Зачем России "НЕДЕЛЯ МОДЫ"?

Я посетил неделю моды в Москве. И вот, что я вообще думаю по поводу всего этого представления. Будет жестко и честно, но постараюсь быть объективным. Сразу хочу сказать огромное спасибо Елизавете, которая пригласила меня и дала возможность посетить мероприятие всем моим московским товарищам и единомышленникам - редакторам, админам, дизайнерам, моделям и художникам.

Сразу же встает предельно актуальный вопрос: А зачем людям вообще неделя моды? Я не уверен, что нашему обществу нужна такая платформа как НЕДЕЛЯ МОДЫ. Для меня лично каждая неделя – это неделя моды. Но для подавляющего большинства это совсем не так. На короткий срок «неделя моды» заставляет своих посетителей думать одеждой, оценивать одеждой, критиковать одеждой, дышать одеждой, переживать моду и играть в нее. Когда этот фестиваль проходит, все забывается, и люди растворяются в своих повседневных заботах, не получая взамен никакого культурного отпечатка на своем сознании. Люди не понимают, как и почему они должны оценивать увиденное, сводя это к банальному нравится/не нравится. Это разумеется очень обедняет моду, и вряд ли когда-то приведет к чему-то позитивному. Главная претензия в том, что неделя моды, как концепция – западный стартап для западного общества потребления, сильно устаревший, но сумевший подстроиться под интернет реалии. Блоггеры, уличные фотографы, знаменитости и сами модные игроки – ключевые фигуры таких мероприятий. Дизайнеры вынуждены подстраиваться под конъюнктуру. А в России этого нет, но мы зачем-то стремимся к ним. Я должен признаться, что кроме меня и моей компании я не видел по истине модных и заинтересованных в моде ребят. Может быть 15 человек за все время мероприятия. Модные игроки не посещают такие мероприятия. Это деградация – вы можете подумать. Но я убежден, что мы все еще находимся в нулевой точке, и это наш плюс. Из подобных мероприятий и публики можно лепить, что угодно, ведь общество хочет моду. С этой перспективы получается, что неделя моды лучше всяких молодежных движений типо Деус в Москве и Аукси в Петербурге, потому что там молодые люди предельно законсервированы в своих модных взглядах и убеждены, что они являются авангардом моды. Вы можете распознать их клиентуру по широким карго-штанам с карабином, объемным кедам Рик Оуэнс и бунтарской ЕРД футболке, и вряд ли они захотят отличаться друг от друга или слушать ваши размышления о Моде. Но этот спич не для них

Мода стала поп-субкультурой, где нет места критике и осмыслению. Я такие мероприятия игнорирую, потому что знаю, что ценность за ними близка к нулю и основной мотив тот же – коммерциализировать моду. И те и другие шьют моду по лекалам западной структуры – быстрая проходка моделей, потом в конце еще раз проходка и следующий показ. Это длится бесконечно, и ты теряешься в информационном шуме. Пару мгновений, и все закончено. Этот формат начисто изжил себя. Мы пытались попасть на показ Игоря Гуляева около 30 минут, чтобы потом смотреть сам показ тоже около 30 минут. Представьте, что вы стоите в очереди в театр, чтобы вам не хватило мест и вы в душном помещении вынуждены наблюдать за представлением ровно столько, сколько стояли в очереди или даже чуть меньше.

Мировая мода переживает новый этап к которому люди не могут адаптироваться. Внутри культуры появляются новые идеи, которые создают разрыв между Fashion week и la Mode (искусством). Но именно в России мы способны это объединять. Дизайнеры не понимают как, организаторы не осознают, зачем? Всем удобно двигаться по протоптанной дорожке, главное подкреплять это бесконечным баром, стендами для фото с надписью «модное мероприятие» и разодетыми блоггерами, создающими иллюзию модности.

В этих условиях роль критиков как никогда актуальна, ведь все ходят на неделю моды, но никто не понимает, что там делать. Никто не может объяснить, что тут происходит. Мы пришли: потусовались, потолкались, сходили на несколько вторичных показов, сфоткались – это сценарий среднестатистического посетителя такого мероприятия. Все было очень предсказуемо, и посетители этому радовались. В "Культурной индустрии" Адорно писал: "В большинстве случаев по первым кадрам из фильма сразу же виден его финал: кто победит, кто окажется побежденным, а кто – забытым, и, безусловно, в случае с легкой музыкой привычный слушатель по первым же тактам способен предугадать, как будет выстроен тот или иной шлягер, – и радуется, когда его ожидания оправдываются". Я с моими товарищами старался переварить каждый увиденный и пропущенный показ до мельчайших деталей, разобрать его особенности. Не вижу смысла высказываться о каждом, но некоторых стоит отметить. Loom weaving – молодцы, доступный массмаркет, в котором чувствуется осмысленный дизайн; если это стоит не дорого, то отличный конкурент заграничным массовым тиранам. Лиля Киссиленко и Unke оставили впечатление эстетически зрелых дизайнеров. Понятно, что это не тир-1 и даже не тир-2 дизайнеры по мировым меркам, но это хорошая заявка на добротную коммерческую Моду, в которой чувствуется идейность и исследования. А вот Post ironic – это вообще неироничный плагиат Демны. Как бы это грустно или смешно не было, Демна - дизайнер века. «Один из» точно. Он придумал много дебильных шуток, которые предельно актуальны в современных реалиях моды, а главное их легко воспроизвести. Выпускники B&D и других вузов показали, как впустую можно потратить деньги на образование. Отметить можно было только двух студентов – остальные бездарные и необученные жертвы моды, оставшиеся обманутыми. Университеты тоже не могут адаптироваться под новый формат моды – нет специалистов и знаний. Мигель Лопес - когда делаешь дорогие вечерние платья, то они должны быть дорогими. Но зато это попало в формат московской недели моды - одежда для богатых женщин, лишенных вкуса. И они были в восторге. Отметить стоит Лесю Лизун и Ермилова – главных героев плагиата. Лизун полностью скопировала все с Ума Ванг вплоть до бирки, и когда я показывал окружающим надпись «UMA WANG» с моего айфона, ко мне подошла охрана и пригрозила, что выгонит. Ермилов, укравший логотип у Рика Оуэнса, показал детские наброски Бориса Биджана. Это круто, что будучи дизайнером они подражают своим кумирам, как завещал Йоджи Ямамото, но только вот японская легенда не имел в виду, что дизайнер должен оставаться в этом состоянии навсегда. Мода должна двигаться вперед, но на московской неделе моды время шло в обратном направлении. Сюзанна Барс была почти ближе всех к Моде. Это попытка в неносибельное художественное заявление. Конечно, очень страдает вкус автора и дешевые материалы, но оставим эту тему для обсуждения гостям преклонного возраста. Вережу и Рогова – цирк вторичных уродов, я оставлю в стороне массмаркета. Ля Моде уже много раз высказывались об их деятельности, как о кокурентах Лайма. А вот лучшим был Игорь Гуляев, бесспорно. Я был на его показах много раз, даже был на открытии его мехового бутика на Петроградке, кажется, в 2003 году. И в нем виден рост и чувство времени. Это было качественно, целостно, на грани искусства и коммерции, полноценно, концептуально. Я поверил автору. Когда я вышел – это был последний показ на неделе моды для меня – я выдохнул, потому что увидел то, зачем я приехал.

Если собрать всех этих невинных людей и провести им с трибуны пару лекций с наглядными примерами происходящего, то можно изменить культуру в лучшую сторону, а не уподобляться коммерческой западной истории. У нас в стране живут не дауны, чтобы это прокатывало среди модных потребителей. Нам не нужна культурологическая модель моды с запада. У России особый путь, и сейчас самое время, чтобы реализовывать его. Прикрепляю манифест!