Как красить модели: масштабные, сборные, стендовые и другие

Приветствую, друзья!

В связи с тем, что всё больше и больше каропчан начинают интересоваться этой темой (что есть хорошо), считаю нужным написать краткий мануал по технологии окраски кузова автомобиля и работе с материалами. Здесь я опишу лишь свой опыт и используемые мной материалы, а также попытаюсь уберечь от лишних трат. Если кто-то будет говорить, мол, я чего-то не знаю и не упомянул об этом, а есть «то» и «это», которое целесообразнее использовать, то хорошо. Мне эта информация тоже будет интересна.

Итак, приступим.

1. Первое, с чего нужно начать работу над кузовом – это удаление стыков пресс-форм и углубление расшивки.

а) Углублять расшивку нужно обязательно. Иначе после лакирования модели она будет вся залита. Для углубления нам понадобится скрайбер с шириной лезвия 0,2-0,3 мм. Для этого подойдет тамиевский скрайбер. Но его лезвие нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО при помощи точильного бруска сделать более узким. Не пугайтесь, 0,2 мм никто замерять не заставит. Просто проверяем так: если лезвие уже проваливается (помещается) в расшивку модели, то в этот момент прекращаем его стачивать.

Скрайбер выглядит так:



Для чего я дал ширину лезвия? А для того, что некоторые производители лезвий дают их размеры. Например, у Mr.Hobby есть лезвия 0.2, 0.3, 0.5 и т.д.

Скрайбер будет постоянно срываться, оставляя неприятные царапины. Их потом спокойно зашпатлюем грунтовкой.

б) Удаляем стыки пресс-форм при помощи наждачной бумаги с зерном 800. Далее необходимо эти места зашпаклевать. Шпаклевать нужно потому, что кажущаяся выпуклость стыков потом оборачивается углублениями в кузове, словно расшивка. Так что шпаклюем жидкой тамиевской грунтовкой, которая продается в стеклянных банках. Можно и обычной шпатлевкой, но грунтовка охотнее затекает в щели.

На чем тут можно сэкономить? Можно на шпатлевке и шкурке. Например, нитрошпатлевка Body продается в автомагазинах. Стоит 120 руб, но объем у нее намного больше, чем у тамиевской. Качество идентичное.

Хорошая водостойкая шкурка также продается в автомагазинах (производители: Mirka и 3M).




Нитрошпатлевка имеет один важный недостаток – усадка. Если Вы шпатлевку затерли и решили, что к этому месту больше не вернетесь, то зря радуетесь. С большой вероятностью после грунтования модели на этом месте Вы увидите всё тот же «косяк», но уже не такой страшный. Процедуру шпатлевания придется повторить.

Альтернативы следующие:

  • Использовать двухкомпонентные эпоксидные шпатлевки. Всё хорошо, но многие из них сохнут долго (от 12 до 24 часов). Есть автомобильные, сохнут быстрее. Но при всем при этом твердость у них выше, чем у пластика. Поэтому при шкурении убирается больше пластика, а не шпатлевки.
  • Использовать шпатлевки на водной основе. Пока не использовал – не знаю. Лежит пока такая от Валехо.

В общем, по теме шпатлевания есть целые разделы на форумах. Можно почитать.

Идем дальше.

2. Расшивку углубили, все косяки затерли. Хорошо. Теперь готовим кузов к грунтованию. Берем шкурку 2000 и шкурим с водой. Получили идеальный кузов? Идем в ванную, берем мягкую зубную щетку, Фейри и моем кузов, вычищая из расшивки всякую бяку и обезжиривая поверхность.


3. Кузов готов к грунтованию. У многих возникает вопрос о том, чем держать кузов при покраске. Всё просто! Берем использованный баллон от грунта Тамия (180 мл) и пластилин Blue-Tack, при помощи которого закрепляем кузов на баллоне. Если пластилина нет, то обычный пластилин не подойдет – он жирный. Есть аналог от фирмы Uhu. Называется Patafix. Если ничего этого не нашли, то попробуйте прилепить на использованную жвачку. 

 Сам я на нее лепить не пробовал.

Теперь по поводу выбора грунта. В автомагазинах можно найти заменитель Тамии. Да, можно, но этот вопрос строго индивидуален. Я для себя нашел заменитель неплохой – грунтовка QuickLine.

Приступаем к грунтованию. Берем баллон грунтовки, стравливаем в колпачок от этого же баллона ровно столько грунта, сколько нам нужно на одну заправку аэра. Перелили в аэрограф и примерно на одну треть разбавили 650 растворителем или разбавителем от 2К лаков. Это позволит избежать манки, когда в углублениях, нишах от номеров и т.д. образуется сухой напыл.

Многие стравливают баллон целиком. Но мне это не нравится, т.к. газ очень долго потом выходит и при покраске краска уже будет несвежая.

Наносим грунт на давлении 1 атм.

В общем, в остальные тонкости грунтования вдаваться не буду. Тут, помимо чтения форумов, придется еще набивать руку.


4. Грунт нанесли и высушили. Этот первый слой называется «проявочный». Т.е. после него видно, где на кузове остались косяки, где шпатлевка дала усадку и т.д. Если нашлись проблемы, то опять шпатлюем, шкурим и т.д. Если опять показалось, что все исправили, то опять грунтуем.

Иногда приходится наносить по 3-4 слоя грунта. И это нормально.


5. Теперь очень важная часть – покраска. Выбор типа краски тут однозначен – нитра. У Тамии она есть в баллонах (серия TS). Неплохая краска и довольно неплохой выбор цветов. Более продвинутый вариант – мешать краску в колеровочных центрах. Этот подход более экономичный, удобный и правдоподобный. Я мешаю краски Mobihel. Например, у Феррари есть цвет, который называется Rosso Scuderia. Ищем в Гугле программу Mobihel 4.1 и в ней находим рецепт нужного цвета для базовых красок (у Мобихела есть гидра, водная краска; есть база, нитрокраска – она и нужна). С ним идем к колористам. Если рецепта нет, но есть только название цвета, то все равно идем к колористам. У них, скорее всего, тоже есть такая программа или иная база, по которой Вам смогут намешать краску.

В результате имеем следующее. 100 грамм краски (а она очень густая, как эмаль у Тамии) обойдется в 200 руб. Можно покрасить кучу моделей. Плюс, мы будем иметь практически стопроцентное попадание в оригинальный цвет. К тому же, я такую краску переливаю в баночки от перекиси водорода. Работать удобнее и не надо мыть банки-склянки. Разбавляю ее прямо в аэрографе.



Теперь о том, как нанести краску. Тамиевскую я стравливаю в колпачок так же, как грунтовку. Давление для обоих типов краски ставлю 1 атм. Тамиевскую разбавляю так же, как и грунтовку, примерно на 1/3. Мобихел разбавляю посильнее – пока не дойдет до консистенции молока.

Итак, кузов у нас идеален и загрунтован. Приступаем непосредственно к покраске. Красим полусухим слоем. Не закрашиваем весь кузов с первого раза. Акцентируем внимание на нишах колес, нишах номеров и т.д. Немного покрасили, грунт еще проступает. Идем курить минут на 15.


Через 15 минут начинаем уже закрашивать грунт. Стараемся красить полусухими слоями (полуматовыми). Многие советуют красить мокрым слоем (глянцевым), но мне так не нравится, т.к. хуже укрывистость, лак потом хуже держится, поэтому перед лаком обычно приходится шкурить немного краску, чтоб она приобрела матовость. Сухим слоем красить нельзя никак - будет везде манка.

В общем, покрасили. Ставим сушиться минимум на сутки.


6. Теперь необходимо исправить косяки на высохшей краске. Ничего страшного – почти всё исправимо. И косяки есть всегда. 90% косяков исправляются шкуркой 2000. Если попали пылинки, образовалась манка или шагрень – всё это убираем шкуркой с водой. Если где-то протерли до грунта, то придется подкрашивать.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!!!! Если краска – металлик, то при шкурении он поменяет цвет. Проблема решается элементарно – места шкурения проходим аэрографом тонким полусухим слоем. Прямо на глазах цвет придет в норму.


7. После покраски идет самая важная часть – лакировка. Не пытайтесь искать автомобильные лаки в баллонах, пытаясь сэкономить. К сожалению, этого сделать не получится в данном случае. Вариантов у нас не так много.

В первую очередь – это Tamiya TS-13. Замечательный лак. Но! Дает огромную усадку. Это и «+», и «-». Плюс в том, что модель не зальется. Т.е. расшивка не утонет, мелкие детали не будут утоплены и т.д. Но минус в том, что если были какие-то косяки или царапины, то лак их не скроет. При этом при высыхании лак может иметь вид апельсиновой корки (шагрень). Также данный лак любит «кушать» декали, на которые он наносится. Технология нанесения этого лака такая же, как и у красок.

Однако, самый лучший вариант – это двухкомпонентные автомобильные лаки. Они очень хорошо растекаются, имеют потрясающий блеск. Но есть «+» и «-». Лаки дают меньшую усадку. Т.е. модель можно легко залить. Но при этом мелкие косяки легко скрываются. Т.е. противоположность лаку TS-13.

Я использую лак QuickLine MS. Есть еще и HS, но его использовать крайне не рекомендую, т.к. он после высыхания становится очень твердым. Можно замучиться его полировать. 

Многие также используют Mobihel MS. Тоже отличный лак. Стоит подешевле моего, но мой мне больше понравился, т.к. он лучше растекается.

Теперь по технологии нанесения.

Эти 2К лаки, описанные мной выше, ничем в работе не отличаются. Итак, нам надо смешать 2 части лака, 1 часть отвердителя, 1,5 части разбавителя. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШПРИЦЫ С РЕЗИНОВЫМ ПОРШНЕМ, т.к. там содержится силикон, из-за которого при нанесении на поверхности появятся кратеры. Шприцы с пластиковым поршнем использовать можно, но лучше предварительно проверить на дошираке или кошке.

А лучше всего вообще разлить компоненты по бутылочкам от перекиси водорода и наливать из них в мензурку, на которой есть деления. А уже и нее, перемешав, выливать в аэр.

Если переборщить с разбавителем, то может подъесть краску или декали.

Теперь как наносить. Сопла 0,3 достаточно. Ставим давление 0,5 атм и на максимальной подаче в один мокрый слой заливаем модель, стараясь не перелить. Всё! Убираем сушиться на сутки.

Несколько замечаний. Отвердитель боится воды. Ни в коем случае нельзя допускать попадания в банку хоть капельки воды. Еще и поэтому я в банку не заглядываю часто, т.к. переливаю в бутылки от перекиси.

Про вред силикона тоже говорил.

Автомобильный 2К лак есть и у Акана. Неплохой, но косяк в отвердителе. Он продается в каких-то странных мизерных баночках, из которых неизвестно как его дозировать. Особенно с учетом того, что пропорция там уже не 2:1, а 5:1, насколько помню.


Ну а экономия тут очевидна. 1 литр лака Мобихел обойдется в несколько раз дешевле, чем 10 баллончиков TS-13 по 100 мл.


8. Итак, прошли сутки или двое, Вы достали кузов и начали расстраиваться. Да, он блестит. Да, он без шагрени. Но! Вдоль расшивки скопился лак. Кое-где попали пылинки, которые даже могут выступать наружу и т.д.

Как говорится, шкурка – наше всё! Берем шкурку 2000 и с водой убираем переливы, пылинки и т.д. Стараемся не дотереть до краски. Убрали косяки? Но все равно радости нет? Кузов стал во многих местах матовым? И на эту проблему есть решение.


9. Полировка. Полироль нужна для того, чтобы выровнять поверхность, снимая часть покрытия. Мы используем мелкую полироль. Она снимает не так много лака, но нам этого достаточно для того, чтобы убрать матовость.

Вот здесь мы можем очень хорошо сэкономить наши денежки. 

Тамия предлагает нам следующий вариант:


Цена вопроса около 500 руб. В тюбике грамм 20 полироли. Хорошая, но из расшивки очень сложно удаляется.

Я же использую эту (производитель: 3М, марка: 09376):


Цена вопроса 1000-1200 руб. Тут один литр. По весу тянет на килограмма полтора. И мне она больше нравится, чем Тамия. Экономия ооооочень существенная.

Плюс ко всему, если еще не уверены, то можно купить полироль на развес. Я поначалу так и покупал, некоторые магазины продают по граммам. Потом понял, что это именно «оно» и разорился на всю тубу.

Технология работы. Берем мягкое полотенце (желательно то, что продается в автомагазинах разноцветное). Наносим полироль и начинаем тереть полотенцем до победного, пока модель не станет блестеть как у кота… как зеркало. По мере высыхания полироли смываем старую и наносим новую.

Если в свете лампы видны мелкие риски от полотенца, то нужно еще потереть голым пальцем с полиролью.

Далее берем мягкую зубную щетку, Фейри и смываем остатки полироли. Особенно удаляя ее из расшивки.

Еще можно полировать при помощи бормашинки. Но это уже отдельная тема.


10. Расшивку мы углубляли? Ага, было дело. Теперь ее надо выделить. Тут только один вариант, который меня на 100% устраивает. Берем тамиевскую смывку на эмалевой основе (черную).


По сути, это черная эмаль, но очень жидкая и текучая. Т.е. можно сделать самому. Но я предпочитаю все-таки готовый продукт. Уж больно он удобен и в крышку вмонтирована кисточка.

Так вот этой самой кисточкой прокапываем всю расшивку, не оставляя проплешин. Если после высыхания они появились, то повторяем процедуру. Если смывка попала на ненужные места – ничего страшного. Уберем, когда высохнет.

Итак, высушили смывку. Теперь надо убрать ее излишки. Немного смачиваем ватную палочку в Уайт-спирите или растворителе для эмалей Тамии и убираем излишки. 2К лак и TS-13 к этому отнесутся спокойно.


11. Финальный штрих. Я здесь описывал покраску кузова. Поэтому сборку опустил. Так вот, когда модель собрана, кузов следует натереть воском. Сэкономить тут тоже не получится. Единственный вариант – Тамия. Идеал! Все остальные воски либо плохо блестят, либо остаются в расшивке, которую приходится опять вычищать, но уже на собранной модели – не комильфо. Тамия себе таких пакостей не позволяет.

Т.е. у нас и так модель блестит, а мы ее еще и натираем воском, удаляя отпечатки пальцев и прочие следы прикосновений. И придаем еще больший блеск. Плюс, воск способствует тому, что с модели легко сдуваются пылинки и от прикосновений не остаются отпечатки.

Собственно, сам воск (хватит его на пару десятков моделей):




Надеюсь, у многих теперь будет меньше вопросов. Со временем Вы будете отступать от этой инструкции, внося свои привычки и приемы. Я тоже через это прошел.

Если интересно, переходите и узнайте подробнее о масштабных моделях от партнера.

Удачи на автомодельном поприще! 

August 21, 2018
by @deagoshop
0
35
Show more