Путешествие до Лебединого города через зелёное сердце Австрии и обратно
Купив велосипедное крепление под два байка на фаркоп, мне сразу же захотелось отправиться в путешествие, а тут ещё и майские праздники вовремя подоспели. Строго говоря, 2 мая в Австрии – рабочий день, однако многие производственные фирмы закрыты, и наша в том числе, ну а Диане пришлось отпроситься с работы на пятницу и субботу, чтобы я смог организовать для нас путешествие. Диане это было особенно нужно, как мне казалось – очень она выглядела последнее время уставшей. Я зашёл на Booking, поговорил со своей хорошей подругой и сестрой моего друга Улли Фликер и план был прост, потому красив следующий: в среду после работы мы обедаем, затем едем в Штирию к Улли, ночуем, утром едем в Грац, паркуем машину и садимся на велосипеды, катаемся по Грацу: смотрим главную площадь, замок Эггенберг, Часовую Башню, затем едем в Словению, заселяемся в гостиницу в Мариборе, ночуем, утром едем в Марибор (отель в пригороде), садимся на велосипеды, катаемся по Марибору, обедаем, потом едем домой в Нижнюю Австрию.
Так как перед выездом к Улли мы заехали в Lidl в Вайдхофене, чтобы купить вина и сыра для приятного вечера встречи, и поэтому навигатор повёл нас в направлении Вейера, это ближайшая к нам точка в Верхней Австрии, всего 17 км от Вайдхофена. Вейер такой же маленький уютный городок, возможно самую малость крупнее Иббзица, но имея на фаркопе велосипеды, двигаться по таким узким улочкам было страшно, особенно учитывая, что прежде я не ездил вообще ни с чем на фаркопе. А в одном из переулков, который спускался вниз по ходу нашего движения, нам навстречу попалась фура с венгерскими номерами, едва проходившая по зеркалам между домами – пришлось сдавать назад и вверх, практически вслепую. Но наконец мы выехали из Вейера, и чудеса географии юго-западнее нас в том, что ещё через 17 км по Верхней Австрии мы уже были перед плакатом “Steiermark. Grüne Herz Österreichs”. Так, Диана впервые в жизни оказалась в Штирии. А когда-то, когда мы на Просвете с ноутбука смотрели аниме “Кастлвания”, где по сюжету три жестокие вампирши жили в Штирии, Диана думала, что это вымышленное место. Впрочем, Штирия, особенно с северной приальпийской части и в самом деле выглядит сказочной: горы становятся существенно выше, а леса гуще. Наконец мы достигаем Айзенэрца – достаточно необычного по архитектуре городка, который выглядит совсем маленьким, но при этом – дома практически все трёх- и четырёхэтажные. Это – шахтёрский город, здесь на горе Эрцберг добывают железную руду, а также родина всемирно известного музыкального лейбла NAPALM RECORDS, символ которого гордо красуется на одном из круговых перекрёстков по 115-ому шоссе. При этом после подъёма по серпантину на Эрцберг открывается чудесный вид: впереди, на западе красуется высокая гора, похожая на одинокую гору Смауга, а на севере лежит, как на ладони, крошечный игрушечный Айзенэрц, ещё несколько минут назад бывший настоящим и большим. Впрочем, любоваться видами – это было привелегией Дианы, серпантин крутой, с изгибами под 180, и проехав ниже шахт мимо горнолыжного курорта с фуникулёрами, мы преодолеваем Альпы. По ощущениям, климат сразу становится теплее, а дороги – прямее. Я бы сказал, что Альпы в Штирии разделяют север и юг страны. Через некоторое время мы достигаем автобана А9, на котором находится один из самых длинных подгорных туннелей в Австрии. При этом важное напоминание для путешественников: автобан А9 оплачивается отдельно, проезд стоит 11,50€, обычная австрийская виньетка на этой дороге не действует. Появляются машины со словенскими, хорватскими, сербскими номерами, немецкие автодома, и мы видели даже пару машин с итальянскими номерами. Сейчас начинается лето, а значит – и ремонт дорог, так что из-за перекрытой полосы и аварии на пути мы попали в пробку. Но я не жалуюсь, живя в деревне я в принципе забыл, что такое пробки. Наконец мы выезжаем из пробки и видим указатель на Грац, однако пока нам нужно не в сам Грац, а в деревню Гляйсдорф к Улли, что чуть на восток по объездной от Граца. Дома Фликеров мы достигли засветло, и это хорошо: я от дороги устал, тем более после работы я тоже не спал: тот час, что у меня был дома до прихода Дианы я потратил на готовку обеда для нас и на установку велосипедного прицепа на фаркоп. Что дом Вурцеров, что дом Фликеров напоминают мне “Нору” – дом Уизли из сказки про “Гарри Поттера”, по уровню теплоты, с которой нас принимают в этих домах и открытости обитателей уж точно. Весь вечер мы с Улли и её сыном Илианом ужинали, пили вино и обменивались новостями. Муж Улли, Петц был в турне по Германии со своей панк-группой, а Анна, которая проводила мне экскурсию по Грацу в январе была в квартире своей подруги, следя за её кошкой). Когда все наконец разошлись по постелям, я уснул, едва моя голова коснулась подушки – утром после роад-трипа должно было начаться настоящее приключение.
Утром я проснулся раньше всех, умылся и решил обследовать местный лес, тем более в Нижней Австрии в такой гористой местности, как у нас все леса расположены на склонах гор, и на байке по таким не поездишь. Поэтому я отстегнул свой велосипед, надел джерси и шлем и отправился по лесным тропам, тренируясь работать с рельефом местности. Штурмуя один особенно крутой холм в лесу, я упал на четвёртой попытке и поэтому вернулся к Улли грязный, но счастливый.
Улли и Диана к этому моменту уже проснулись и мы принялись завтракать на террасе. Наши разговоры с Улли могут длиться бесконечно, и поэтому, вволю поругав FPÖ, бесхребетное стремление к власти консерваторов из ÖVP и войну, выехали в Грац мы только к полудню.
В Австрии в выходные и праздничные дни парковка в городах бесплатная, поэтому неподалёку от оперного театра мы нашли подходящее парковочное место, отстегнули велосипеды и поехали смотреть город, который я люблю сильно больше Вены и даже немного больше Зальцбурга. 1 мая в Австрии – это целая россыпь праздников. Это и установка Maibaum – ёлки с ветвями только на верхушке, на которую нужно залезть и позвонить в колокольчик, и какой-то церковный праздник, и, конечно же, первомай, который в Австрии, а особенно в Граце, где бургомистр – коммунистка Элке Кар, такой, каким он и был когда-то придуман в начале ХХ века – часть центра города, включая главную площадь с магистратом, была перекрыта под демонстрации левых организаций. Поэтому поначалу Грац показался нам трудным для велодвижения городом. Я показал Диане главную площадь, состоящую из как очень старых, явно средневековых зданий, так и из сравнительно свежих зданий времён Австро-Венгерской империи, их легко узнать по ориентальным мотивам, которые ещё больше выражены в архитектуре исторической части Будапешта и которые очень легко узнать, если вы были хоть раз в столице Венгрии.
Рядом с главной площадью расположена ещё одна достопримечательность города – это Gemaltes Haus, пятиэтажный дом, весь фасад которого представляет собой одну сплошную фреску:
Так как нашивка Steiermark на моём рюкзаке уже есть, покупать ещё одну я не стал, а имея теперь возможность путешествовать с велосипедом, я завёл ещё одну традицию: покупать стикер на раму с тем местом, где я катаюсь на своём байке. Так что теперь у меня есть наклейка Steiermark grüne Herz Österreichs на раме.
Когда мы обедали в кафе азиатской кухни перед подъёмом к Часовой башне, я сделал ещё одно наблюдение. Грац очень велосипедный город – и очень молодёжный. При этом велосипедный парк в Граце сильно отличается от велосипедного парка у нас в Нижней Австрии. На своём Lapierre Edge 7.9, купленном за почти 1000€ у нас в Нижней Австрии я себя ощущаю не то, что прям совсем бомжом, но… примерно как водитель VW среди владельцев Mercedes-Benz: то есть да, ездить можно, но рама – всего лишь алюминий, а не карбон, вилка спереди – всего лишь SR suntour, хоть и с блокировкой, но это не Fox и не Rock Shox, заднее перо – жёсткое, это не двухподвес. Короче, на фоне карбоновых шоссеров и гревелов, двухподвесных маунтинбайков, на рамах которых красуются гордые надписи Santa Cruz, Trek и Specialized и топовых электричек я – просто серая мышка. Но в Граце, среди псевдо-двухподвесов а-ля “Ашан-байк” и где Merida – самый топовый бренд, я чувствовал себя просто владельцем “Майбаха” на фоне водителей стареньких “Рено”. Да и Диана на своём Cannondale Adventure One тоже была королевой среди наездниц старых Puch и KTM. Но всё же: не байк красит наездника, а наездник – свой байк. Покушав, мы отправились к Часовой башне, к которой ещё в январе я хотел подняться на велосипеде, но, к сожалению не получилось: среди прочего в этот день в Граце был ещё какой-то фанатский праздник у местного футбольного клуба Sturm Graz, и из-за спускающихся людей в чёрно-белых футболках и шарфах и распевающих фанатские песни, подняться в седле не было ни единого шанса – пришлось спешиваться.
С Часовой башни открывается красивый вид на столицу Штирии, а если пройти ещё наверх в гору Шлоссберг, то можно увидеть бывшую тюрьму для военнопленных, которая сейчас используется как концертная площадка.
Склоны горы, находящейся в центре второго по величине города Австрии, кишат дикой природой: на камнях греются ящерки, в густом орешнике скачут белки. Когда мы вышли на верхнюю площадку, где стоит статуя льва, там отдыхали горожане и уличный музыкант играл на арфе, а чуть дальше на смотровой площадке была вполне традиционная для гор Австрии доска, указывающая направление разных городов мира – Санкт-Петербург и Москва также присутствуют.
Вдоволь налюбовавшись Грацем с Шлоссберг, мы спустились немного вниз, где оставили велосипеды и у нас была запланирована ещё одна локация – замок Эггенберг. Замок находится в другой части города, на другом берегу реки Мур. Вход в парк стоит 2€ с человека, а вход в сам замок – 13€. Честно говоря, я – не любитель музеев, был в очень многих, но они мне все кажутся довольно одинаковыми: от Зальцбурга до Питера. Питерские музеи я бы назвал даже несколько более содержательными, чем европейские, в которых мне случилось побывать. В них не чувствуется дух города, и почитав немного надписи про разных обитателей замка на табличках под портретами, послушав рассказы в аудиогидах, я быстро начал зевать – всё же пиво “Эггенберг” меня вдохновляет куда больше, да и с внешней стороны замок, на мой вкус, выглядит занимательнее.
Солнце уже перевалило за горизонт, так что подходило время отправляться дальше, в Словению. Мы доехали на велосипедах до машины по немного разгруженному Грацу, погрузили наши байки на прицеп и отправились дальше на юг.
От Граца до Марибора – примерно 70 км, и так как Словения находится в Шенгенской зоне и в ЕС, то границы практически нет: только указатель на автобане, сколько до границы и знак ограничения скорости. В будочке мы купили виньетку для словенских автобанов, и хотя девушка в будочке говорила, что до Марибора можно доехать минуя автобаны, тем не менее я предпочёл потратить 11€ и ехать так, как говорит навигатор. Наш отель находился не в самом Мариборе, а в деревушке Малечник, в предместьях. В Словении горы стали сразу ниже, скорее – холмы даже. Навигатор привёл нас к отелю, на парковке которого стояло ещё две машины, с чешскими и болгарскими номерами. На входе в отель красовались три звезды – и не зря, это был действительно очень хороший отель, такого хорошего ночлега за 70€ я ещё пока нигде не получал. Хозяин был приветливый и хорошо говорил по-немецки. Мы заказали ужин, который был очень сытный, вкусный и очень кстати после дня в седле и в дороге: овощной суп, салат из свежих овощей с чечевицей и мясное ассорти. Я попросил местного пива, а Диана – местного вина, а в связи с тем, что ужинали мы снаружи, то ещё и любовались закатом – такое редкое удовольствие, когда живёшь в окружении гор, а хозяин нам рассказывал на довольно хорошем немецком о сложностях взаимоотношений словенцев и хорватов. Так как ужин был замечательный, я сразу же заказал на утро завтрак. В номере была кровать на мансарде и в нижней части, и мы выбрали вторую – чтобы открыть окно, потому что в Словении было уже прямо жарко.
Утром, позавтракав, рассчитавшись и попрощавшись с хозяином отеля Joannes (по гиперссылке - страничка отеля на Booking), который я всецело могу рекомендовать, мы отправились в Марибор. Вокруг нас росли виноградники и красовались вывески разных местных винодельческих фамилий – позже я узнал, что Марибор является винодельным регионом Словении, хотя эта страна едва ли ассоциируется с вином. Вино – это Франция, Италия, Испания, но Диана сказала, что местное белое вино было довольно хорошим. Добравшись до района, прилегающего к центру Марибора, мы припарковались напротив какого-то университета и отстегнули велосипеды. Было видно пару зданий в стиле югославского брутального конструктивизма, как я называю этот стиль про себя. Таких зданий есть много в Белграде, и стиль этот похож на советский конструктивизм, но всё же югославский отличается. Да, отдельные советские здания тоже походят на подобный стиль, но югославские – это вот такой же советский стиль, но как бы выкрученный на максимум. Ощущение, что югославские архитекторы стремились перенять советский стиль и довести его до совершенства, это ничем не ограниченное буйство геометрии в бетоне. При этом лично на мой вкус, советский конструктивизм выглядит как-то поуютнее, потому что советские строители всё же стремились зачастую какой-нибудь плиткой, мозаикой отделать здания или на худой конец – оштукатурить, здания же бывшей Югославии не окрашены, не отделаны, и по ощущениям – они и изначально были просто серыми бетонными.
Мы однако в Марибор приехали не за югославской архитектурой, а за старой европейской, и свернув через пару улиц нашли её: первой на нашем пути была Францисканская церковь:
А затем – Мариборский замок. Я до нашего путешествия читал, что словенцы очень не любят, когда их называют балканским народом, им нравится считать себя народом центральной Европы. В Словении автопарк в очень хорошем состоянии, не хуже, чем в Австрии, гораздо лучше, чем в Сербии или Венгрии. Но балканский менталитет – это когда ни у кого нет денег, никто при этом не работает, и всё вокруг дышит атмосферой сугубого релакса и чилла. И вот представьте себе. Дано: популярный у туристов город, праздничные длинные выходные, группы туристов, куча машин со швейцарскими, немецкими, австрийскими, венгерскими, итальянскими, хорватскими, боснийскими номерами. Вопрос: что будет делать туристическая индустрия? Вы, вероятно, ответите: всё будет открыто, рабочее время ресторанов и музеев будет увеличено, все захотят сделать двойную или тройную выручку. И это будет неправильный ответ! В центре Марибора я насчитал по крайней мере три ресторанные улицы и шесть сувенирных магазинов.
Угадайте, что из этого работало? Примерно лишь треть ресторанов была открыта, а сувенирный магазин работал всего один! Мы купили маленькие сувенирчики всем друзьям, но я не нашёл самого главного: нашивки на рюкзак со Словенией! Я даже купил наклейку Slovenija на раму байка, но самого главного предмета коллекционирования не было в единственном открытом магазине ни в каком виде. Замок Марибора был закрыт тоже. Но что бы ни делали словенцы в этот день, главная площадь Марибора была красива и залита солнцем, а набережная Драу открывала вид на красивую чистую реку, густо населённую лебедями – столько лебедей за раз я ни разу прежде не видел! Единственный раз, когда я видел живого лебедя вблизи – это был Лунц ам Зее, но он там жил один, а тут – прямо целый лебединый город!
Вдоволь покатавшись по Марибору, по обеим сторонам Драу, доезжая даже до сельской местности, обгорев на солнце, мы вернулись в центр. Марибор настолько не похож на Белград, что было даже удивительно время от времени вспоминать, что когда-то оба этих города принадлежали к одной стране. Белград дышит Югославией, а если точнее – распадом Югославии. Куча улиц, названных какими-то там бригадами, ротами, именами каких-то военачальников (часть фамилий которых я вспоминаю в связи с Гаагским трибуналом над ними). Белград дышит ненавистью к НАТО, к ЕС, к албанцам, оккупировавшим “наше” Косово, на стенах буквально призывы вести войска на Косово, разные районы дышат фанатскими войнами между “Београдским партизаном” (чёрно-белые цвета) и “Црвена звездой” (красно-белые цвета). Белград – как вернувшийся с неправедной войны солдат с ПТСР, старающийся научиться жить мирной жизнью, но которого воспоминания и ночные кошмары всё равно возвращают в какие-то бои, разведки, марш-броски, штурмы…
Марибор же – он как постсоветский эмигрант, давно живущий в Европе, в котором постсоветскость видна разве что в некотором особом раздолбайстве, отличном от раздолбайства европейского и едва заметных чертах стиля, сразу выдающего происхождение среди одетых с иголочки и от кутюр Милана и Зальцбурга: то он белые носки под сандалии наденет, то дорогую итальянскую рубашку в брюки без ремня заправит. Но всё же Марибор – европеец. Его интересует не чьё Косово, не какой генерал почти 30 лет назад закончившейся войны герой, а какой – преступник. Марибору интересно довести до совершенства ривьеру вдоль Драу. Ему интересно показать своим гостям виноградники и винные погреба и покормить своих лебедей на реке. Они с Белградом когда-то были вместе, это факт истории, но сегодня – они настолько две разные личности, что встреться они сегодня – они бы едва ли нашли бы хотя бы о чём поговорить, не говоря уже про общие ценности.
Было время подумать об обеде. На одной из ресторанных улочек я заприметил ресторан местной кухни, который был открыт и в котором яблоку было негде упасть – в него-то мы и пошли. И здесь, в меню мы заметили ещё одну ниточку, напоминающую об общей истории Сербии и Словении: кухня! Чевапчичи с лепёшками и луком так же превосходны, но в меру того, что от всех ресторанов работала только треть, загрузка была очень высокой и заказ мы свой ждали очень долго. Впрочем, мы претензий не имеем: понятно, что еду готовят люди, а не роботы.
Перед тем, как нам принесли еду, я предпринял последнюю отчаянную попытку купить нашивку со Словенией: я объехал снова центр города. Все сувенирные магазины были закрыты. В витрине одного из них даже стояли нашивки, как будто дразня меня, но он был так же закрыт. Не солоно хлебавши, я вернулся расстроенный к ресторану, пристегнул свой байк. Первая страна, из которой я приеду без патча на рюкзаке, сокрушенно думал я. Мы пообедали с Дианой и было время двигаться в сторону Австрии. Мы снова проехали мимо Францисканской церкви, что стоит с внешней стороны центра города, и тут я увидел ещё один, последний сувенирный магазин в виде киоска и в нём я увидел двух девушек за прилавком. Девушки склонились над какими-то бумагами, свет был выключен.
По всей видимости, они либо пересчитывали кассу, либо – товар. Я нажал на тормоза, отставил байк и попробовал дверь в самой последней и самой отчаянной попытке. Она была, как и следовало ожидать, закрытой. Но вот одна из девушек подошла к двери и открыла её:
— Здравствуйте, что вы хотите? — спросила она меня по-английски.
Я по-английски говорю, как много раз рассказывал, из рук вон плохо. У меня были какие-то знания английского, но немецкий, ставший мне вторым родным, его вытеснил давным-давно. Но сейчас ситуация была – пан или пропал, так что я максимально напряг мозг и начал медленно, сбиваясь и делая наверняка тонну грамматических ошибок рассказывать:
— Извините, я сначала подумал, что вы открыты, дело в том, что я коллекционирую патчи на свой рюкзак из всех стран и городов, где бываю, а со Словенией не могу купить нигде, всё закрыто — и, видя тающий лёд в глазах словенки, продолжил — и сейчас мы уже должны ехать домой, а у меня нет патча и если бы вы только могли мне продать патч, я был бы вам просто бесконечно благодарен!
Девушка переговорила по-словенски со своей напарницей и сказала мне по-английски:
— Хорошо, заходите, только заплатите, пожалуйста, наличными и без сдачи.
Я зашёл в тёмный киоск. У меня почти кончился нал, в кошельке оставались последние 5€. И я увидел их – патчи! Стоили они 2,50€, так что я купил два:
Это были самые трудно добытые патчи во всей моей коллекции, и если бы именно в это время, именно в этом магазинчике не именно эти две словенки – так бы и остался я без патча! Вот такое невероятное везение. Достигнув машины и погрузив велосипеды, мы направились к выезду из Марибора, к автобану (очень, надо сказать, хорошему по качеству покрытия) на север, под указатель Avstrija. Диана хотела посмотреть ещё одну локацию в предместьях Граца, руины крепости Gösting. Я выставил навигатор и мы поехали. На гугл картах это место имеет оценку 3,8, и, как мы убедились некоторое время спустя – неспроста. Руины крепости находятся на высокой горе, и ведёт туда ужасно узкая и ужасно крутая улочка – и она именно такая, с приставкой “ужасно” для меня, с моим опытом на австрийских горных и деревенских дорогах. При этом она не односторонняя – и я только молился, чтобы не было встречного движения и его, к счастью, не было, но ещё через несколько поворотов кончился асфальт, началась грунтовка с гравием, а подъём стал ещё круче. Помогал мне только мой скромный, но всё же имеющийся опыт в офф-роуде: в момент, когда страшно – давить газ в палас. Но через несколько пробуксовок я сдался – опыт в офф-роуде это хорошо, но всё же Opel Astra H не имеет ни достаточного клиренса, ни полного привода, ни понижающего ряда в коробке передач. Да и велосипеды всё ещё висели на хвосте. Справа была дорожка на какую-то частную территорию, но не выглядящую обжитой и используемой, куда я и припарковал машину, оставив записку с номером телефона, если машина мешает. Навигатор тем не менее продолжал утверждать, что это автомобильная дорога, но даже пешком по ней идти было трудно. Мы встречали прохожих, и думали, что хотя бы на вершине мы будем вознаграждены за наш трудный путь, но… нас ждало разочарование. Сохранившаяся часть стены крепости с внешней стороны была необозреваема, потому что там отвесный обрыв, а зайти внутрь нельзя – сделаны ворота, на которых объявление, что посещение руин возможно только в составе тура.
Мы отправились вниз. Я напряжённо думал о том, как спускаться, имея тот водительский навык, который у меня есть и не имея привода на все колёса или на худой конец – систему контроля спуска с горы, которой оснащают сейчас даже весьма травоядные кроссоверы. Вернувшись к машине, я прошагал сначала пешком ту самую тяжёлую часть склона, наметив траекторию прохождения – всё как на офф-роуде. Для начала мне предстоял крутой разворот, который преодолеть можно было по крайней мере в два приёма. Дав немного вперёд, чтобы затем сдать назад и вверх, я поставил ручник и… меня потащило к обрыву на щебёнке и грунте. Всё, что мне оставалось – это воткнуть заднюю, дать полный газ и одновременно бросить ручник. И эта отчаянная попытка возымела эффект – машина, цепляясь из последних сил за покрытие, рванулась назад и вверх. Вписавшись в тропинку, я воткнул первую и регулируя машину исключительно сцеплением и держа ногу на тормозе, прошёл сложный участок. Диана предпочла пройти этот кусочек пешком, и это хорошо для нас обоих: сказать мне что-то под руку в такой ситуации может быть смертельно опасно, находясь в досягаемости от меня. Когда начался асфальт, Диана села в машину и мы медленно двинулись вниз по склону. По пути попалась всего одна встречная машина, но мне было, куда деться, чтобы её пропустить. Когда наконец мы достигли ровной поверхности я, взмокший и хриплый сказал только:
— Диана… больше… никогда в жизни… никакие… сраные… вот эти твои — сделал порядочный глоток воды, нажал на навигаторе кнопку “Zuhause” и мы отправились теперь прямой наводкой домой.
Иббзица мы достигли засветло, и это хорошо: надо было сгрузить велосипеды, велоприцеп, перевесить номера – ведь с утра нам надо было ехать на праздник в Вайдхофен, на котором мы были не рядовыми посетителями, а участниками программы и помогали в организации, но… это, как говорил классик, уже другая история.
