К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Ананьи. Музей и город

В Ананьи мы приехали вечером второго дня нашего путешествия. Машину удалось запарковать лишь с помощью девушек - хозяек гостиницы (средневековой башни в 200 метрах от Дуомо) и добросердечных соседей, перепарковавших свою машину, чтобы наша не ревела, взбираясь задом на весьма крутой уклон с поворотами. Вся средневековая башня была в нашем распоряжении. И если масляный обогреватель в спальне сделал сон достаточно комфортным, то добраться метров 30 до ванной было из-за средневекового холода нереально. В 8 вечера мы вышли в поисках ресторанчика. Город был абсолютно пуст, все магазинчики и кафе закрылись: ни туриста, ни местного, ни запоздавших автомобилистов... Как выяснилось, в несезон после 7 в центре открыто только одно заведение, где мы с удовольствием и отужинали в одиночестве.
Ночью К. часа 2 ещё бродил по городу. На улице - никого, перекрикиваются кошки, хлопает на ветру белье, потрескивают фонари, но люди за стенами домов ещё не спят - из труб тянет ароматным дымком, в совершенно темных каменных переулках из вентиляционных окошек вдруг доносятся звуки работающих телевизоров или звон вилок с обрывками каких-то реплик.

С рассветом мы уже бегаем от окна к окну своего жилища (насквозь!) с фотоаппаратами, варим себе кофе, захлопываем дверь в свою башню, запираем рюкзаки в машине и спешим к Дуомо. Ананьи сладостен и ночью, и утром, и днём. Туристов там мы так и не увидели.

Ананьи - очень древний город. Он был духовным центром герников. После подавления римлянами, уже во времена Империи, он стал одной из летних императорских резиденций (здесь спасались от жары Марк Аврелий, Септимий Север, Коммод и Каракалла).
Расцвет города пришелся на 11-13 века, когда он стал любимой летней (и не только) резиденцией пап. И ряд деталей средневекового города очень живо напомнили нам Витербо - другую летнюю папскую резиденцию с противоположной стороны от Рима. Здесь очень хочется цитировать и цитировать того же Григоровиуса - и про Иннокентия lll, и про Льва lX, и про Бонифация Vlll ("пощёчина в Ананьи"), про великих и благородных пап Конти и Каэтани. Но - стоп, интересующийся либо прочтет сам, либо прочтет эти истории в пересказе замечательного sibeastera (ссылка на все посты по тегу Ананьи). Но вы должны понимать, что пребывание в Ананьи даёт уже удовольствие сопричастности величайшим моментам средневековой истории.
Вход в нашу башню - наверх по лестнице.

Забавно, как наш маршрут, построенный изначально немного сумбурно, постоянно отзывался историческими связями посещённых нами мест "поперек Сапога". Дуомо Ананьи, посвященный Благовещению, построен по воле св. Петра из Салерно. Покровитель Ананьи - святой ll века Магн (он же Магно, он же Магнус) - был родом из Трани и был епископом Трани. Мученическую кончину он претерпел в Лацио. По преданию, его усыпальницу сарацины превратили в лошадиное стойло. Когда лошади стали умирать одна за одной, испуганный хозяин стойла, Муса, продал мощи св. Магна (Магнуса) жителям Ананьи. Они перенесли его мощи в собор Ананьи, в крипту, которая в последствии была расписана выдающимися мастерами и которой мы посвятим отдельный пост.
Колокольня XII в.

Дуомо в Ананьи (Cattedrale di Santa_Maria) был построен в 1071 -1105 гг., приобрел некоторые готические черты в 13 веке. Он прекрасен и сам по себе, но то, что под ним - просто чудо света. Наш восторг начался вечером с въезда в город, продолжился вечером и ночью, но с утра мы просто светились от счастья, переглядывались и тихо говорили друг другу: "ты только это ещё не пропусти...", "Боже, ты сюда ещё взгляни..." Мы еле дождались открытия собора и музея.
Боковой фасад собора.

На фасаде статуя папы Бонифация VIII

Оглянемся на соборную площадь

И вернемся к собору. Вот какая славная живность здесь живет

Закрытый пока главный вход

Вот такая парочка его охраняет..

И разные плетенки

Полустертый некто, вероятно, бывший лев

Нас тянуло в музей и крипту, но сначала мы насладились основным внутренним пространством собора.

Вид от алтаря

Пол косматеско 1224-27 гг. Красотень - и готовые рисунки для пэчворка :)

Епископский трон XIII в. Pietro Vassaleto, львы добавлены позже, а канделябр того же времени.

На контрфасаде Богоматерь c Младенцем, св. Магном и местной святой Secondina, XIV в.

На столбе Мадонна с Младенцем и голова апостола Петра, XIII в.

Капелла Каэтани построена в 1296-1297 г.

Алтарная преграда 1250 г.

Большинство древностей и красот входят в музейный маршрут. Поэтому правильнее, заглянув внутрь на 5 минут, покупать билет и готовиться к восторгу минимум на 2 следующих часа. Свет в крипте включают на 20 минут каждые полчаса. По пути к крипте столько еще шедевров, что можно не гнаться к определенному сеансу и тем более не следует погружаться в крипту, если свет там зажгли не прямо при вас - лучше чуть вернуться назад и ещё раз полюбоваться на прочие драгоценности этого волшебного места в ожидании следующего сеанса.
Где-то по-дороге попалась фреска, а описание к ней не попалось.

От кассы ты проходишь каким то затрапезным узким коридором в Библиотеку, в которой собраны выдающиеся инкунабулы, включая экземпляр юстинианского кодекса Corpus Iuris Civils, но в целом - эти первые два помещения ещё напоминают обычный епархиальный музей. Впечатление подклепляется довольно тривиальным содержанием двух следующих залов - зала Капитул и Ризницы.
Шкаф присел на лапки

Далматика XIII века расшитая грифонами, двуглавыми орлами и птичками.

Но затем, "вдруг", ты попадаешь в Сокровищницу - и здесь ты уже оказался в сказке, это уже не обычный Епархиальный музей. В Сокровищнице в основном собраны подарки Бонифация VIII ( рубеж 13-14 веков), но многие вещи имеют происхождение из IX -X веков. Стекло, за которым спрятаны экспонаты, бликовало при фотосъёмке. Так что здесь не передать и доли причин нашего удовольствия.
Две серебряных дароносицы- монстранции

От Сокровищницы несколько ступенек отделяют Капеллу Спасителя с достаточно плохо сохранившимися фресками 13 века, деревянными епископским креслом 13 века и Распятием 15 века.

Деревянная статуя Антония Великого (про возраст ничего не знаю)

Мадонна с Младенцем

Кадило (?) украшенное сфинксами.

Реликварий Томаса Беккета лиможской ручной работы XIII в.

Если ничего не путаю, эти плутео из музея относятся к IX в.

Мозаичные панели XIII в.

Про ораторий и крипту будут отдельные посты, а сюда мне кажется уместным вставить оставшиеся фото города.

Палаццо папы Бонифация VIII. Построено в XII в. для семьи Конти. Очень рекомендую вам прочитать этот пост, чтобы понимать кто кому когда и зачем дал здесь пощечину (ну если это не легенда). Там же у автора можно посмотреть на гусей, а мы внутрь не пошли.