Велосипедное путешествие по Грузии (апрель-май 2017). День третий. Часть первая

Велосипедное путешествие по Грузии (апрель-май 2017). День второй. Часть вторая

28 апреля, пятницаПо традиции, встали по будильнику - в 6:00. Не смотря на то, что минувший день был довольно насыщенным и, от части, экстремальным, чувствовали себя вполне неплохо, хотя Катя, всё таки, чуть простыла. Но всё же здорово, что нам так повезло с тёплой ночёвкой.

Пока Тим сопел в обе дырки, Катя занималась своим пошатнувшимся здоровьем, а Марат проверял техническое состояние велосипедов, я сварил сытную кашу, приготовил кофе для нас Катей, ребятам заварил цветочный чай.

Собирались не спеша, уж очень не хотелось выходить на утренний холод. Ну да ничего, нас ждал спуск с гор и тепло.

Гудаури

Всё ж таки, собрали волю в кулак и выбрались из домика на дорогу. Ключик оставили в дверях, как нам велела женщина-администратор. Покатили вниз.

Вид на сёла Земо-Млета и Квемо-Млета с Млетского спуска

Перед Млетским спуском зашли на смотровую площадку, глянуть на долину Белой Арагви. Далеко внизу извивался серпантин. Какая же здесь высота! Как можно было здесь построить дорогу? Удивительно!

Млетский спуск является уникальным, историческим сооружением, считается одним из красивейших на горных дорогах и примером высокого инженерного искусства. Строительство спуска возглавлял русский инженер и писатель, начальник Кавказского округа путей сообщения Болеслав Игнатьевич Статковский. Для того чтобы эта часть дороги была построена по всем правилам его даже на полтора года отправили в Западную Европу, чтобы на примере горных дорог и троп тех стран построить потом свою собственную. осле того, как инженер вернулся из длительной командировки, он представил полностью разработанный план участка дороги, который после рассмотрения и был утверждён. Само же начало строительства пришлось на 1857 год. 1 ноября 1863 года эта часть дороги была уже полностью построена. Особые трудности ждали строителей на спуске. В скальных стенах, образованных лавами вулкана Сакоха-Садзели, было вырублено пять ярусов-площадок, укреплённых подпорными стенками из извести. Обрывистые места ограждали каменными парапетами.

Кроме самого Млетского спуска здесь были сооружены два моста через реки Арагви и Млети.

Серпантин Млетского спуска и долина реки Белая АрагвиАккуратно спустились в долину Арагви. Спуск очень крутой, все повороты серпантина на 180 градусов. Здорово подтёрлись тормозные колодки.

В конце Млетского спуска обратил на себя внимание источник с бассейном, сооруженный в 1862 г. Источник посвящён Григолу Орбелиани - «поэту-романтику, русскому полководцу и государственному деятелю», - так написано на барельефе, который находится на скале рядом с источником.

Григол Орбелиани

Возле источника местные бабульки торговали чурчхелой, традиционными вязаными и войлочными шапочками «сванками», овечьими папахами, надо сказать за рубли тоже. Вот за папаху, например, просили всего 500 рублей, за «сванками» 12 лари, за чурхелу 2 лари. Но, надо сказать, что всё это можно купить гораздо дешевле на рынке в Тбилиси.

Мост Статковского через Белую Арагви в село Квемо-Млета

Млетский спуск

Съехав по Млетскому спуску, пересекли по мосту Арагви. Дорога теперь шла справа от реки до Мцхеты, где Арагви сливается с Курой.

Было хмуро, по небу плыли серые облака, пролетали редкие капли дождя, но уже было гораздо теплее, чем наверху, снег был уже высоко.

Дальше пошли сёла: Арахвети; Квешети, Нагвареви, Надибаани

Арахвети

Квешети

Останки сторожевой башни на левом берегу Белой Арагви

Белая Арагви

В долине Белой Арагви

Село Квелани на левом берегу Арагви

Подъезжая к селу Надибаани, на берегу реки увидели необычный для этих мест монумент. На фоне свода разрушенной церкви установлен памятник старцу. Удивительно, но многие местные жители не знают, кто это.

Это грузинский путешественник Сулхан-Саба Орбелиани - едва ли не единственный, кому можно дать это определение, а его путевые заметки (очень специфические и интересные скорее в религиозном контексте), сохранившиеся к сожалению не в полном объёме, служат подтверждением этого. Его путешествие, негласно одобренное грузинским царём, было попыткой наладить отношения с Папой Римским и Католической церковью и заручиться их поддержкой (в первую очередь, конечно, военной) на фоне разрушительных набегов на Грузию, происходивших на тот момент буквально со всех сторон. Орбелиани вернулся в Грузию ни с чем и был встречен на родине, как предатель и вероотступник. Кажущаяся сейчас нереальной, в случае удачи, его попытка изменила бы ход истории. Это был шаткий момент, когда Грузия могла направить вектор своего развития в сторону католичества. В 1724 году старец выехал в Россию для встречи с Петром I, с той же самой целью - получить поддержку, но встреча не состоялась: Сулхан-Саба и император скончались с разницей в три дня. Кстати, Орбелиани похоронен в Москве в Храме Всех Святых на Ленинградском проспекте.

Осмотрев памятник путешественнику и останки церкви, поехали дальше.

Пролетели сёла Хархети, Земо-Амини. Дорога местами была разбитая, но подтягивалась дорожная техника. Забегая вперёд, расскажу, что на обратном пути, когда мы возвращались во Владикавказ, уже полным ходом вели ремонт дороги.

Проехали очень уютный посёлок Пасанаури. Здесь вдоль дороги стояло очень много старых автомобилей 30-70 годов - ЗИСы, ЗИЛы, ЗИМы, ГАЗы, есть даже пара вездеходов. Скорее всего, кто-то из жителей села занимается коллекционированием и восстановлением всего этого хлама.

Пасанаури является родиной визитной карточки Грузинской кухни - хинкали.

За посёлком находится место слияния двух рек Арагви - Белой и Чёрной. Мы, к сожалению не остановились в этом месте, чтобы посмотреть на это чудо, а стоило бы. Тёмная вода Чёрной Арагви некоторое расстояние после слиянием с Белой Арагви течёт рядом со светлой водой, образуя двухцветный поток. Подобное мы видели на Алтае, в месте слияния Чуи с Катунью. Но здесь всё более контрастно.

Слияние Белой и Чёрной Арагви (источник http://travelgeorgia.ru)

Дальше Хандо, Чартали, Менесо, Зивзкаро, Цихисдзири...

Перед Ананури начался было дождь, но лишь слегка напугал. Спустя пару минут тучи ушли в горы. Но мы всё же успели надеть куртки и закрыть баулы.

Река Арагви

Показались стены Ананури. Это первое место в котором мы задержались на довольно длительное время.

Подъехали к северной башне замка, положили велосипеды и пошли осматривать творение средневековых зодчих.

Перед замком, на большой площади раскинулись шатры со всевозможными сувенирами, от банальных магнитов до дорогих предметов одежды, оружия и прочего псевдоантиквариата. Есть несколько точек питания. На возвышении перед главной башней, туристы могут сфотографироваться верхом на коне, надев традиционные папаху и бургу, а в руки хозяин всего этого добра ещё вручит кинжал и винный рог. Клиенту предлагается осушить, наполненный до краёв вином рог одним залпом. Если справляется, то рог дарится ему в подарок. Конечно же, это шутка, никто на это не ведётся. Цена за фотографирование - 5 лари. Здесь полно туристов из разных стран, автобусы подъезжают и отъезжают ежеминутно. Цены соответствующие, но гораздо выше, нежели на рынке того же Тбилиси или Мцхеты. Ну что поделать, популярное место.

Пока ребята рассматривали сувениры, я нашёл подходящее место для фотографирования замка. Перешёл дорогу и взобрался на противоположный от замка утёс.

Замок стоит на берегу Жинвальского водохранилища, в котором уровень воды в это время очень низкий. Мы даже опешили от такой картины, думали, что же такое случилось. Но, как потом рассказал местный житель, уровень воды поднимается до нормальной отметки летом к июлю, когда снег в горах начинает обильно таять.

Ананури является один из самых известных замков Грузии. Главное достоинство замка - его сохранность. На месте все стены и башни, и даже перекрытия кое-где сохранились.

Жинвальское водохранилище

Трудно сказать, когда построен этот замок. Вроде бы одна из башен - центральная, горского вида - датируется XIII веком. До середины XVI века об истории замка и местности мало известно, особенно по концу XV века и началу XVI. Хотя имено тогда могла быть построена большая квадратная башня. Именно квадратная - так строили до эпохи огнестрельного оружия.

Замок стал главной резиденцией арагвских эриставов (князей), откуда они управляли долиной реки примерно от Мцхеты до Пасанаури.

Главной функцией замка было прекрывать долину реки в узком месте. Современная трасса и мост - новострой, старая дорога и старый мост находятся ниже замка. Сейчас эта дорога частично затоплена водохранилищем, по ней еще можно проехать на юг от замка с полкилометра, дальше она уйдет под воду. При высоком уровне воды дорогу затопляет полностью вместе с мостом.

Новый мост

Старый мост

В прошлом замок был существенно больших размеров. Современный замок - это его верхняя часть. Внизу были еще башни и какие-то стены, не дожившие до нашего времени. Туристы редко ходят ниже замка, а там имеет смысл пройтись - именно это историческая территория крепости.

В 1743 эриставство было отменено, замок стал царской собственностью. В 1795 году сюда бежали от персов жители Тбилиси.

В 1829 году в Ананури приехал Пушкин. Он стал, первым документально зафиксированным российским туристом в этих местах, известно, что он прошёл ногами всю дорогу от Пасанаури да Ананури и затем до Душети за световой день.

У замка сохранился полный периметр стен, две большие башни и еще несколько мелких. Круглая башня сейчас стоит без перекрытий, а у квадратной сохранились этажи и лестницы. На башню можно подняться до самого верха.

Вход в замок

Ещё одна башня находится внутри замка - именно она датируется XIII веком и имеет совершенно хевсурско-чеченский вид.

С исторической точки зрения, самое интересное в Ананури - это Успенский Храм. Он построен в 1689 году и является редчайшим случаем храма, построенного в XVII веке. Таких на всю страну два или три. Храм классический, купольный, на западной стороне - резные украшения: крест и виноград.

Это удивительно по двум причинам. Во-первых, до таких изысков в Грузии не доходили руки с XII века. Во-вторых, храм построен почти вплотную к башне, которая и закрывает все эти украшения. Зачем надо было так строить - непонятно.

На храме есть большая надпись - её хорошо видно на южной стене.

Внутри круглой башни

Успенский храм

Росписи внутри Успенского храма сохранились только кусочками. Там можно найти изображения ассирийских отцов. Алтарь создавался грузинским художником около 1800 года, но по своему виду он совершенно не грузинский.

Если спуститься от замка вниз, к водохранилищу, то можно найти всякого рода загадочные развалины. От нижнего периметра стен уже ничего не осталось. Зато остался храм - уже в полуразрушенном состоянии. Интересно, что разрушился он совсем недавно.

Внизу мимо замка проходит Старая Военно-Грузинская дорога - тот её участок, который был заброшен после постройки Нового ананурского моста. Тогда трассу провели выше замка. Старый участок оказался затоплен водохранилищем и сейчас виден изредка при понижении воды. Тут же находится Старый ананурский мост - судя по всему, раннего советского времени. Время от времени он тоже погружается под воду.

К западу от Успенского находится другой храм, который иногда называют Спасским, иногда - храмом Девы Марии. Он чуть старше. Время постройки точно неизвестно - или конец XVI или начало XVII. Сейчас он не действует, внутри не отремонтирован. Интересен разве что надгробием "мдиванбега Эдишера". Этот храм мог быть усыпальницей нескольких эриставов, но каких именно - не известно. Другой фамильной усыпальницей был храм Бодорна. Этот кирпичный храм - современник эристава Зураба.

Спасский храм

Обойдя по нескольку раз вокруг периметра замка и заглянув в каждую его щель, мы поднялись по узкой внутренней лестнице на главную башню. Удивительно, не многие посетители замечают скрытый в темноте каменных стен узкий проход ведущий на верхний ярус.