Форд, Микеле, Симонс — на выход!

16 ноября Estée Lauder объявляет о поглощении Tom Ford, а сам новоиспеченный "безработный" обещает свое присутствие в компании лишь до конца текущего года. Через 5 дней о закрытии одноименного бренда объявляет и Раф Симонс, который работал в индустрии более 20 лет. А еще через два дня СМИ подтверждают отставку Алессандро Микеле, который с 2014 был связан с Gucci узами любви и миллиардной прибыли. Бренды отказываются от своих же принцев и королей, которые и сами не прочь сбежать подальше от швейного станка; кажется, мода — больше не королевство мечт, о котором грезят все.

Неужели индустрия больше не нуждается в звездных талантах? Складывается впечатление, что так оно и есть. В первую очередь это касается исторических домов моды, в числе которых Chanel, Balenciaga и Dior. Несомненно, Лагерфельд в 1983 году кардинально изменил уже постаревшее лицо бренда имени Коко Шанель, омолодив запылившийся архив. Но дальше Кайзер просто-напросто поставил твид и жемчуг на поток, выдавая из сезона в сезон классику и ничего кроме. Мог ли быть на его месте кто угодно? Конечно, мог. Например, Демна Гвасалия оставил весь дизайн Vetements команде своего брата Гурама — изменился ли дизайн-код бренда? Нисколько. Так случилось и с Chanel, которые после кончины Карла работают под руководством Виржини Виар, продолжившей путь великого предшественника, подтверждая незыблемость дизайнерских традиций крупных домов. Несомненно, с приходом новых креативных директоров стиль может меняться, как это было со сменой минималистичной Фиби Файло на гранжевого Эди Слимана. И тогда мир моды всколыхнула волна негодования, учитывая остроту перемен в Cеline. Но в 2022 эти всплески, волны и цунами не нужны никому: проблем в экономике и так хватает, так что на тектоническое влияние новых умов моды рассчитывать не приходится.

Вообще сегодня быть звездой в международном поле — труд неблагодарный и даже опасный. Век толерантности, как это ни странно, отменил свободу слова, раскрепощенность, секс и даже Канье Уэста. В марте 2011 мода отмахнулась от одного из ключевых дизайнеров эпохи Джона Гальяно, который угодил в антисемитский скандал и оказался за бортом высокомодной лодки. Тогда словоохотливого кутюрье поливали и представители еврейской коммуны, и бывшие коллеги и бывшие начальники. Никто и не думал разбираться с доказательствами стороны Джона — все лишь скандировали: "Виновен!". В 2022 году благодаря Иену Боноту и Питеру Эртегуи (режиссеры нашумевшего «Kingdom of Dreams»), мы поняли, что люди, подписавшие приговор дизайнеру, и сами по локоть в крови. Вскрылись проблемы индустрии, где таланты живут не больше пары сезонов (а если и больше, то под воздействием различного рода допингов), а люди не осознают ценность жизни вне золотой клетки, которую для плеяды молодых дарований организовали fashion-конгломераты LVMH и Kering. Неудивительно, что в такой обстановке некоторые дизайнеры закрывают свои бренды, а Дома моды пристальнее смотрят за теми, кто их возглавляет, и проводят необходимые перестановки.

Порой возникает ситуация обратная, когда в продолжении сотрудничества с большими компаниями не заинтересован и сам дизайнер. Так было в 2013, когда тот же Симонс ушел из Dior, объясняя свое решение усталостью от неадекватного ритма индустрии: выпускать по 10 коллекций в год камерный дизайнер не горел желанием. В подобной ситуации оказался и Александр Маккуин, который выдавал в сезон по три десятка шоу как для своего бренда, так и для Givenchy. В период великой славы к нему пришло и великой разочарование, которое привело не только к разного рода зависимостям, но и продаже половины собственного бренда и разрыву деловых отношений с Анри Пино.

Создается впечатление, что нынешние модные бренды в принципе не нуждаются в руководителях творческих департаментов. Они неудобны в высказываниях, прихотливы (художника может обидеть каждый, как и он — каждого), часто вызывает вопросы и их творческие порывы, не всегда направленные в мирное и безбедное будущее. Референсы и архивы, маркетинговые уловки и способность работать 25 часов в сутки стали мерилами таланта, необходимость в котором нивелируется бешеными темпами производства ширпотреба.