Африканский новый год '23

Вернуться в ЮАР мы решили ещё три года назад, когда первый раз приехали отмечать здесь Новый Год. В эту страну мы влюбились сразу же - отличная кухня, очень вкусное местное вино, красивейшая природа.

В прошлый раз основная цель была попрыгать с парашютом, что мы успешно и делали на протяжении недели в Моссел-бэй. Но очень уж хотелось познакомиться со страной поближе... А ещё чуть позже я увидел фотки Дедвлея и узнал, что в Намибии тоже есть дропзона. На этом вопрос поездки можно было считать решённым, осталось выбрать подходящее время, и это было непросто...

В 20ом году начался ковид. Весь год из страны мы не выезжали, 21ый планировали встречать в Марокко, но я-таки заболел и поездку пришлось переносить, а потом опять почти целый год дома.

К 22ому году поездка была полностью спланирована, даже нашли отличную компанию, но в конце года зарядил омикрон и из-за опасений встрять из-за него где-то в Африке пришлось отменить и в этот раз.

И только теперь, спустя три года, наконец, удалось закрыть гештальт. Готовились ехать втроём, но в последний момент внезапно к нам присоединился экипаж ещё на целую машину, поэтому Новый Год получился отличным! :)

Как ни старайся учесть все детали, самое очевидное всё равно пропустишь. Так и вышло. Мы думали исключительно про Новый год и прилетели 25ого декабря, абсолютно забыв, что во всём мире главный праздник - это Рождество, который как раз в этот день и празднуется. Полбеды, что из-за этого нам не удалось нигде прыгнуть в районе Йоханнесбурга - все дропзоны были закрыты, что намного хуже, мы не бронировали заранее жильё, а когда приехали в городок, в котором собирались остановиться, поняли, что всё уже закрыто. Такой вот пердимонокль.

От безысходности стали ездить от дома к дому, как это делали путешественники до появления интернета. И, о чудо! Нашли полусонного охранника небольшого отеля, в котором даже оказалось несколько свободных номеров. На рождественский ужин затоварились на местной заправке всякими консервами и креветками, которые нам тут же любезно и пожарили.

Дальше мы отправились к первой достопримечательности. Рассказывать нечего, нужно смотреть фотки, хотя и они масштаба, конечно, не передают.

Наверняка все помнят сказку про доктора Айболита. Мог я тогда в детстве, слушая её, предполагать, что когда-нибудь окажусь в тех местах, о которых она написана?

Где Лимпопо, там и зверушки. Следующий пункт в нашем маршруте - национальный парк Крюгер.

Заночевали в гестхаусе у местных жителей

Гестхаус, конечно, очень простой. Но порадовала ответственность, с которой они отнеслись к нашей просьбе о завтраке. В 5 утра стол уже был накрыт. Как обычно, все ждали только Тараскина :)

Про парк много не скажешь. Платить за геймдрайв мы не захотели, решили покататься сами. Но, как обычно, сафари - это вопрос везения. В какой-то момент мы даже оказались в месте, где был и лев, и леопард недалеко друг от друга. Но там была такая огромная пробка из машин, что понаблюдать за ними нам не довелось. Я увидел леопарда проходящим между двух деревьев на расстоянии метров 50, остальные не увидели и этого :( Никаких других хищников, к сожалению, мы тоже больше не нашли, если не считать крокодилов, а вот травоядных, как всегда, толпы самых разных...

Ну и к концу, практически уже перед выездом из парка, нашли стадо носорогов, правда, и они были очень далеко...

После Крюгера едем на юг. У нас долго не получалось синхронизироваться со второй машиной - они постоянно подтормаживали, а я постоянно всех торопил и не хотел ждать. После очередного инцидента они на нас обиделись и ушли в точку. Хорошо, что наша машина так не могла =) Камер хоть и немного, но через некоторое время им позвонили и сказали, что отберут машину, если придет ещё хоть один штраф :)

Вечером встретились в горах Дракенсберга. Тут нам сильно помог прошлогодний опыт наших друзей, благодаря которому мы заблаговременно забронировали жильё в единственном лодже, который здесь есть. Следующее ближайшее жильё - в городке Кваква. Но там не то, что ночевать, через него в машине-то ехать стрёмно. Какой-то бедный абсолютно чёрный город с недружелюбными лицами

Дракенсберг или Драконовы горы - это целая горная система, занимающая приличную площадь. Так получилось, что прямо посреди этой системы, полностью окружённое территорией ЮАР, расположилось королевство Лесото.

Мы очень долго колебались, попробовать ли туда съездить или нет. С одной стороны, это всё же другая страна. Говорят, что когда ЮАР была охвачена англо-бурской войной, все местные племена были заняты своими делами. А вот король территории Лесото (вероятно, на тот момент просто вождь какого-то многочисленного племени) сделал ставку на англичан и принял их протекторат. В итоге война закончилась в пользу буров с объединением всех земель под их началом, а Лесото так и осталось за англичанами до поры до времени. Теперь это просто как дырка в территории ЮАР.

Ещё из плюсов - все самые главные достопримечательности Дракенсберга - огромное плато, на котором и расположена большая часть Лесото, водопады, даже гидроэлектростанции. Но с другой стороны, абсолютно нищее население, не особо гостеприимные полицейские-коррупционеры на каждом перекрёстке, раздолбанные дороги и, самое главное, виза по 150 баксов на человека! Это настолько неадекватный прайс, что бОльшая часть путешественников всеми верами и правдами пытаются уговорить пограничников пропустить их без визы, многие даже вполне успешно.

Но у нас на всё про всё был всего один день, который мы решили потратить на пешую прогулку в горы до водопада.

На самом верху после небольшой прогулки по плато маршрут заканчивается в верхней точке водопада Тугела. Написано, между прочим, что это по высоте второй в мире водопад. Там мы вдоволь насладились красотами и вернулись в начальную точку ровно через 6 часов.

Остаток дня уходит на обратную дорогу до Йоханнесбурга. Ночуем где-то неподалёку от аэропорта

Пробег первой части получился ~1700 км.

В какой-то момент рассматривался даже вариант проехать всё это расстояние на машине и ещё заехать на водопад Виктория (это вон недалеко от Ливингстоуна), но хорошо, что от этого варианта всё же решили отказаться.

Про ЮАР и апартеид все слышали. Несмотря на мощный экономический кризис, ЮАР до сих пор одна из самых развитых стран континента. После отмены апартеида многие белые, почуявшие, что пахнет жареным, разъехались по окраинам и расселились либо по небольшим городкам с преимущественно белым населением типа Лангебаана, либо вообще занялись фермерством в отдалённых уголках страны, а всё малоимущее население наоборот ринулось в центр - поближе к цивилизации. Так и без того пустынная Намибия опустела ещё сильнее, а в 1990м году объявила независимость от ЮАР и стала таким страной с практически самой низкой плотностью населения - 2.6 человека на квадратный километр, что почти в три с половиной раза ниже, чем в России с её огромными территориями. Ниже плотность населения только в Монголии...

Это сразу бросается в глаза с момента приземления в международном аэропорту столицы :)

Интересный момент - так же в аэропорту мы собирались поменять валюту. Оказалось, что ЮАРские ранды до сих пор ходят здесь по курсу 1:1 с намибийскими долларами, так что менять не пришлось.

С логистикой дела тут не очень просто обстоят. Расстояния огромные, все достопримечательности раскиданы, из-за непопулярности направления билет из Виндхука в Москву стоит дороже, чем всё остальное путешествие, поэтому маршрут было весьма не просто составить. С большим трудом нам удалось найти человека, который нам организовал арендные машины в одну сторону со сдачей в Кейптауне, что позволило сократить наш изначальный гипотетический маршрут примерно на тысячу километров.

Машину мы заказывали SUV, но в этот момент её в наличии не оказалось, поэтому нам дали полноценный 4x4 Fortuner.

Нашим друзьям повезло меньше - они заказывали Hilux, потому что другого ничего уже не было. Но её тоже на месте не оказалось, и им выдали Isuzu D-max. Проблема с ней в том, что кузов у неё совсем не герметичный, через пять минут после съезда на гравийку он был полон песка и пыли.

Почти по пути в Свакопмунд заезжаем в Шпицкопп. Ещё год назад наши друзья беспрепятственно здесь проехались по всему парку и пофотографировались около арок. Теперь весь парк - это территория лоджа, обнесенная забором. Центральные ворота закрыты, и никого нет. Причем написано "No day visitors", что совсем уж наглость :( Нам долго пришлось ехать вдоль забора, пока мы не нашли другие ворота и не договорились с охранником.

Пожалуй, это единственное место, с которым мы серьезно промахнулись. Несмотря на все восторженные отзывы, мы почему-то отвели на него всего пару часов, а по-хорошему здесь действительно нужно было ночевать, как и было написано на табличке.

Выбирались отсюда мы тоже с трудом - почему-то через несколько десятков километров дорога закончилась табличкой "Road closed", связи по-прежнему не было. Хорошо, что у меня была с собой оффлайн карта в телефоне, пришлось сделать крюк почти в 150 км, чтобы вернуться на нормальную дорогу.

Несмотря на то, что столица страны Виндхук, самый большой и туристический город здесь - Свакопмунд

Сегодня последний день года, и у нас куча дел - забронировать место, где мы будем праздновать новый год, найти экскурсоводов на завтра в Сэндвич харбор, ну и, конечно, прыгнуть с парашютом :)

Виды с высоты, честно сказать, никакие. Но вот люди на местной дропзоне очень душевные. Мало того, что они быстренько оформили нам прыжок, они потом ещё и организовали нам напитки на новогоднюю ночь, ещё и в портативном холодильнике! Как оказалось, все магазины в последний день года закрываются внезапно в обед, а у нас никаких запасов не осталось, поскольку мы только что прилетели.

Про сам Новый год ничего особенного сказать не могу. Шведский стол в кафешке на берегу, намибийский хор на местном языке с цокающими звуками, но главное - хорошая компания. Потом мы залезли на крышу отеля с добытым алкоголем и долго трындели обо всём, глядя на звёзды, на город и на фейерверки.

1ого января 22ого года я проснулся на полу в бане, куда Тараскин принёс нам шампусика. 1ого января этого года я проснулся от того, что нужно было срочно подрываться на экскурсию :)

Сэндвич харбор - место действительно необычное. Пустыня Намиб простирается до самого берега Атлантики

Говорят, что кроме Намибии есть ещё всего пара стран с похожими видами. По этим дюнам интересно побродить, но чтобы туда добраться, местами нужно ехать прямо по самой кромке берега

Местные гиды утверждают, что доехать сюда самим нереально - нужно знать особенности приливов, хорошо рассчитывать время приезда и отъезда и иметь огромный опыт вождения внедорожника по песку. На самом деле, это, конечно, не так. Машины у них самые обычные, ехали мы на ощупь, только лишь по рации узнавая, где проехать можно, а где нет. Единственный плюс - у них есть лицензия на въезд в этот национальный парк. Если поймают без неё, можно попасть на приличный штраф. С другой стороны, стоимость экскурсии такая, что возможно заплатить штраф было бы дешевле...

Дальше нужно было выбрать, куда двигать дальше. Мой план был отправиться на север по побережью, посетить лежбище морских котиков и заночевать в палатках где-то на берегу вдали от цивилизации. Но все местные жители всячески нас отговаривали, потому как смотреть там нечего, поэтому мы решили сэкономить время и поехали напрямик в Этошу. Расстояния здесь огромные, поэтому после двух утренних прыжочков весь оставшийся день ушёл на дорогу.

Этоша - очень красивый парк. Засушливая саванна с низко плывущими облаками очень фотогенична

Но к сожалению, оказалось, что сейчас не сезон. Серая земля на фотке, уходящая за горизонт - это дно пересохшего озера, которое наполняется в сезон дождей, а летом полностью высыхает. А сейчас из-за этой погоды все животинки ныкаются в тень. В итоге мы опять не нашли здесь никаких хищников :(

Зато нашли гепардов неподалёку на ферме

Хозяин фермы рассказал нам, что нашёл котят рядом с убитой или умирающей мамой и взял их к себе. Так они и выросли у него во дворе вместе с собаками.

За посещение они берут 400 местных долларов с человека, то есть около 25$. Но это не так много, если учесть, что каждый день эти кошки уплетают ведро сырого мяса на двоих

А кроме домашних есть ещё три диких, живущих в загоне, которых тоже нужно кормить. Гладить не нужно. Эти трое убивали его овец. Отстреливать их было жалко, поэтому Толи (вроде бы так его зовут) поймал их и запер у себя на заднем дворе. С местными территориями пару гектар для них не жалко :)

Первый вопрос, который у меня возник - почему они не убегают? Ведь им как нефиг делать такой забор перепрыгнуть. Оказывается, они не осознают, что это забор, из-за того, что он прозрачный. Получается, как те блохи в банке...

Дальше нам нужно проехать полстраны на юг до Соссуфлея - это то ещё испытание. Расстояние около восьми сотен, но из них по асфальту около трёх, а остальное - по бесконечным намибийским гравийкам. В Намибии только основные магистрали категории B асфальтированы, и то - только по одной полосе в каждую сторону. Очень редко важные дороги местного значения категории C тоже могут быть асфальтированными, но подавляющее большинство дорог здесь - обычные гравийки.

Учитывая расстояния и население легко понять, почему на асфальте решили сэкономить. Большая часть дорог хороши настолько, на сколько вообще могут быть хороши гравийки - широкие, ровные. Ограничение на них 80-100. Многие регулярно разравниваются грейдерами. Но там, где нет - тушите свет. Пара километров по такой стиральной доске уже кажется мукой - не помогает даже весьма мягкая подвеска японских внедорожников, но иногда по такой дороге приходится ехать десятки километров.

Гравий местами крупный и очень острый. Действительно, некоторые умудряются объездить всю страну на маленькой легковушке и ни разу не проколоть колесо, но это скорее вопрос удачи, а не мастерства. Обе наших машины прокололись дважды. Причем так, что по одному колесу из порезанных ремонту не подлежат. Поэтому зачастую здесь берут с собой две запаски и ремкомплект, а ещё неплохо бы захватить пару канистр с топливом, иначе можно без связи встрять где-нибудь посреди пустыни, где до ближайшей помощи сотни километров, а мимо вас за весь день может не проехать ни одна машина.

Я знал про этот факт и старался его держать в голове. Но всё равно до Солитейра мы доехали уже на парах - за все почти 500 километров от Виндхука не было ни единой заправки!

Зато если дорога гладкая, то можно часами медитировать, разглядывая пейзажи за окном, которые постоянно сменяются, но все абсолютно не похожи на то, к чему привык наш глаз

До кемпинга добрались уже к закату

В Намибии есть какой-то закон или правило, по которому для каждой компании в кемпинге отводится определенная территория, чтобы не они не мешали друг другу. Для тех, кто уже заселился, это безусловный плюс. Но вот тем, кто только приехал, может просто не остаться места. Соссуфлей настолько популярен, что по-хорошему даже кемпинги нужно бронировать заранее. И так немаленькие ценники на лоджи здесь существенно выше, и даже при таком раскладе всё жильё разбирают сильно заранее. Наверное, год назад, когда ещё не все путешественники повылазили из ковидной спячки, здесь можно было бы найти что-то за адекватную цену, но в этом нам пришлось спать в палатках, которые мы в основном только ради этого и брали. Спасибо, что хоть под них место нашлось, и я не уверен, что оно не было последним.

Главная достопримечательность Намибии - Мертвая долина, Deadvlei. Когда-то здесь была вода, но много сотен лет назад ландшафт пустыни изменился, дюны закрыли доступ воды в долину, и она высохла вместе с деревьями, которые в ней росли

Чтобы добраться сюда к восходу и увидеть, как тень медленно уползает из долины, пришлось снова встать в 5 утра

Дальше едем в Людериц. Очередные 500 километров, из которых больше половины по асфальту - это уже мелочь. К тому же, это, пожалуй, самый красивый участок маршрута.

Уже на подъезде к Людерицу попали в песчаную бурю

Иногда из-за особенностей рельефа песок не улетает с дороги полностью, и за каким-нибудь очередным резким поворотом ты натыкаешься на такой песчаный сугроб. Если вовремя не затормозить, то можно неиллюзорно улететь в кювет.

Как и в других местах, времени на Людериц у нас не хватило, а зря. Городок провинциальный, население преимущественно чёрное, но уникальная колониальная архитектура стоит того, чтобы погулять здесь подольше. Наша же цель - архитектура Колманскопа.

Город этот был построен в начале XX века как база по добыче алмазов. Потом залежи истощились, а город было решено сделать музеем

На очередном перегоне нашли милую кафешку с отличным кофе и яблочным пирогом

У местных фермеров не так уж много вариантов заработать - в основном либо скотоводство, либо туруслуги. Практически везде в подобных местах можно не только перекусить и купить сувениров, но и при желании переночевать

Эта же тётушка порекомендовала нам отличный кемпинг, да ещё и дешевле, чем мы планировали.

Последняя достопримечательность Намибии на нашем маршруте - Фиш-ривер каньон

Ещё через несколько часов упоротой 40градусной жары мы пересекли границу с ЮАР. Такое ощущение, что граница стран проходит по границе пустыни. Как только переезжаешь её - оказываешься в зелёной зоне, повсюду растёт виноград, неподалёку течёт река, и все дороги становятся асфальтированными :)

Дальше рассказывать особо нечего - оставшиеся несколько дней мы откисали, ездили по дегустациям на винодельни, прыгали с парашютом и валялись на пляже. Даже хватило времени погулять по Кейптауну, залезть ещё раз на Столовую гору и съездить к пингвинчикам. При таком количестве оставшегося времени, я, конечно, не раз подумал, что всё-таки можно было бы заехать ещё в Кейп Кросс, на Берег скелетов и ещё куда-нибудь...

Пробег за вторую часть поездки получился ещё почти 4500 км

Бюджет (в рублях):
Еда ~36300 на человека
жильё ~34к на человека
Билеты 246236 на двоих
Машина ЮАР 11598,24 + 10587,64 (бенз) на троих
Машина Намибия 116870 + 46000 (бенз) на троих
Развлечения (всякие билеты в национальные парки) 15500 на человека

Полный фотоальбом тут