Ты покупаешь мотоцикл! Как не испортить себе праздник жизни? Часть 2: Покупка

Едем покупать!

Вот ты и определился с классом мота, объемом двигателя, и выбрал несколько понравившихся вариантов. Встает вопрос: как не купить "дрова"? На вторичном рынке, к сожалению, этих самых "дров" очень много. Но мы с тобой максимально подготовимся, и ты купишь достойный байк ;)

Сейчас набирает популярность услуга "мотоподборщиков". Вот к ним я, как раз, и НЕ СОВЕТУЮ обращаться - выкинешь деньги на ветер, с большой вероятностью. Как правило, все, что могут эти ребята - насмотревшись ютуба, с умным видом докапываться до царапин и износившихся расходников. Грамотных подборщиков - единицы. Если и привлекать специалиста за деньги - то это должен быть мотомеханик (желательно, с хорошей репутацией, да и вообще подобрать грамотный мотосервис на будущее - будет не лишним). Механики, обычно, сами не предлагают услуги подбора, но если попросить - вряд ли откажутся поработать дополнительно. Но механик не всегда есть под рукой, а мот купить надо.

Поэтому берем с собой друга/папу/брата/дядю, и едем смотреть. Да, ехать в одиночку я не рекомендую, по скольку байк - это очень желанная покупка, и на радостях ты можешь упустить много важных недочетов, и помощник тут придется кстати. Я подготовил для тебя шпаргалочку, которая поможет ничего не пропустить.

• Юридическая чистота

Перед выездом на осмотр мотоцикла, попроси владельца отправить тебе идентификационный номер ТС (VIN, он же номер рамы). Сейчас есть прекрасная возможность проверить ТС через сайт ГИБДД на предмет угона, залога, запрета на регистрацию, и штрафы.

Находясь на месте, внимательно осмотри ПТС, СТС и номер рамы, он выгравирован на рулевой колонке, либо там же, на идентификационной табличке. Номер на раме должен полностью совпадать с номером в документах, а так же быть четко читаемым, и не иметь подозрительных повреждений. Не стесняйся попросить посмотреть паспорт владельца. Если он будет против - это должно вызвать подозрения. В идеале, продавец должен быть готов, в случае договоренности о покупке, отправиться вместе с тобой в МРЭО для переоформления. Таким образом ты минимизируешь риски возникновения юридических проблем.

Ну а теперь к технической части.

• Визуальный осмотр

Обойди мотоцикл вокруг и внимательно его осмотри. Мелкие царапинки, коцки и недочеты по пластику - это косметические моменты, и они остаются на твое усмотрение. Твоя главная задача сейчас: исключить нарушения геометрии. Желательно, чтобы мотоцикл кто-то подержал прямо (пока он стоит в наклоне на боковой подножке, многое можно не увидеть).

Посмотри на мот ровно сзади и спереди: оси колес не должны быть смещены, относительно рамы. Иными словами, если колеса стоят ровно прямо, а хвост или морда имеют небольшой наклон - скорее всего мот был в серьезной аварии, и геометрия пострадала. Теперь посмотри на мот с боков. Зазоры между стыкующимися деталями должны быть равномерными, и одинаковыми с обеих сторон. Кроме того, загугли прямо на месте фотографии такой же модели, и сравни визуально все углы. Если, к примеру, мот бился в морду, и раму повело - то измененный угол наклона вилки бросится в глаза.

Внимательно осмотри перья вилки, на предмет искривления - это тоже вполне видно невооруженным взглядом.

Загляни в бензобак. Там не должно быть ржавчины.

• Двигатель

Прежде чем заводить мотоцикл первый раз - пощупай двигатель со всех сторон. Он должен быть холодный. Это даст понимание, что мот не прогревали за 15 минут до твоего приезда, и ты сможешь оценить на сколько легко он запускается на холодную. Заводиться, естественно, он обязан без проблем (без помощи ручки газа, максимум с подсосом, если мот карбюраторный).

Включаем зажигание - на приборке загорается две лампы: нейтраль (зеленая) и давление масла (красная). Лампа давления масла должна погаснуть не позднее, чем через секунду-полторы после запуска. Стоит отметить, что на Ямахах красная лампа показывает не давление, а недостаточный уровень масла. Запустили мотор - слушаем внимательно со всех сторон. Ни каких посторонних стуков, звонов, лязгов быть не должно (если только это не Ducati с сухим сцеплением, который с завода гремит как ведро с болтами). Пока мотор прогревается, обороты могут немного плавать. После прогрева - холостые должны быть ровными (+/- 100об/мин, в среднем).

Выхлоп на холодную может быть слегка дымным, это нормально (на горячую дымить мотор не должен). Прогрели двигатель до рабочей температуры (90-100° С) - снова слушаем двигатель со всех сторон на наличие посторонних шумов. Если на холостых все хорошо - берем тряпку, прижимаем к выхлопному отверстию глушителя, и несколько раз хорошенько газуем. Во-первых это даст возможность внимательно послушать звуки самого мотора (звук выхлопа не будет их заглушать), а во-вторых на тряпке не должно остаться следов масла и копоти. Тряпку лучше брать светлую (на ней хорошо видны следы) и достаточно большую (чтобы не обжечь руку выхлопными газами). При открытии/закрытии газа (погазуй плавно и резко), мотор должен ровно набирать и сбрасывать обороты, не захлебываясь.

Внимательно осмотри мотор на наличие подтеков. Если есть запотевания и масляные подтеки - то это повод задуматься. Если сопливит, например, прокладка сцепления (правая крышка), то замена прокладки может быть не особо дорогой, а вот если между блоком цилиндров и головкой блока - то одна замена прокладки выльется в приличную сумму (и это без учета подводных камней). В идеале, нигде подтеков быть не должно. Разве что в области ведущей звезды может скапливаться цепная смазка, что не критично. Ее легко отличить от подтеков двигателя, она откладывается достаточно густыми и липкими скоплениями.

С двигателем разобрались, поехали дальше.

• Охлаждение

Если мот имеет жидкостную систему охлаждения, то в процессе прогрева двигателя, обрати внимание, что после 104-107°С должен включиться вентилятор на радиаторе. Все шланги охлаждения должны быть примерно одной температуры, нигде подтеков быть не должно, а жидкость в расширительном бачке должна быть между отметками max и min

• Тормоза

Сначала осмотри тормозные магистрали от тормозной машинки до суппорта: нигде не должно быть подтеков, шланги должны быть без трещин и повреждений.

Затем осмотри тормозные диски: на них не должно быть царапин и трещин. Пощупай пальцами тормозной диск на предмет износа: от края диска до рабочей поверхности не должно быть ярко выраженной ступеньки. Допуски по толщине тормозного диска, обычно, производитель указывает в руководстве по мотоциклу. Но если уж ты пришел без мануала и микрометра - то пальцы вполне выручат.

Осмотри тормозные колодки. Их износ прекрасно виден снаружи через щель между суппортом и тормозным диском по расстоянию до железной подложки или глубине канавки в середине колодки. Если остаток менее 2 мм, то их скоро менять.

Выжми рычаг тормоза до упора. Ход рычага нормально обслуженных тормозов должен быть достаточно коротким. Если рычаг продавливается до ручки или около того - то это минимум замена тормозной жидкости и прокачка магистрали, а максимум - ремонт или замена тормозных суппортов и машинки.

• Цепь и звезды

Надень перчатку, чтобы не испачкаться. Надави пальцем на цепь снизу посередине. Для дорожных байков нормальный ход цепи - 2-3см, когда он стоит на подножке. Для эндуро и кроссовых - на много больше. Если ты где-то слышал, что ход должен быть гораздо меньше - попроси друга сесть на мотоцикл, и проверь натяжение снова. Ход цепи сократится в 2 раза. Проверять натяжение цепи нужно несколько раз, по немногу откатывая мот между замерами. Если результат каждый раз примерно одинаковый - это гуд! Но если сначала цепь ходит на 2-3 см, а через полметра она натянута как струна или болтается - значит цепь на выброс, она неравномерно растянута.

Состояние звезд можно оценить визуально. На новой звезде зубья всегда прямые. Если зубья имеют крючкообразную форму - они устали, пора менять.

Если цепь гремит при езде - ей хана. А вот небольшая ржавчина на ней - не критично, решается смазкой.

Цепь и звезды всегда меняются только комплектом.

• Подвеска

Сидя на мотоцикле, зажимаем передний тормоз и весом тела давим на руль. Подвеска должна просесть, а после ослабления усилия плавно вернуться в исходное положение. То же самое должно произойти с задней частью, если с силой сесть на сиденье, а потом встать. Если есть заедание, стук, скрип, люфты - значит понадобится ремонт.

Внимательно осмотри перья вилки и задний амортизатор на предмет масляных подтеков. Их не должно быть вообще. Кроме того, обрати внимание на рабочую поверхность перьев вилки: она должна быть идеальной, без царапин и кратеров.

• Подшипники

Очень часто владельцы вообще не в курсе, что стоит следить за состоянием подшипников на мотоцикле. Поэтому будь внимателен при осмотре.

По-хорошему, для проверки подшипников понадобится поочередно вывешивать оси. Но если на мотоцикле нет центральной подножки, а под ругой нет подката - вдвоем можно аккуратно приподнимать мотоцикл в нужную сторону, с упором на боковую подножку.

1. Подшипники колес.

Медленно вращаем вывешенное колесо вперед/назад - не должно быть закусываний и поскрипываний (не путать со звуком колодок по торм. диску и шуршанием цепи). Затем возьмись двумя руками за колесо и пошатай его из стороны в сторону. Если есть люфт - подшипники под замену.

2. Подшипники рулевой колонки.

При вывешивании переднего колеса, медленно покрути руль из стороны в сторону - в процессе не должно быть даже легкого закусывания. Возьмись руками за перья вилки и покачай к себе/от себя. Никаких люфтов быть не должно.

3.Подшипники прогрессии.

Покачай заднюю подвеску так же, как когда ты проверял работу амортизатора, и послушай нет ли стуков и щелчков. Если есть - готовимся к переборке.

• Резина

Износ резины хорошо можно увидеть по глубине водоотводящих канавок протектора. Если посередине они еле-видны, а по бокам глубина 4-5мм - не испытывай иллюзий, скоро полезет корд и ты поедешь в магазин за новой.

Дата производства покрышки указывается овальным клеймом с четырьмя цифрами на боку, где первые две цифры - неделя, а вторые две цифры - год производства (например 4318 - 43 неделя 2018 года).

Существует миф, что срок годности резины - 3 года. Это не так. При правильном хранении, она может быть годной, даже если пролежала эти 3 года на складах, а при неправильном - за полгода превратится в мусор. Поэтому, в первую очередь, оцени состояние.

Резина должна быть мягкой и без трещинок. Надави ногтем рядом с краем водоотводящей канавки - должен остаться след, который сразу не исчезнет. Если резина "дубовая", то даже при "идеальной" форме, глубоком протекторе и отностельно "свежей" дате производства - использовать ее нельзя.

Встань позади мотоцикла (перед мотоциклом), и оцени форму покрышки. Она должна быть "яйцеобразной". Если форма, скорее напоминает прямоугольник (как автомобильное колесо), то покрышка под замену.

• Тест-драйв

В идеале, перед покупкой мотоцикла, нужно на нем прокатиться. Так что ты или друг, с которым ты приехал, должны быть с правами, навыком вождения и шлемом, как минимум. Обычно продавец соглашается на тест-драйв под залог полной стоимости мотоцикла. Здесь есть нюанс. Лучше проводить тестдрайв в последнюю очередь, после торга, т.к. если ты отдашь в залог 200 тысяч, то после тест-драйва уже сложно будет сказать "есть 180, готов прямо сейчас забрать" =)

Во время тест-драйва ты должен проверить:

1. Сцепление. Его не должно вести (рычаг выжат, а мот пытается ехать), оно не должно буксовать (ты открываешь газ, обороты резко поднимаются, а мот особо не ускоряется).
2. Коробка передач. Все передачи должны включаться без проблем, передачи не должны вылетать после включения и резкого открытия газа.
3. Поведение на ходу. Мот не должно вести в сторону, клонить в бок, он должен стабильно держаться на ходу (ощущение - хоть руки отпускай). При разгоне не должно быть никаких дерганий, при торможении никаких "подламываний".
4. Посторонние звуки. В процессе езды у тебя будет возможность еще раз послушать не издают ли механизмы лишних звуков: цепь, тормоза, двигатель, сцепление, подвеска.

• Что по деньгам? Торг

Во сколько обойдутся "косяки"?

И так, ты осмотрел и затестил мотоцикл! Если мы перешли в раздел торга, значит в целом мот устраивает, и ты принял решение его купить. Чтобы прийти к общему решению по цене, ты должен иметь понимание, какие вложения тебе могут понадобиться после покупки. Я помогу тебе не повестись на уловки хитрецов, и мы с тобой объективно оценим состояние в цифрах.

1) Двигатель работает не ровно, плавают холостые, дергается на разгоне.

Комментарий продавца: "Да просто карбы почистить/отсинхронить, цена вопроса 5к"

Как может быть на самом деле: "К чистке и синхронизации карбов добавится так же замена топливного и воздушного фильтра, ремкомплект карбюраторов, замена впускных патрубков, регулировка зазоров клапанов, замена всех сопутствующих прокладок, а возможно и замена цепи и натяжителя ГРМ. Цена вопроса 7-75к"

2) Буксует/ведет сцепление.

Комментарий продавца: "Диски сцепления поменять - и поедет как новенький, цена вопроса 6-7к"

Как может быть на самом деле: "Кроме фрикционных дисков, возможно придется поменять стальные диски, а так же внутренний и/или наружный барабан корзины, пружины и подшипник. Цена вопроса от 7 до 50к"

В таких сомнительных случаях лучше поискать другой вариант, поэтому давай ближе к стандартным ситуациям:

3) Тормоза.

Об этом я уже говорил выше, поэтому пробежимся по цифрам:

-колодки перед 6-8к, зад 3-5к

-тормозные диски ≈30-40к (не китайские, в среднем для дорожного мотоцикла)

-ремонт суппорта/тормозной машинки с расходниками 2-6к

-тормозные шланги 3-5к

4) Цепь+звезды.

Запчасти ≈10-15к, замена 2-3к

6) Резина

Перед: 5-10к , зад: 9-17к, + замена 1-2к за колесо

7) Подвеска.

Здесь нужно быть особо внимательным. Разброс цен может составлять от 8к за простую переборку вилки с заменой сальников, пыльников и масла, и до совершенно космических цен, если повреждены внутренние компоненты амортизаторов. Цена будет зависеть от производителя подвески, и за особо сложные случаи возьмется далеко не каждый сервис.

8) Подшипники. (запчасти + замена)

Переднее колесо 2-3к, заднее + подшипник звезды 4-5к, рулевой колонки 6-8к, прогрессии 11-15к.

Теперь, имея понимание возможных вложений, ты сможешь получить представление, за какую сумму ты готов купить выбранный мотоцикл, и договориться с продавцом.

Забегая вперед, хочу напомнить: в каком бы классном состоянии ни был байк с пробегом, который ты купил, перед началом счастливого использования тебе в любом случае необходимо:

• заменить масло и масляный фильтр
• проверить и при необходимости заменить: свечи, воздушный фильтр, тормозную жидкость и антифриз.

Спасибо, что дочитал до конца. Надеюсь, информация будет полезна для тебя и друзей!