日本ー20

Апрель проснулся, отряхнулся от сухой прошлогодней травы и расщедрился на тёплый и солнечный день, а именно такие дни нужно использовать для Камакуры, местного маленького Киото, который от Киото выгодно отличает то, что здесь ещё и море. Это не то направление, оригинальностью которого можно удивить, но к черту оригинальность, когда здесь столько храмов разной степени помпезности и приватности, хочешь — слушай песни бамбука над головами, хочешь — пенящиеся волны на ветреных пляжах. Не знаю, сколько раз я уже была здесь, но успела обзавестись любимыми местами, и мне есть, чем поделиться даже с теми, кому Япония открыта давно.
И если часто приходится выбирать, какими местами делиться, какими — нет, думать, какие будут интересны, а какие не оценят по достоинству, с братом у меня всё довольно просто: несмотря на ряд различий, внутри мы устроены примерно одинаково, поэтому я просто ехала с ним туда, где мне нравится самой. И, хотя мы многого не успели, у меня есть стабильное внутреннее чувство удовлетворения, доказывающее, что самое нужное и важное в эти 10 дней всё же уместились. Кто-то недоверчиво спрашивает, что делать в Токио больше 3-х дней, кто-то каждый раз удивляется, чем заниматься в Японии по 2-3 месяца. Проблема как раз в том, что среди всего того, что ждёт, или происходит, или появляется здесь каждый день, нужно ещё найти время на работу и обработку хотя бы собственных впечатлений.

Камакура вне храмов и околостанционной жизни напоминает то ли Грин Таун из "Вина из одуванчиков" Брэдбери, то ли любые маленькие американские городки не позднее 70-х — то, как их описывали все, от того же Брэдбери до Кинга.

Все домики напоминают декораци, они выглядят очень обжитыми, но редко кого можно увидеть взаимодействующим с ними напрямую: никто не входит и не выходит, ничьи тени не мелькают за ажурными занавесками, никто не поливает цветы в горшках у крыльца.

Тем нее менее, ты почему-то уверен, что он настоящий

Старательно идём в гору, и в качестве награды получаем Дзениараи Бензайтен, я там уже была, а мои друзья — нет, а показать стоит. Гид по Камакуре, работаю за еду, особенно яблоки.

Помыли деньги, стандартно пошутили про полоскание банковских карт, отметили начало активного знакомства брата с религиозной стороной Японии (Мейдзи и Сэнсо-дзи, посещённые до этого, мне всё же хочется отнести больше к культурным ценностям, чем к религиозным).

Спрятанный в горном колодце храм не впечатлить не может. Пещеры, ручьи, змеиные статуи. Это один из молих любимых храмов, не самый известный, а самые известные меня как раз-таки не очень впечатлили эмоционально — они масштабные, а хочется наоборот ощущения камерности и уединения.

Здеась народу тоже хватает, особенно в праздники и выходные, и можно видеть периодически, как в гору карабкаются отполированные чёрные такси.

И совсем рядом — храм Саске Инари, сюда тоже доходит не очень много народу, Кириллу так понравилось, что он наказал не сдавать локацию, пусть и не доходят.

Арс тоже проникся. С киотосским Фусими Инари по масштабу он не сравнится, но тут другое, и это, во-первых, ощущение уединённости.

А во-вторых — солтни и десятки маленьких кицунэ, по аналогии с храмом Готокудзи, где живут армии разнокалиберных манеки-неко.

Фигурки можно купить здесь же, и, кстати, в тот момент, когда мы там находились, проводилась какая-то реконструкция, которая закрывала часть красоты, но сейчас всё уже скорее всего закончили.

Со стороны это всё выглядит как нашествие пришельцев в маленькую лисью деревеньку, которые выкатились из домиков, чтобы посмотреть на чужаков :)

В этой влажности мох быстро заселяет любые поверхности, скрывая их возраст, и можно смело воображать, что этим домикам-святилищам много веков.

У центрального святилища — что-то типа стеллажа, на котором особенно крупное скопление, свою лису сюда уже не втиснуть :)

Я, кстати, не особо понимаю, что у них в лапках, в теории это должен быть драгоценный камень, который исполняет желания.

На само святилище кицунэ тоже карабкаются, но, очевидно, с помощью храмовых служителей, остальным к нему приближаться не положено.

Запечатлелась здесь тоже наконец.

Я, выходит, знаю два более-менее основательных храмов Инари в Токио и окрестностях — этот и тот, который в Нэдзу Дзиндзя.

Не знаю, как у других, а у меня в камакурском чек-листе обычно стоит дойти до моря, до пляжа Ютигахама, он по прямой от станции.

Здесь, как и прежде, тусуюьтся наши чёрные братишки, вполне правомерно рассчитывая на угощение, которое мы заранее добыли в Лоусоне.

Скорее всего многие будут не согласны с такой камакурской прогулкой, которая не предполагает ни Хатимангу, ни Большого Будду, ни Хаседэра и Энгаку-дзи, особенно если человек здесь в первый раз,и но мне хотелось поделиться не общеизвестным, а тем, что у меня вызывает сильный внутренний отклик.

У серферов сезон по-моему всегда открыт :)

Все равно каждый раз немного не верится, что море так близко.

Кто-то говорит про загруженность Токио, а для меня здесь столько простора, и в самом городе, и за его пределами.

Как так получается у неба, что оно постоянно выглядит, как в мультике студии Гибли?

Слетаются на угощение. Сначала они всегда робкие, но, если побыть с воронами подольше, они начнут брать еду из рук. Сейчас, правда, у нас столько времени не было.

Коршунов, кстати, не видно особо, заняты наверное.

У них тут, помимо ланча, бурное общение, о чем-то спорят и то и дело пытаются тюкнуть друг друга в череп.

Наконец-то я на пляже с двумя этими чуваками, эпик вин :)

А дальше мы хотим встретить закат на Эносиме, пешком уже не успеем, поэтому поднимаемся и резво чешем до ближайшей станции Энодена.

Самая клёвая парочка на этом пляже.

На Эносиме есть точка с красивыми камнями, с которой все обычно снимают закат, а есть вот эта. Она, во-первых, ближе, а мы уже немного умотались, и подниматься через весь остров по многочисленным лестницам совсем не улыбается.

Во-вторых, закаты здесь не хуже, а людей нет. И можно покарабкаться по камням.

И не зря я потащила ребят сюда именно сегодня — закат был невероятным: и нежным, и ярким, и сочным, и каждую минуту демонстрировал всё новые и новые краски.

И Фудзи, да. Никакая фотография не передаст все те градиенты, от лазурного к розовому сквозь бирюзовый и золотой.

И мы здесь только втроём. Мало что объединяет так, как такие совместные воспоминания.

Фудзи оказалась великодушна и показалась брату во всей красе. Новичкам везёт. ;)

Конечно, Эносима — это тоже история на целый день, с её пещерами, и храмом, и снующими между ресторанчиками кошками, и маяком, с которого так хорошо смотреть на море...

Но, по-моему, мы нашли баланс между тем, как увидеть самое главное, но ровно столько, чтобы не превращать это в галоп, рискуя прекратить перестать удовольствие от процесса.

Арс на вершине мира, я пониже, Кир где-то позади, и мы ещё орём друг другу что-то вроде "Глянь какая красотища!1" :D

Здесь всё меняется каждую секунду, мы даже не успеваем разговаривать, наблюдая за сменой освещения.

Каждый закат — маленький праздник. Сколько я была на Эносима, они здесь красочные всегда, в любую погоду.

Вода прибывает и начинает понемногу скрывать дорожки, по которым мы добрались сюда.

А скалы светятся золотом. (И, да, бутылка наша, и мы её забрали и выкинули куда следует :))

Я сняла коротенький таймлапс на телефон, который годится лишь для воспоминаний и историй в инстаграме.

Я так хорошо всё это помню. Плеск волн, океан закатного света, который прорезает парящий коршун.

Звуков острова — продавцы, призывающими купить мороженое и данго, разговоры и смех текущих по улице людей — совершенно не слышны отсюда. Япония — тысячи разных реальностей, изолированных друг от друга, когда это нужно, звуконепроницаемыми сферами.

Единственным человеком, кто нарушил наше уединение, был какой-то бегун в типично беговых шмотках, совершающий пробежку с совершенно будничным видом :)

Красота придала Арсу сил, он ускакал куда-то на север, и некоторое время его вообще не было видно.

Кир, мне кажется, такого чудесного заката здесь тоже ещё не встречал, так что я позволяю себе наслаждаться не слишком обоснованным чувством гордости за то, что все эти дни тащу ребят в разные места вполне успешно :)

На самом деле, у каждого — своя Япония, свой Токио, и если делиться своими дорогами друг с другом, может так выйти, что не совпадёт ни одно место. Не знаю, как сложится дальше, но мой брат проникся глубоко, и, может, однажды и у него здесь появятся свои дороги, со своим настроением и... концепцией, что ли.

Места, которые выбирает человек, очень интересно его раскрывают. Хочешь кого-то узнать — отправляйся с ним по его любимым местам.

Ещё чуть-чуть, и последние лучи соскользнут с воды и уползут за горы.

После этого мы сядем на какой-то автобус до станции JR (ни разу не ездила отсюда на автобусе), и досмотрим последние закатные отсветы через его огромные окна, среди дорожных огней.

А ещё найдём фуражку, и прокатим с собой гусеницу, и... это всё, оставшееся в памяти телефонов, тоже покажу как-нибудь.

По-моему, я впервые вижу Фудзи такой высокой чёткости, даже в горах в безоблачную погоду она, бывает, выглядит какой-то туманной.

Провожаем последние лучи и спрашиваем маршрут у гугла. В Японии пройти за день 15-20 км — вообще не проблема, и даже не обязательно выходить рано утром. Обычно на относительно небольшой площади, как в Камакура, расположено столько интересного, что перемещаешься пешком.

...зато какая это приятная усталость, когда наконец бросаешь рюкзак на пол и устраиваешься на футоне, вместе пересматривая дневные фотографии. :)