Карл Лагерфельд: человек, изменивший ход времени

У Карла Лагерфельда всегда были особые отношения со временем. Он мог работать сутки напролет, выдавая сотни образов в минуту; он не чувствовал возраста, продолжая покорять мир своей железной хваткой и дисциплиной. Он чувствовал время кончиками пальцев, предвосхищая будущее. Ровно 6 лет назад великий Кайзер от мира моды скончался, но индустрия будет помнить его всегда. Сегодня расскажем о биографии и самых ярких моментах жизни немецкого кутюрье.

Обычно биографии великих начинаются с даты рождения. Но Карл свой возраст пытался скрывать, хотя и не очень успешно, приглашая гостей на свой день рождения несколько раз в год и вечно «путаясь» в той самой запретной цифре. И если сам дизайнер обычно говорил, что родился «где-то между 1933-1938 годом», то чаще всего фигурирует именно 1933 год (хотя официальных документов, способных подтвердить или опровергнуть эту дату, нет). Но оставим возраст на совести Карла и расскажем немного о его семье. Он был сыном обеспеченного промышленника Отто Лагерфельда и талантливой скрипачки, которая то и дело «говорила остальным, что им нужно делать», как рассказывал сам Лагерфельд в интервью Paris Match. Так что на просьбу своего 4-летнего сына подарить ему на день рождения камердинера (слуга при господине в богатом дворянском доме) родители отреагировали без поднятых бровей и возмущений. Своё желание Карл объяснял стремлением всегда выглядеть с иголочки, куда бы он ни пошёл.

«Я родился с карандашом в руках», – Карл действительно любил рисовать с детства (кстати, производитель художественных принадлежностей Faber-Castell выпустил совместно с Карлом специальный Karl Box, куда вошли 180 карандашей и всё необходимое для творческой натуры) и даже подумывал над профессией иллюстратора. В 1947 году Лагерфельды переезжают в Париж, где Карл идёт учиться в престижную художественную академию Монтеня. Но один день изменил его жизнь навсегда. Однажды он сопровождал маму на показе Кристиана Диора, который на тот момент был главной звездой послевоенной моды со своими женщинами-розами. Карл увидел ожившую сказку, прекрасных женщин, проплывающих в сказочных нарядах, – такое можно было увидеть разве что во сне.

В 1950- годы он учился в школе при Синдикате высокой моды, а его сокурсником был Ив Сен-Лоран, с которым они не раз схлестнётся в своей работе. Например, первый огонь «непримиримой дружбы» вспыхнул на конкурсе молодых дизайнеров Международного секретариата шерсти. Оба заняли первые места: Карл – благодаря дизайну пальто, а Ив получил награду за платье. Работу немецкого дизайнера отметил Пьер Бальмен, который пригласил Карла на его первую в жизни стажировку. Именно из бренда прославленного мэтра талантливое дарование начало свой полёт по главным домам Парижа. В свои 20 лет он стал арт-директором в доме Жана Пату, другого легендарного кутюрье второй половины ХХ века, дом которого стал приходить в запустение, пока на пороге не появился высокий молодой человек с серьёзным взглядом и длинными волосами. В 1964 году он переходит в Chloé по приглашению основательницы бренда Габи Агион, которая увидела в трудолюбивом молодом человеке свежий взгляд на линейку готовой одежды prêt-à-porter. Одной из самых известных и монументальных коллекций Лагерфельда для Chloé стала весенне-летняя линейка 1974 года, куда вошло более 200 образов. Но для Карла это было легкой разминкой перед акулами модного бизнеса.

Поэтому одновременно с Chloé он творит в Fendi, куда пришел в 1965 году на должность консультанта, а затем продолжил руководить итальянским домом вплоть до своей смерти. Одним из первых его нововведений стал изменённый логотип бренда, который сегодня мы знаем в виде сдвоенной литеры «F». А классический «буржуазный» мех, которыми славился Fendi, он смело красил в яркие цвета и выбривал на дорогих шубах орнаменты. Параллельно Карл брал фрилансерские проекты, когда слова «фриланс» ещё не было – он сотрудничал с компанией Tiziani (среди их клиенток была и Элизабет Тейлор).

Но самая большая любовь у него случилась с Chanel. Карлу говорили, что дом мёртв и воскресить его не удастся никому. Но Лагерфельд не был бы собой, если бы не попытался сделать то, что не получилось ни у кого. Поэтому он принимает приглашение Алена Вертхаймера, владельца дома Габриэль Шанель, и сразу после ухода из Chloé в 1983 году становится креативным директором Chanel. Свои курсом он выбрал развивать исторические коды дома: твид, жемчуг и золото. Поэтому в каждой коллекции Chanel эпохи Карла мы видели самые разные итерации твидового жакета с рукавом ¾ (мужская версия даже есть у Фаррелла Уильямса), обновлённые сумки из стёганой кожи на цепочке, чёрное платье-футляр и множество элементов, по которым многию узнают Chanel. Но если сейчас заигрывания с историческими отсылками выглядят скучно, то в те времена это казалось глотком свежего воздуха, возрождением архивов и прикосновением к модным сокровищам. И благодаря Карлу модные показы превратились в самые настоящие театральные постановки с многомиллионными бюджетами. Под куполом Гран-Пале, где традиционно проводились показы Chanel, в разные годы можно было увидеть и взлетающую ракету, и огромный супермаркет, где каждый продукт был брендирован Chanel, и терминал аэропорта. В общем, фантазиям Карла не было предела.

При этом Кайзер нередко подчёркивал, что мода – не музей, мода должна продаваться. Поэтому одежда, которую он делал, в первую очередь была направлена на высокие финансовые обороты. При нём Chanel стал второй силой в модной индустрии, а работоспособность кадров стали измерять по шкале Лагерфельда. Если ты не умеешь одновременно фотографировать одной рукой, гладить свою кошку второй, левой ногой рисовать эскиз, а правой кроить платье, то тебе не место в моде. Он же поставил моду на поток: не стеснялся коллабораций с масс-маркетом, добавил деми-кутюрную линейку Chanel Métiers d’art, в которой кутюрные техники сочетались с массовым производством. Но таким всегда и был Карл: вызывал полярные эмоции, вдохновлял и пугал своей энергией, одаривал благословением на успешную карьеру и готов был испепелить за лишний сантиметр талии.

Как же можно почтить память великого кутюрье? Положить цветы? Просто. Поддержать родных? Его кошка Шупетт не привыкла к чужим слезам. Вместо этого Chanel провели показ-трибьют, в котором выразили уважение всего мира моды великому человеку, громадине индустрии, который не боялся ничего. Перед показом F/W 2019 под куполом Гран-Пале в последний раз прогремел голос Лагерфельда, его любимые модели прошлись по заснеженным склонам альпийской деревни, а гости получили открытки с важным напоминанием – the beat goes on. И правда, Лагерфельд задал такой ритм, что нам остаётся только поспевать за ним.