А если нет?


Выход есть, хотя далеко не всем он известен. В настоящее время существует несколько фирм, которые производят системы защиты от протечек. Все они достойны нашего внимания. Что же представляют собой системы защиты от протечек?


Как правило, защита от протечек воды — это электронно-механические аппараты, включающие в себя:


1. Датчики воды, размером со спичечный коробок, которые служат для определения необходимости перекрыть воду;

2. Контроллер — самый важный блок, в котором происходят все процессы «мышления», а именно обрабатываются сигналы, приходящие с датчиков, и принимается решение о необходимости перекрытия подачи воды;

3. Вентили со встроенным электроприводом, которые, собственно, и перекрывают воду.


Аппараты работают от электрической сети, но во многих из них, в момент отключения электричества подключается резервное питание, которое происходит от щелочных батареек. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что защита от протечек воды находится под постоянным контролем.


Как устанавливаются системы защиты от протечек?

Прежде всего, посмотрите, куда вы поставите основной блок управления. Это коробочка, размером приблизительно 10 на 12 см. Найти для нее место можно в каждом сантехническом шкафу. Далее, продумайте, куда вы будете ставить датчики. Они должны быть расположены в точках, наиболее подверженных затоплению, таких как:

под мойками на кухне и в ванной

в месте, где установлены стиральная и/или посудомоечная машина

под ванной и так далее

Если у вас в доме используется гибкая подводка, то это повод подумать о приобретении надежной защиты — прибора для предотвращения протечек. Вентили врезаются непосредственно в трубы, приходящие в квартиру. В момент протечки с датчика приходит сообщение на контроллер, он дает электрическим вентилям сигнал, и они перекрывают подачу воды в данное помещение. Одновременно с перекрытием воды раздается мелодичный гудок, извещающий хозяина о том, что пора посмотреть, где случилась протечка.


Основные достоинства данных систем

У систем, разработанных для защиты от протечек, имеется множество неоспоримых достоинств.


1. В комплект поставки входят вентили. Они обеспечивают надежность и устойчивы к максимальным нагрузкам. Вентили потребляют электроэнергию только в момент открывания-закрывания. В остальное время они электричество не потребляют. Даже если вас долго нет в помещении, где произошел потоп, то будьте уверены — все под контролем. Без вашего участия вода не поступит в ваше жилище, даже если отключится свет или сядут батарейки.


2. Некоторые современные системы укомплектованы вентилями, которые умеют самоочищаться. Раз в месяц вентили автоматически приводятся в движение, что предотвращает их закисание. Это гарантирует безотказную работу системы долгое время.


3. Наличие световой индикации поможет вам контролировать работу системы. Если вы наблюдаете одинарную вспышку, один раз в шесть секунд, значит, система успешно работает. Если вспышка мигает двойная, то вы сами перекрыли вентили. Непрерывное мигание с дополнительной подачей звукового сигнала подскажет вам о случившейся неприятности. Если нет никаких сигналов, это означает одно: нет никакого питания — ни основного, ни резервного. Проверьте систему.


4. Если есть возможность подключения к вашей системе неограниченного количества датчиков, это будет дополнительным плюсом. Очень приятной является возможность изменения чувствительности датчиков. Изменение чувствительности производят тонкой отверткой. Чтобы уменьшить чувствительность, надо повернуть регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить, в обратную сторону. Так, при попадании брызг воды на датчик, при сильной чувствительности, вентили будут постоянно перекрывать воду. Если датчики немножко «загрубить», то есть уменьшить чувствительность, то от мелких капель, вода не будет перекрыта.


5. Системы защиты от протечек можно подключить к другим системам, таким как: «Умный дом», которая постепенно входит в нашу жизнь, охранной сигнализации или GSM-сигнализации, при подключении вам придет СМС о том, что система заблокировала воду в случае срабатывания прибора.


6. Системы легко и удобно монтируются; для их установки не обязательно специальное образование — это может сделать любой хозяин, имеющий базовые знания о работе сантехника. Если вы не обладаете такими знаниями и навыками, то пригласите профессионала. Это обойдется вам недорого, но вы будете уверены, что все сделано правильно. В комплекты входит все необходимое для установки.


7. Системы разрешены к применению в квартирных условиях.


Для правильной работы приборов, необходимо периодически проводить профилактические работы. Раз в три месяца желательно проводить очистку датчиков от пыли и загрязнений. Для этого надо протирать мягкой тряпочкой позолоченные полоски контактов на датчиках. Если протирать эти контакты реже, чем раз в год, то возможны ложные срабатывания. Датчики могут срабатывать на токопроводящую пыль. Если произошла протечка, то надо протереть датчик салфеткой; если он полностью влажный, можно просушить его феном.


Система защиты от протечек — гарантия вашего спокойствия и хороших отношений с соседями. Даже в случае аварии, она в течение трех секунд предотвратит ее, и не позволит воде добраться до соседской квартиры. Цена на аквазащиту сопоставима с вложениями, сделанными за 10 кв. м не самого дорого полового покрытия. А ущерб, нанесенный аварией водопровода, может оцениваться куда большими цифрами.

November 17, 2018
by @alex3019
0
58

Веселые и поучительные истории о строителях, строительстве и не только.

Строительный юмор

Предлагаем вам веселые и поучительные строительные истории, юмор о строителях, весело о строительстве и не только...

*****

Мы тогда проводили реконструкцию на одном предприятии, которое имело свою столовую. В счет взаимных расчетов наши рабочие обедали там бесплатно.

Обычно на обед, кроме первого и второго, всегда варили компоты. Но в этот день, похоже, фрукты в столовой закончились, поэтому повара сварили чай. Столики были рассчитаны на четыре человека, поэтому наши строители ставили на стол четыре чая, четыре вторых и т.д. Мой брат нес к столу полную тарелку борща и как раз тогда, когда тарелка находилась над столом, кто-то его несильно толкнул! Борщ хлюпнул прямо в стакан с чаем, в результате чего жидкости в стакане значительно прибавилось!

Садились наши за столами в произвольном порядке, лишь бы четверо. В этот раз напротив моего брата за стол сел Николай, здоровый и крепкий мужчина с завидным аппетитом. Быстро справившись с первым и вторым, он решил запить все это чаем. Четыре стакана стояли прямо посредине стола, но стакан, в который попал борщ, стоял со стороны брата.

Николай, оценив по достоинству наполненность этого стакана, перегнулся через стол и взял его себе. Опрокинув содержимое стакана в рот, он сказал:

- Блин, сварили какую-то фигню! Лучше бы, как и раньше, компот варили!!!!


Про строительство и строителей

Дело было в Москве на строительстве 30-этажного офисного здания. По проекту предполагалось установить два уникальных лифта со скоростью движения 6 м/с. Чтоб понять много это или мало скажу, что обычные лифты в обычных домиках катаются со скоростью 1м/с. Стоило это удовольствие огромную кучу бабла, одни только двери на этажах шли по полторы штуки евров. За удовольствие ездить быстро надо и платить много. Лифты ставились парно, в соседних шахтах, разделенных для безопасности бетонной стенкой. Только вот то ли технология работы лифтов была проектировщикам неизвестна, то ли строители чего слажали, но стенка между шахтами оказалась ГЛУХАЯ, БЕЗ ЕДИНОЙ ДЫРОЧКИ. Кто не понял зачем в шахте скоростного лифта дырки - читаем дальше.

Достроили дом до верху, пришла пора втыкать лифтовое оборудование.

Вставили, подвесили, прикрутили меганавороченные двери из нержавейки с титаном, включили электричество - вроде работает. Светится, жужжит, током не бьется. Надо испытывать.

Спустили кабину на первый этаж, перекрестились и нажали кнопку 30?..

Вы когда нибудь пробовали зажать пальцем дырку на конце насоса и ОЧЕНЬ БЫСТРО вдавить поршень? Такой звук получается забавный). Вот приблизительно с таким же звуком и выдавило 20 навороченных дверей, стоимостью 1500 евро каждая, на верхних этажах, а на нижних этажах со звуком "чпок" оставшиеся 10 дверей всосало внутрь


Про технику безопасности

В отделение привозят молодого парня, у которого обе руки в районе предплечья сломаны. Ему естественно наложили гипс на обе эти руки, но причиной переломов заинтересовались. Оказывается, этого раздолбая после второго курса строительного института отправили на стройку на практику. Строили дом. И вот на этом объекте с четвертого этажа свисал силовой кабель (не под напряжением, а просто так висел себе - строители сбросили). А доставал он как раз почти до земли. И вот этот бездельник в конце рабочего дня решил покачать этот кабель (ну, там змейку пустить вертикально или еще что-то). В это время мимо проходил прораб и увидел все это. Он подумал, что парня бьет током и решил отбить его от кабеля, но так как ничего более подходящего рядом он не нашел, то схватил лом. Вот, что значит не соблюдать технику безопасности.


  Веселая истоия со 100 ватной лампочкой

Как-то раз, в Москве проходил слет, чего-то типа заслуженных инженеров, среди огромного их количества оказалось три веселых мужика. Ну они естественно решили это дело отметить. Собрались у одного из них в номере и давай отмечать. Тут в люстре перегорает стоватная лампа. Они зовут "ответственного" за лампы, тот меняет им лампочку, а перегоревшую оставляет на столе. Ну, инженеры уже изрядно наотмечались, сидят, тут один, смотря на эту лампочку, просвещает остальных, что, если стоватную лампочку засунуть в рот, то обратно ее уже не вытащить. Завязывается спор.

Один из оппонентов, говорит: "Как так?! Я со всей ответственностью заявляю, что если можно засунуть, то можно и вытащить!", и сует себе лампочку в рот, высовывает, а она не высовывается. Они ее тянули тянули, по разному пробовали, не выходит. Ладно, решили ехать в травмопункт. Взяли такси, приехали, ловят медсестру. "Вот - говорят - мужик с лампочкой во рту. Че делать?". Медсестра думает: "Во прикольщики!", начинает их посылать. Когда ей показывают потерпевшего она в истерике бежит за хирургом. Тот приходит, смотрит и бьет ребрами ладоней по месту в котором нижняя челюсть соединяется с черепом. У инженера рот открывается еще шире, лампочка высовывается, а мужик так и остается с открытым ртом. Хирург объясняет, что это нормально, просто мышцы были изрядно напряжены,а теперь наоборот, сильно расслабленны и сокращаться пока не будут, но часа через три можно уже будет попробовать говорить. Ну ладно, заслуженные инженеры благодарят врача и направляются назад в гостиницу на такси.

Один из самых недоверчивых все еще не доверяет. "Не могу, говорит, понять как так и все тут!" Ну на: говорит ему зачинщик, сам попробуй тот пробует невытаскивается лампочка. Едут назад. Ловят медсестру. Та в шоке бежит за хирургом. Хирург долго смеется но лампочку вытаскивает. Ловят частника. Едут в гостиницу. Водила спрашивает: "Че, мол, дебилов везешь?". Способный говорить отвечает: "Какие они дебилы это инженеры, нормальные люди и все такое просто они лампочку в рот сунули а вытащить не смогли". Водила не верит,его убеждают, он не убеждается, ему дают лампочку, он ее сует в рот, она не вытаскивается. Разворачиваются, едут в травмопункт. Ловят медсестру. Успокаивают ее и отправляют за хирургом. Приходит хирург, долго матерится, проводит процедуру извлечения и разбивает лампочку о стол, говорит: "чтоб не повторялось".

Ладно, садятся снова в машину. Благодарный водила с открытым ртом везет их снова в гостиницу. Машину останавливает гаишник. Давай докапываться, в чем дело - три имбецила и адин олкаш в одной машине. Водила ему жестами пытается объяснить, у него не получается. Единственный нормальный, но изрядно выпивший объясняет - таки гаишнику в чем дело. Тот молча идет в свою будку. Там гаснет свет. Гаишник возвращается, открывает заднюю дверь и жестами просит подвинутся. Садится, изо рта торчит цоколь лампочки. Едут в травмопункт. Ловят медсестру. С трудом доводят ее до самотранспортабельного состояния. Она, на не слушающихсяногах, направляется в сторону кабинета хирурга. Оттуда раздается женский вопль и грохот. Выходит хирург с неестественно открытым и не закрывающимся ртом.

November 13, 2018
by @alex3019
0
17

Водосточная система своими руками...

Больше всего вопросов возникает по поводу крепления кронштейнов для водостока. Сразу надо сказать, что устанавливаются они с учетом того, что желоба должны иметь небольшой уклон в сторону воронок. Минимальный рекомендованный уклон — 3 мм. Если хотите, чтобы вода стекала быстрее, можно сделать его больше — вплоть до 10 мм.

Если длинна фронтона крыши менее 10 метров, уклон делают в одну из сторон. Если больше, или ставят в середине дополнительную воронку (и водосточную трубу) и к ней формируют слив, или желоб посреди фронтона имеет самую высокую точку и наклон идет от середины в обе стороны.

Монтируя водосток своими руками, обычно поступают так: прибивают кронштейн в самой высокой точке. Затем прибивают самый нижний — с учетом запланированного уклона. Между ними натягивается шпагат, по которому крепятся все остальные. Одна рекомендация — перед формированием уклона, проверьте горизонтальность той линии, на которую вы ориентируетесь. Обычно это или фронтальная (ветровая) доска. К сожалению, она не всегда установлена идеально в уровень. Так что проверьте вертикальность, и желательно гидроуровнем или нивелиром, на крайний случай подойдет и пузырьковый, но большой длины — не менее метра. 

Количество кронштейнов и способы их крепления

Количество кронштейнов для установки водостока считается просто: расстояние между двумя соседними должно быть 50-60 см. Общую длину стены делим на это расстояние. К полученной цифре добавляем единицу (крайний кронштейн) и получаем требуемое количество для одной стены. Аналогично рассчитываются все остальные. Если здание имеет нелинейную форму, считать придется поштучно — угловые элементы должны поддерживаться с двух сторон.

Количество кронштейнов и способы их крепления

Количество кронштейнов для установки водостока считается просто: расстояние между двумя соседними должно быть 50-60 см. Общую длину стены делим на это расстояние. К полученной цифре добавляем единицу (крайний кронштейн) и получаем требуемое количество для одной стены. Аналогично рассчитываются все остальные. Если здание имеет нелинейную форму, считать придется поштучно — угловые элементы должны поддерживаться с двух сторон.

Теперь непосредственно о способах крепления кронштейнов. Есть три возможности:

  • Прибивать к стропилам кровли. Вариант хорош, если кровельный материал еще не настелен — никаких проблем с крепежом нет.
  • Устанавливать на ветровую доску. Если выбраны отливы из пластика, это — единственный вариант. В других системах — один из возможных.
  • К крайней доске обрешетки или настила под кровельный материал (если он сплошной). Этот способ тоже используется до того момента, как начали укладывать кровельный материал.

Кровельный материал не должен выступать более чем на половину желоба водостока

Монтаж водосточных труб

К воронкам крепятся водосточные трубы. Если свес крыши большой, непосредственно к воронке крепят поворотный элемент, который позволяет подвести трубы ближе к стене и там закрепить. Для крепления есть специальные хомуты, окрашенные в тот же цвет, что и вся система. Есть они разной конструкции, но в основном имеют защелку, чтобы была возможность демонтажа без удаления саморезов, которыми и крепится труба к стене.

Хомуты устанавливаются на расстоянии не менее 1,8-2 м друг от друга. Внизу водосток можно вывести непосредственно в дренажную систему (если она расположена неподалеку). Если вокруг фундамента сделана просто отмостка, труба водостока заканчивается поворотным элементом, который отводит воду от фундамента на расстояние не менее 20 см.

В принципе, водосток своими руками установлен, но есть еще одна деталь, которая намного облегчит эксплуатацию. На желоб укладывается металлическая (лучше — нержавеющая) сетка. Она предотвращает попадание листвы и другого крупного мусора в систему.

November 8, 2018
by @alex3019
0
14

Отмостка вокруг дома своими руками

Отмостка представляет собой специальное покрытие по периметру здания, которое выполняет защитную функцию, препятствуя вредному влиянию атмосферных осадков на фундамент строения. Настоятельно рекомендуется не пренебрегать этим элементом, особенно если фундамент никак не защищён. Сейчас мы разберёмся, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, какие необходимо предусмотреть моменты и не забудем сделать акцент на важных составляющих этого процесса.


Назначение отмостки

Как уже отмечалось, отмостка защищает фундамент постройки. Она выполняется наклонной, благодаря чему дождевая и талая вода стекают в сторону от стен и цоколя. Это препятствует вредному влиянию влаги, да и просто делает невозможным скопление воды около стен.

Также отмостка играет роль своеобразного стабилизатора, укрепляя грунт и препятствуя его смещению из-за разницы температур и неравномерного проседания. Правильно выбранная глубина укладки значительно повышает прочность основы, к тому же обеспечивает дополнительное утепление. Таким образом глубина промерзания грунта около дома будет большей, чем без подобного элемента.

Ну и наконец отмостка выполняет декоративную функцию


Подготовка

В первую очередь необходимо определиться с видом отмостки. В подавляющем большинстве случаев делают обычную бетонную — это гораздо проще и дешевле других вариантов. К тому же хорошо подготовленный бетонный раствор прослужит значительное время и избавит вас от необходимости что-то переделывать, хотя регулярный уход и мелкий ремонт всё же будет необходим

Итак, прежде чем делать отмостку вокруг дома необходимо тщательно очистить место для работы. Срезу же напрашивается вопрос с размерами: какой ширины должен быть этот элемент? Здесь есть чёткое правило. Замеряйте выступ вашей кровли и прибавьте к цифре минимум 20 см. Это и будет минимальной шириной вашей отмостки. Как правило, большинство отмосток делают шириной от 60 до 100 см, так что при подготовке участка для работ учитывайте примерно такие размеры с запасом.

Сделайте разметку будущей отмостки и вбейте по периметру колышки для ориентира и натяните верёвки. Тщательно следите за равномерностью ширины по всему периметру дома, поскольку это главный фактор будущей визуальной красоты. Очистите грунт от мусора и крупный камней. Кстати, работы лучше проводить в сухую погоду, желательно до наступления холодов. Оптимально — в конце лета.


Снимаем грунт


В размеченном для отмостки периметре снимаем слой грунта на глубину 25—30 см. Действуем очень аккуратно, добиваясь равномерной глубины по всему периметру. После этого тщательно утрамбовываем дно. Если после снятия слоя грунта вы обнаружите крупные корни различных растений, рекомендуется их удалить. Это снизит вредное влияние на отмостку.

При необходимости следует обработать грунт специальными гербицидами, особенно если в этом районе вы видите достаточно глубокие корни. Растения, со временем, могут деформировать отмостку, при этом причина будет понятной не сразу, а ремонтировать конструкцию будет довольно сложным делом. Поэтому тщательно избавьтесь от крупных корней, даже если придётся вырыть несколько ям.


Опалубка и «подушка»

Переходим к изготовлению опалубки. Для этой цели рекомендуется использовать доски толщиной около 20 мм. С шагом примерно 1,5 метра вбиваем в грунт опорные столбики по краю вырытой траншеи и к ним крепим нашу опалубку. Следите за тем, чтобы доски равномерно ложились и не создавали неровностей, поскольку от этого будет зависеть эстетика отмостки. После этого переходим к закладке «подушки».


Если вы хотите сделать отмостку своими руками с высокой степенью изоляции от влаги, непосредственно на грунт рекомендуется уложить слой глины. Этот слой будет выступать дополнительной защитой. Далее на глину насыпаем слой песка толщиной около 10 см и плотно его утрамбовываем. Для создания большей плотности вы можете немного намочить этот песок, но не переусердствуйте с водой.

Далее, поверх слоя песка укладываем слой щебня. Этот слой должен быть примерно 8—10 см толщиной и состоять из мелкой породы (желательно). Что касается армирования основания, то его можно не делать, хотя специалисты рекомендуют не пропускать этот этап для большей прочности отмостки. Армировать можно при помощи арматуры сечением 6—10 мм, укладывая её вдоль или поперёк с шагом в 10 см. Обратите внимание, что зона заливки бетоном должна быть равномерно покрыта армированием.


Важно помнить и о такой детали, как компенсационный шов. Он представляет собой небольшой отступ, необходимый для предотвращения деформации цоколя по причине температурных расширений самой отмостки и усадки грунта.

Рекомендуется делать компенсационный шов шириной около 150 мм. Заполнить этот шов можно смесью песка и щебня, но лучше воспользоваться специальными материалами, например жгутом из вспененного полиэтилена. Обращаем внимание, что жгут должен быть немного толще, чем сам промежуток для создания плотности. Обязательно предусмотрите выступ жгута над поверхностью шва примерно на половину его глубины. Укладывать шов необходимо очень плотно. В качестве альтернативы такому жгуту можно использовать герметик, но если у вас не найдётся возможности приобрести такие материалы, смело используйте песок и щебень.


Подготовка цементного раствора и заливка

Подготовка цементного раствора производится по технологии, которая зависит от марки цемента. Следует использовать цемент марки не ниже, чем М200. Обязательно подготовьте для этой цели бетономешалку, поскольку ручной замес не позволит добиться необходимой консистенции.

Обратим внимание на правильную рецептуру подготовки раствора. Здесь необходимо точно выдержать пропорции, поскольку замеры «на глаз» могут в дальнейшем вылиться в появление трещин и необходимости переделывать работу.

Итак, в расчёте на 1 кубический метр готового раствора нам необходимо выдержать такие пропорции:

  • Цемент — 280 кг;
  • Строительный песок — 840 кг;
  • Щебень — 1400 кг;
  • Чистая вода — 190 л.

Мы рассчитываем пропорции исходя из цемента марки М400 или М500, при этом раствор получится довольно сухим, но нам так и нужно. Всё дело в том, что отмостка должна быть с заданным уклоном, а более жидкий вариант не будет держать форму и просто растечётся.

Чтобы сделать отмостку хорошего качества, необходимо предусмотреть дополнительные компенсационные швы, по аналогу с теми, которые описаны выше. Через каждые 1,5—2 метра по периметру отмостки устанавливаем деревянные рейки, перпендикулярно цоколю дома. Рейки устанавливают��я на ребро. Не забывайте, что отмостка должна быть наклонной, потому обязательно предусматривайте разницу в высоте примерно в 2—3 см на каждый метр. Другими словами, меду началом отмостки шириной в 2 метра и её концом должна быть разница в высоте около 5—6 см. Более пологий склон будет недостаточным для стока воды, а более крутой — заставит воду стекать очень быстро, что может вызывать постоянные разрушения грунта около края конструкции.


Рейки можно обработать специальной мастикой для увеличения их прочности и защиты от гниения, после чего переходить к непосредственной заливке смеси. При заливке не забывайте уплотнять бетон — это можно делать подручным инструментом, например, лопатой или тяпкой. Вам следует «проткнуть» бетонный слой и возвратно-поступательными движениями проводить уплотнение. Если вы располагаете специальным электрическим вибратором для этих целей — работа пойдёт быстрее.

Для разглаживания слоя бетона используем следующую технологию. Берём длинную и ровную рейку и держа её перпендикулярно установленным компенсационный швам, разглаживаем поверхность залитой смеси. Деревянные рейки, которые мы установили в качестве компенсационных швов, будут играть роль маяков при разглаживании, поэтому вы легко сможете добиться ровной поверхности.


Таким же образом производим заливку бетона по всему периметру будущей отмостки. Желательно выполнять эту стадию работы в один подход, то есть не откладывать заливку тех или иных частей на потом. Вам следует залить весь периметр сразу, особенно стараясь не допускать плотного схватывания бетона в местах, соседствующих от заливки, чтобы предупредить появление трещин в дальнейшем. Таким образом у вас должна получиться монолитная отмостка с ровной поверхностью. Обязательно контролируйте даже малейшие детали процесса.


Высыхание

Итак, отмостка своими руками практически готова. Теперь необходимо дождаться полного застывания бетона. Срок застывания отмостки зависит от толщины слоя раствора. В нашем случае это около 10 см. На полное застывание потребуется около 5 дне��, причём в зависимости от погоды необходимо следить за процессом. В жаркую погоду можно накрыть отмостку тканью и периодически её смачивать. Небольшой дождь не помешает процессу, но излишняя влага тоже не нужна, поэтому запаситесь полиэтиленовым покрытием. Через неделю можете приступать к отделочным работам (если захотите), либо оставить отмостку такой, какой она получилась.

Кстати, насчёт отделки. Многие стараются украсить отмостку бордюром. На самом деле хорошая конструкция не нуждается в этой детали, но из эстетических побуждений всё же можно предусмотреть небольшой бордюрчик. Также часто покрывают отмостку разнообразной декоративной плиткой. Сделать это несложно.

October 23, 2018
by @alex3019
0
18

Как сделать двухскатную крышу

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность


Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

  • Способов связки стен и мауэрлата несколько:В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
  • В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
  • Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.Порядок сборки стропильной системы

  1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.
  2. Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.
  3. Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии
  4. Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
  5. Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
  6. Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.


Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома.

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).


Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться

October 18, 2018
by @alex3019
0
10
Show more