Абхазия. Новый Афон, часть II. Проникаем в самую глубь
Итак, мы всё ещё в Новом Афоне, проснулись утром в нашем маленьком и не очень тёплом бунгало с тем, чтобы продолжить исследования этого примечательного места на берегу Чёрного моря. Но прежде, чем приниматься за исследования, нужно как минимум позавтракать, а потому – отправляемся в гостиничное кафе.
Завтрак был минималистичен, но вкусен. Удивило, что рядом с чайным столом были выставлены на продажу бутылки с чачей (по-видимому, для тех, кто уже с утра, прямо за завтраком решил отправиться в путешествие по миру алкогольных грёз). Но нас больше интересует мир реальный, а потому – начинаем нашу вторую прогулку по Новому Афону, тем более, что сегодняшняя погода для этого очень располагает.
И вновь мы у стен Новоафонского монастыря. Вчера мы видели его сквозь стену дождя, приглядимся же к нему ещё раз.
Спускаемся по крутому склону к реке Псырцха, и снова оказываемся возле храма апостола Симона Кананита (IX век). Убеждаемся, что он по-прежнему закрыт на реставрацию.
А вот это мы вчера прозевали, когда спешили поскорее зайти куда-нибудь от дождя. Под самой скалой на площадке, на которой когда-то находилась водяная мельница, с некоторых пор действует экспозиция под открытым небом – парк скульптур здешнего художника, скульптора и реставратора Гиви Смыра.
Вот кое-что из того, что здесь выставлено:
Переходим на другой берег, поднимаемся по ступенькам – и оказываемся по ту сторону водопада.
А по ту сторону водопада находится небольшое водохранилище (напомню, что водопад – это не просто водопад, а плотина и водосброс при небольшой электростанции, построенной монахами ещё в 1902 году).
В продолжение темы многочисленных новоафонских водоёмов: в этом городе полным полно всяческих речек, ручьёв и родников. Можно даже сказать, что они встречаются практически на каждом шагу. Поэтому – не удивляйтесь, если в каком-нибудь уличном кафе на вопрос: «Где здесь можно помыть руки?» вас отправят к ближайшему роднику (и это я – на полном серьёзе).
Обратили внимание на это необычное строение по ту сторону водохранилища? Это – не ресторан и не беседка, а всего лишь навсего заброшенный павильон железнодорожной платформы Псырцха.
Это – однопутная пассажирская платформа (не станция), расположенная в ущелье между горами, и на ней уже довольно давно не останавливался ни один поезд.
Впрочем, от этого она стала ещё колоритней.
Павильон построен в 1952 году с характерным для тех лет размахом.
По обе стороны от платформы дорога уходит в горные тоннели. В порталах тоннелей находятся вентиляционные установки, которые во время Грузино-абхазской войны 1992-93 годов были отключены и заброшены – потому теперь пассажиры поездов, идущих по этим тоннелям, наслаждаются всем букетом тепловозных запахов.
Этот тоннель ведёт на восток, в сторону монастыря, и проходит как раз под нашей гостиницей. На поверхность он выходит недалеко от станции Новый Афон.
Напротив него – портал тоннеля, ведущего вглубь Иверской горы.
Ещё раз оглядываемся на водохранилище.
Следующая цель нашей сегодняшней прогулки находится по ту стороны горы. Преодолеваем её по этому небольшому тоннелю.
Дальше – небольшой подъём, и мы у входа в знаменитую Новоафонскую пещеру. И, кстати, это – одно из немногих мест, откуда монастырь виден целиком.
Новоафонская пещера – одно из тех мест, где стоит побывать хотя бы один раз в жизни – потому, ещё готовясь к этой поездке, я несколько раз перепроверил расписание её работы. Пришли мы почти к самому открытию и, закупившись билетами, стали дожидаться своего времени прогуливаясь по окрестностям.
В одной из прилегающих улиц обнаружилось это неработающее кафе, украшенное целым парком скульптуры. Вот, кстати, будучи в Абхазии, советую обращать на подобные заведения самое пристальное внимание. Это – так называемая апацха (традиционный абхазский двор-ресторан). В таких заведениях вы получите и вкусный обед, и домашнее вино, и ко всему этому – порцию абхазского колорита в самых лучших его проявлениях. По крайней мере, местные предпочитают обедать именно в таких заведениях, а не в многочисленных кафешках для туристов.
И вот наконец подошло время нашей экскурсии. Заходим внутрь.
А внутри нас ждёт ни много ни мало – аж целый поезд метро, который доставит нас к началу пещеры. Это пещерное метро работает здесь с 1975 года, причём в нём используется уникальный разработанный специально для этого метро узкоколейный подвижной состав (нигде больше вы таких поездов не увидите). Всего здесь три станции и примерно 1,3 км путей.
Итак, мы на станции «Входные ворота», и этот поезд доставит нас к точке начала экскурсии – станции «Зал Анакопия»
Приехали. Отсюда начинается наша экскурсия.
Это – огромных размеров карстовая полость, одна из крупнейших в Абхазии, образовавшаяся внутри горы миллионы лет назад – мощный поток воды, словно гигантское сверло, проделал себе дорогу в горной породе. Потом вода ушла вниз, оставив своё творение наедине с самим собой. Миллионы лет эта пещера была полностью законсервирована и скрыта от чьего-либо взгляда (ведь природа самодостаточна, её творения не нуждаются в зрителях).
Первым человеком, проникшим сюда в 1961 году, стал Гиви Смыр (тот самый художник, работы которого мы только что видели возле водопада). Спустился он через глубокий колодец, который сам же и нашёл на склоне Иверской горы, и оказался прямо здесь, в зале Анакопия. Потом сюда пришла группа исследователей-спелеологов, одним из которых стал всё тот же Гиви Смыр, а в 1975 году только что построенное пещерное метро доставило сюда первых туристов. Кстати, с 2004 года и до конца своей жизни Гиви Смыр был директором этого туристического комплекса.
Итак, зал Анакопия. Всего пещера состоит из девяти таких залов, шесть из которых доступны для туристов, а один зарезервирован под научную деятельность. Со времени проникновения сюда первого человека в пещере появилось освещение, туристическая дорожка и даже новогодняя ёлка.
Озеро Анатолия – одно из двух пещерных озёр зала Анакопия.
Воды этого подземного озера кажутся спокойными и незыблимыми, но были времена, когда вода вдруг начинала быстро подниматься и затапливала весь объём этого зала. И так происходило до тех пор, пока не был построен специальный тоннель, позволивший излишкам воды свободно вытекать наружу.
Пещера изобилует всевозможными натёчными образованиями самых причудливых форм. Одно из самых эффектных – вот этот «череп».
Голубое озеро – ещё один подземный водоём зала Анакопия, покрытый лёгким туманом. Вообще, туман, капли с потолка, сырость – обычное здесь явление (мы всё-ж-таки находимся глубоко под землёй).
Идём к следующему натёчному образованию.
Зал Махаджиров – самый большой в этой пещере (длина – 260 метров, до 50 метров в высоту и до 75 – в ширину). И пересечём его мы по самому длинному в мире пещерному мосту.
В конце зала Махаджиров находится так называемое Исчезающее озеро. Вот сейчас оно как раз исчезло, но время от времени это углубление заполняется водой.
Видите эти дыры в своде пещеры? Они сообщаются с трещинами на склоне горы, и через них пещера дышит – поэтому здесь всегда свежий воздух.
Здесь встречаются самые неожиданные формы, многие из которых могут напоминать живых существ.
А мы тем временем подошли к Кораллитовой галерее, в которой нас ожидает буйство форм, и эти сталактиты со сталагмитами – самое меньшее, что можно здесь увидеть.
Всё это создано водой. Проходя через горную породу, вода растворяет известняк и приносит его сюда, к своду пещеры. Когда вода капает, известняк кристаллизуется как на потолке, так и в месте падения капель, и из этих кристаллов постепенно формируются вот такие образования. Кстати, если сталагмит вырастет настолько, что соединится с растущим с потолка сталактитом, то это образование, похожее на колонну, называется сталагнатом.
Эммм… И что, они хотят сказать, что уже были такие прецеденты?…
По обе стороны нашей дорожки растут марсианские сады сталагмитов.
И всё это – самых разных цветов (ведь вода приносит с собой не только известняк, но и другие растворённые ею по пути минералы).
В зале Аюхаа (если не путаю). Кстати, в одном из этих залов время от времени проводятся концерты.
А впереди нас ждёт ещё целая роща всевозможных сталактитов и сталагмитов.
Временами кажется, что мы действительно на другой планете и гуляем по какому-то фантастическому саду.
А в следующий момент может показаться, что все эти образования сейчас оживут и пойдут завоёвывать нашу планету.
И в конце пути, в зале Апсны венцом наших пещерных впечатлений становится этот каменный водопад.
Да и всюду кругом наблюдается что-то такое.
Небольшой водопад на выходе из пещеры.
И вот мы уже на станции «Зал Апсны» – конечной остановке пещерного метро, дожидаемся своего поезда.
На втором пути стоит старый состав, ходивший по этим путям с 1975 по 2014 годы.
Поезд на эту станцию приходит задним ходом – машинист находится с другой стороны состава и видит мир по ходу движения посредством видеокамеры.
Попытка заснять что бы то ни было сквозь запотевшее заднее стекло вагона.
Минут пять езды – и вот мы снова на поверхности. Пообедав в ближайшей апацхе, продолжаем нашу прогулку.
Абхазия зимой немыслима без мандаринов. Они здесь буквально повсюду.
И, конечно же, живописные руины.
А следующая наша цель находится по ту сторону железной дороги, в ущелье, по которому протекает уже знакомая нам река Псырцха.
Помните, ещё в прошлый раз я упоминал о появлении в этих местах Симона Кананита – одного из двенадцати апостолов? Сейчас мы пройдём буквально по его следам и даже доберёмся до пещеры, в которой он жил.
У входа в ущелье находится небольшая кафешка, которую украшает эта каменная черепаха.
Переходим по мосту на ту сторону.
А вот и первый артефакт на нашем пути. Легенда утверждает, что углубление сверху на этом камне – не что иное, как отпечаток ступни Симона Кананита.
А вот и второй водопад на этой реке, и он тоже рукотворный – плотина построена ради организации водоснабжения города. Видите акведук, отходящий от плотины направо? За счёт перепада высот, создаваемого плотиной, речная вода течёт по этому акведуку в город, а излишки сливаются прямо здесь (поток, перпендикулярный водопаду). Вся эта система построена в начале XX века теми же самыми монахами, что построили электростанцию и много чего ещё в городе, и старинный водопровод по-прежнему исправно действует.
Место гибели апостола.
Симон Кананит стал первым человеком, принёсшим христианство в Абхазию, которая тогда была зависима от Византии. Византийцам оказались не по душе смущавшие народ проповеди старого апостола, и его решено было казнить – вот на этом самом месте. Примечательно, что уже потом, в VI веке, именно из Византии пришло в Абхазию христианство.
Эти ступеньки появились здесь к приезду Александра III в 1888 году – чтобы император смог посетить пещеру, приютившую когда-то Симона Кананита. Сам же апостол проникал туда несколько более сложным путём.
Этот проход прорубили тогда же, в 1888 году.
Апостол же попадал в пещеру по верёвке через эту дыру в потолке.
По словам смотрителя пещеры, здесь нет священника, и каждый приходит сюда с теми словами, которые у него на душе, чтобы попросить апостола о чём бы то ни было.
По пути обратно с нами заговорил человек, одетый подобно священнику. Он показал нам более короткий путь и всячески начал знакомиться с нами. А закончилось это знакомство весьма прозаично – просьбой дать ему денег. Каждый раз в подобных случаях удивляюсь этому контрасту между интересным и многообещающим началом, и до смешного банальным концом.
Уже знакомый нам мост, на обратном пути.
Вот-вот, нас тоже удивило, как папоротнику удалось вырасти в столь неудобной позе.
И в заключение этого поста – кадр, который сам собой просился – бурные воды Псырцхи на длинной выдержке.
Пока всё – иначе у вас тоже будет перебор впечатлений, потому что в оставшуюся часть того дня мы успели ещё взобраться на Иверскую гору к руинам крепости V века и застать там невероятно красивый закат. Но это уже станет следующим постом. Словом, продолжение следует…
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/379200.html.