Двое: я и моя тень. Плагиат в fashion-индустрии.
Создать сегодня что-то новое в моде невозможно. Перекроить, придумать велосипед, найти отсылки — да, но создать что-то радикально новое нет. И дело не в том, что дизайнерам не хватает знаний или энтузиазма, а в том, что простым покупателям не особо-то и нужны эксперименты в одежде. Исключение составляет около-культурная прослойка творческих креаторов, которые мало-мальски пытаются спорить с конгломератами и продвигать идею self-look, кастомизируя одежду и находя необычные бренды. Оммажи, заимствования или даже воровство — на этом держится современная культура и знаменитые Diet Prada. Несомненно, Central Saint Martins или Parsons пытаются из года в года выпускать студентов, которые совершат революцию в мире моды, но сегодня это выглядит крайне хлипкой надеждой на светлое будущее.
У нас есть Раф Симонс, который каждый сезон рисует эскизы для собственного бренда и Prada все то же самое, что и 10 лет назад. Красиво? Да. Интересно? Пока что. Но не факт, что будет интересно и дальше. Удивлены, как на плаву ещё держится Chanel: если во времена Карла Великого-Лагерфельда в моде был тотальный абсолютизм и не купить сотую версию сумки 2.25 было преступлением, то что сейчас? Виржини Виар продолжает клепать метровые шторы от-кутюр, ведь есть база покупателей, которым не нужны эксперименты. Chanel — это очень продвинутый масс-маркет, как и коллеги Dior и Saint Laurent, которые каждый год выпускают одно и то же. Что уж говорить про Zara, H&M и Ко.
Была ли трава зеленее раньше, когда идеи дизайнеров не диктовали маркетинговые отделы? Вряд ли. Тот же Симонс не раз признавался в своих оммажах Маржеле и его утилитарному стилю. Без Мартина не было бы и Гвасалии с Абло. Сегодня идеи если и продаются, то очень прямолинейные и уже «раскодированные», как это делают в Vetements. Этот французский бренд вообще можно назвать калькой поп-культуры: бланковые худи с гиперболизированными плечами, цитаты Паланика и постеры к Титанику — что вообще сами сделали братья Гвасалия? Правильно — очень задорого продали все то, что было придумано до них. Но никто до них не пробовал продавать подобную одежду в бутиках, представляя это новой высокой модой. Ко всему прочему можно вспомнить и про обложку Земфиры "Бордерлайн", которая сильно схожа с оформлением альбома "Brdrln" исполнителя из Волгограда, и шлемы из коллаба с Mercedes, напомнившие о Margiela S/S 1998. Гонка за креативностью переместилась из ателье в маркетинг-департаменты и бескрайнее интернет-поле.
В 2017 Gucci очень элегантно увернулись от обвинений в воровстве идей Дэппера Дэна, который кастомизировал вещи бренда в 80-х годах. После скандала со знаменитой курткой, сшитой Дэном для Дианы Диксон еще в 1982 году и перевыпущенной в 2017-ом уже Микеле, Gucci объявили о масштабном сотрудничестве с легендарным портным из Гарлема. И мало того что они запустили совместную капсулу, так еще и помогли Дэниелу (настоящее имя дизайнера) открыть собственное ателье, которое было закрыто как раз из-за того, что Fendi, Gucci и Louis Vuitton подали на дизайнера в суд за нелегальное использование их логотипов. Fashion-бумеранг в действии.
Почему мода не двигается вперед и выпускает из сезона в сезон одну и ту же одежду? В индустрии стало меньше профессионалов и людей, которые готовы назвать дизайнера идиотом. А почему мы не увидим нового Маккуина или Гальяно? Мода стала толерантнее в плане вкусов, больше никому не нужны резкие высказывания Ли или барочная роскошь Джона — этим восхитятся, снисходительно улыбнуться, но уж точно не купят. Из этого следует деградация индустрии, где атрофированы талант и тяга к новому.