24/11/2017. Я в Южной Америке!

Мой дед, Евгений Сергеевич, на вопрос от бабушки, куда это он собрался, обычно отвечал: «Как можно дальше и как можно на дольше». После этого молча поворачивался, и дверь за ним закрывалась.

Четыре года назад я решил последовать дедушкиным заветам.

За 2017 год у меня накопилось неотгуленного отпуска почти на месяц. И этот месяц приходился на ноябрь и декабрь. Месяцы, когда тепло в этом мире или на экваторе, или в южном полушарии.

А говоря о южном полушарии, сразу как-то думаешь про Южную Америку. К тому же, это как раз такое место, которое «как можно дальше». Южно-Американский рожок с мороженым манил меня уже очень давно. По-моему, когда я в школе на уроке географии отвечал параграф про Амазонку, я мысленно плыл по ней на каноэ, отгоняя пираний веслом. И даже испанский язык я внезапно выучил из расчета когда-нибудь применить его на практике именно в Латинской Америке, а не на попсовой Коста-Браве.

Поскольку я с трудом представляю свой отпуск без велосипеда, сразу возник вопрос: а куда же мне податься в Южной Америке? Она ведь большая, почти как Россия. И тут мне на глаза попалась какая-то статья, уже и не помню, где, про чилийскую и аргентинскую Патагонию. Ледники, дикие леса, горные реки и пампа с кондорами и страусами так захватили мое воображение, что ни о чем другом я думать уже не мог.

На удачу оказалось, что через все это великолепие почти на самом юге Американского континента (в том месте рожка мороженого, где обычно таится бооольшой такой кусок шоколада) проходит дорога. Худо-бедно, с паромными переправами и в основном в виде грунтовки, но проходит. Называется она незамысловато: Карретера Аустраль, что в переводе означает «Южная дорога». Построенная во времена чилийского диктатора Пиночета, она петляет по горным долинам южных отрогов Анд с севера на юг на протяжении 1200 километров. Официальное начало дороги находится на берегу Тихого океана в городе Пуэрто-Монт, а конец – в богом забытой деревушке Вилла О’Хиггинс на берегу одноименного гигантского горного озера.

Вот на эту-то дорогу я и нацелил все свои планы. Если точнее, то я решил начать свой путь не в чилийском Пуэрто-Монте, а немного в стороне от Карретеры Аустраль – в городке Эскель на аргентинской стороне. В Вилле О Хиггинс я вовсе не думал останавливаться, а планировал перейти чилийско-аргентинскую границу и накрутить еще около 200-300 км по пампе до аргентинского города Эль Калафате. (Скажу по секрету, что в самом начале планирования путешествия я думал доехать до самой Ушуайи, но потом все-таки понял, что еду я не на шоссейном велосипеде, а на груженом найнере по грунтовке, и успеть за неполные три недели маловероятно.)

А еще надо было придумать, как вообще добраться до стартовой точки моего маршрута.

КП, куда прибывает трансатлантический рейс, был мною определен довольно быстро: Буэнос-Айрес. Другая альтернатива – Сантьяго – была быстро отметена из-за дороговизны билетов. Далее надо было выбрать, какой авиакомпании доверить такое ответственное дело, как перевозка моей персоны и, главное, велосипеда. На выбор: Алиталия (пересадка в Риме), Иберия (в Мадриде), Катарские авиалинии (в Дохе) и Бритиш-Эйруэйс (пересадка в Лондоне). Только последняя не брала денег за велосипед, если он влезал в 23 кг. Это и определило выбор. Билеты до Буэнос-Айреса через Лондон и обратно обошлись в 58 к.

Еще около 10 к стоил перелет из Байреса в Сан-Карлос-де-Барилоче – относительно крупный город, расположенный в радиусе автобусного сообщения с Эскелем. И еще около 10 к – билет из Эль-Калафате в Байрес. Итого – около 80 тысяч за билеты.

23 ноября я вылетел в Лондон, и там кое-как успел на пересадку в сторону Буэнос-Айреса.

В общем, перелет до Буэнос-Айреса через Лондон ничем особенным не отметился. Все прошло довольно штатно. Хотя, конечно, сам 14-часовой перелет из Лондона в Аргентину – это довольно мучительно несмотря на всякие мультимедийные развлечения на борту лайнера. Перелет был ночной, экватор пересекли где-то в 3 часа. Уже в самом конце Бразилии, где-то недалеко от Рио-де-Жанейро стало светать. Но внизу не было ничего интересного. Зато уже у самой границы с Аргентиной стала отчетливо различаться неуёмно петляющая река Игуасу. Та самая, на которой расположены знаменитые водопады.

А уже у самого Байреса мы перелетели через невообразимых размеров желтовато-бурую Парану.

В Байресе был конец в весны, стояла жара под 30 градусов уже с утра. Зато меня ждала приятная встреча. Полгода назад, в апреле 2017-го, у меня дома останавливались двое ребят: Алексис и Янина.

Это тот самый каучсерфинг, которым я промышлял до пандемии время от времени. Ребята сами из Буэнос-Айреса, и согласились (вроде даже с радостью) принять меня у себя дома на пару ночей. Вернее, принимала меня Янина и ее родители – Хосе и Мария (вот у них уже более привычные русскому уху латиноамериканские имена), а Алексис уехал в Новую Зеландию на заработки (шоб я так жил).

Квартирка у Янининого семейства – я вам скажу по секрету – была отпад. На верхнем этаже одного из зданий на Авенида Кордоба – одной из центральных улиц. С длинной открытой террасой, уставленной фикусами и прочими тропическими растениями. Мне очень повезло, ведь Байрес – огромный город, больше Москвы, и теоретически я мог жить где-то в условных щимытях, и добираться до центра 2,5 часа на автобусе (метро в Байресе развито не особенно, всего 2 линии).

Янина встретила меня на автобусной станции, куда прибывают автобусы компании «Тьенда Леон» из аэропорта. До ее дома дошли пешком за 15 минут, несмотря на то что я был со своим огромным чехлом с велосипедом весом 23 кг.

После ночного перелета с почти полным отсутствием сна я был, конечно, не очень бодр, но решил времени даром не терять и пойти прогуляться по городу. Мария (которая, как и положено у аргентинцев, при встрече сразу бросилась меня целовать), посоветовала мне пойти в парк, который по сути является природным заказником в центре города, на берегу залива.

По пути к парку дыхание перехватывало от цветущих жакаранд - деревьев с фиолетовыми цветами.

Вернее, это я сначал думал, что парк находится на берегу залива. Ведь если смотреть на карту Южной Америки, то видно, что Буэнос-Айрес расположен у моря в глубине залива.

Но это обман зрения, или обман карты, или назовите как хотите. Но это обман. На самом деле раскрашенный в морской голубой цвет залив, в котором стоит Байрес – это никакой не залив. Достаточно открыть Гугл Терран Вью, как ты видишь, что вода в этом заливе – болотного бурого цвета. Потому что это не залив. А река! Самая широкая в мире! В самом широком месте – 220 км! Называется Ла Плата.

Купаться в ней желания не возникло никакого, тем более что берег – даже в границах заказника – был усран всяким строительным мусором, пластиковыми бутылками и прочей пакостью.

И участь портеньос (жителей Байреса) такова: хочешь на море – отправляйся за 500 км на юг в город Мар-дель-Плату. Вот там уже настоящий океан. Или на бразильские пляжи.

После того, как я вышел из заказника, я еще немного пошлялся по близлежащим районам, но город с его шумом и жарой окончательно разморил меня, и непоздним вечером я завалился обратно в квартиру на виа Кордоба, расположился на диванчике и уснул.

...А пока я сплю, вы можете также попробовать разобрать мои каракули: первые несколько дней моего путешествия я пытался вести дневник. Но, к сожалению, скоро его забросил.

Вот глава, написанная 25.11.2017 о событиях предшествующего дня.