Шахрисабз, часть 1. Амир Тимур и узбекские индейцы
Итак, наконец дошла очередь и до Шахрисабза – малой родины Тимура (это – того самого, который Тамерлан).
Начнём с того, что существует определённый транспортный барьер на пути туристов, желающих побывать в Шахрисабзе. Да, раз в неделю по воскресеньям сюда заезжает Афросиаб, но между его прибытием и отправлением – всего четыре часа, чего категорически недостаточно для того, чтобы как следует здесь погулять (по моим подсчётам, на всю прогулку от вокзала до центра, обход всех достопримечательностей, заход в музей, пообедать и вернуться обратно на вокзал, нужно как минимум пять с половиной часов). Вариант «В субботу приехал, переночевал и в воскресенье уехал» с таким расписанием тоже не получается – поезд ходит только один день в неделю. По некоторым слухам, существует пригородный поезд Самарканд [DW] — Карши [DW] — Шахрисабз, но его расписание рассчитано скорей на жителей Шахрисабза, чем на туристов. Остаётся один единственный вариант – ехать на коллективном такси из Самарканда, и многих туристов столь странная пересадка отпугивает. Да и вообще туристический потенциал Шахрисабза не раскрыт даже на четверть.
Кстати, по некоторым слухам в марте в Шахрисабзе должен заработать аэропорт местных авиалиний. Насколько это спасёт ситуацию – зависит от расписания рейсов. Остаётся надеяться, что с ним не произойдёт то же самое, что и с аэропортом в Муйнаке [DW], который был торжественно открыт пару лет назад, и с тех пор туда больше ничего не летает.
В первый же день после возвращения я изложил все эти мысли в письме к O'zbekiston Temir Yo'llari, но ответа пока не получил.
Итак, исходя из всего вышеизложенного, решено было доехать до Самарканда на Афросиабе, а оттуда на коллективном такси двинуть в Шахрисабз. Я заранее прояснил вопрос с расценками и местонахождением стоянок тех такси. В Самарканде есть несколько точек, откуда отправляются такие коллективные такси: по одной – на каждое направление. Такси на Шахрисабз стоят в самом центре, напротив Регистана, на повороте на Сузангаранскую улицу. Чтобы туда попасть, нужно пройти сквозь плотный строй таксистов «довезу куда угодно за тройную цену», сесть на второй трамвай и проехаться до конечной. Ну а там – два шага пешком до Регистана. И только мы, сделав морду кирпичом, приготовились прорываться сквозь ту самую толпу таксистов, как произошёл сюрприз – прямо там мы неожиданно нашли водителя, назвавшего нам цену до Шахрисабза, сопоставимую с коллективным такси (если платить за всю машину). Водитель оказался экскурсоводом, который должен был встретить экскурсионную группу с самого раннего ташкентского поезда. Но те с вечера сильно перестарались с алкоголем и на поезд так и не попали. Ну а тут мы. Словом, почти за те же деньги он взялся отвести нас в Шахрисабз, попутно ещё и проведя среди нас экскурсию. Кстати, помимо краткого рассказа истории Самарканда, мы услышали ещё и все возможные способы, какими здешние привокзальные таксисты обманывают доверчивых туристов.
Итак, мы выехали из Самарканда и стали подниматься в горы (между ним и Шахрисабзом – горный перевал). В начале подъёма водитель показал нам одну из здешних достопримечательностей.
Всё правильно. Именно здесь, на этом самом месте в 1973 году снимался фильм «Апачи» с Гойко Митичем в главной роли, и этот камень характерной формы много раз мелькает там в кадре. В роли индейской массовки снимались жители окрестных посёлков. Говорят, когда их нарядили в индейцев и загримировали, на них напал такой ржач, что режиссёру едва удалось их всех успокоить.
Вообще ГДРовские вестерны – это довольно своеобразный жанр, выросший из американских вестернов, с тем главным отличием, что положительные герои там – индейцы, а отрицательные – европейцы. Всего таких фильмов вышло около двадцати, каждый – с неизменным Гойко Митичем в роли самого главного индейца. Говорят, когда-то все эти фильмы показывались в одной из индейских резерваций. В результате серба Гойко Митича приняли в индейцы, присвоив ему имя Волк.
Если смотреть снизу, с дороги – то этот камень напоминает орла, обернувшегося посмотреть, кто это там его разглядывает.
Ну а если смотреть сверху, то это – камень с дыркой необычной формы.
Ещё здесь есть индеец в кроссовках и с сигаретой. Время от времени он появляется на скале возле дороги и, издавая боевой клич, завлекает проезжающих мимо осмотреть достопримечательность, покататься на качелях и сфотографироваться с «настоящим» индейцем.
«Ну как, познакомились с моей тёщей?» – пошутил наш водитель про эту змеюку.
Кстати, тут же рядом есть камень в форме головы кобры.
У отрогов гор подряд друг за другом расположились кишлаки Кызылбаш, Зинак и Ходжадок. Кызылбаш (в переводе – «красная голова») известен тем, что здесь Тимур набрал себе воинов в особый отряд (сейчас бы его назвали спецназом). Воины из этого отряда носили красную повязку на голове, откуда и пошло название кишлака.
Поднимаемся на самый верх. Отсюда становится видна водная гладь Каратепинского водохранилища.
Меняем объектив и пробуем рассмотреть его поближе.
Взгляд назад. Где-то там внизу остался Самарканд.
Кстати, примерно в этой местности находится знаменитая пещера Тешик-Таш, где в 1930-е годы был найден скелет неандертальской девочки.
При взгляде мельком эти колючки кажутся стальными, но, приглядевшись, вы понимаете, что они живые.
Спускаемся вниз. Помимо змеюки, здесь есть ещё черепаха и меч, воткнутый в камень (а если подойти поближе – то окажется, что он воткнут в некое каменное змееподобное существо). Кстати, проделать такой фокус с настоящим (не бутафорским) мечом можно очень легко, если вы живёте поблизости от действующего вулкана: меч можно воткнуть в лаву, пока она ещё не застыла. После застывания смотреться это будет очень эффектно.
Ещё одна остановка – на самом верху перевала. Отсюда открывается очень неплохой вид. Там внизу, окружённые с трёх сторон горами, находятся Шахрисабз и его город-спутник Китаб (и – нет, это название – не от узбекского слова «книга», а от согдийского «кифти об», что означает «плечо воды»: в этом месте в период таяния снегов сливались воедино реки Кашкадарья и Оксувдарья).
Дикий миндаль расцвёл (и это, между прочим, конец января).
Вон по той дороге мы сейчас поедем в Шахрисабз.
Нынешнее название города дословно переводится с таджикского как «зелёный город» (и наш водитель, этнический таджик, это подтвердил), но появилось оно не так уж и давно – во времена правления Тимура. Сам же город в том или ином виде существует по крайней мере с VIII века до н.э. и прежде носил название Кеш. Происходит оно из древнего, давно забытого согдийского языка, и означает ни то «поселение», ни то «радующий сердце».
Как и в Хиве, все достопримечательности здесь сконцентрированы внутри исторического центра, ограниченного городской стеной, и почти все они так или иначе связаны с Тимуром или с кем-то из его потомков. С севера городская стена более-менее восстановлена, с остальных же сторон она пребывает в своём первозданном состоянии.
Заходим внутрь через Самаркандские ворота (тоже полностью восстановленные).
Первым, что вы увидите на территории исторического центра, окажутся эти два огромных пилона, оставшиеся от ворот дворца Аксарай. Издали их легко принять за два высотных дома, и это – не удивительно, тем более, что их высота (38 метров) сопоставима с современной двенадцатиэтажной постройкой. Убедитесь сами, какой букашкой кажется на их фоне человек, приближающийся к нам со стороны этих пилонов. Ну а первоначальная высота ворот со всеми башенками и прочими надстройками составляла 70 метров (то есть, примерно до верхней границы кадра).
Дворец этот, построенный при жизни и по указанию Тимура, представлял собой нечто поистине грандиозное. Размеры его внутреннего двора составляли 250 на 120 метров, на крыше располагался хауз, снабжавшийся водой по акведуку с горных вершин, с крыши стекал живописный каскад струй, а над входным порталом красовалась надпись: «Если ты сомневаешься в нашей мощи – взгляни на наши постройки»
Шахрисабз очень быстро перенял у Самарканда моду ставить кассы и продавать билеты возле любого хоть сколько-нибудь интересного объекта. К примеру, здесь, у ворот, тоже есть такая касса. Но если Самарканд почти круглый год битком набит туристами, то в Шахрисабзе из всех туристов – только мы двое. Словом, эта затея с кассами скорей всего не окупит даже стоимости самих касс.
Если как следует присмотреться, окажется, что все эти узоры содержат в себе множество каллиграфических надписей.
Существует множество легенд относительно строительства этого огромного дворца. Одна из них гласит, что при изготовлении кирпичей для будущего дворца в глину был добавлен золотой песок. Так или иначе, но денег на постройку этого дворца Тимур не жалел, стремясь создать нечто такое, что затмило бы своими масштабами и величием все когда-либо существовавшие дворцы этого мира.
Строительство Аксарая началось в 1380 году и закончилось в 1404, всего за несколько месяцев до смерти Тимура, так что наслаждаться своим творением ему пришлось недолго.
В разрушение дворца внесли свой вклад не только здешние землетрясения, но и деятельность бухарского правителя Абдуллахана II, решившего уничтожить память о своём грозном предшественнике. Но дворец оказался столь прочен, что его так и не удалось разрушить до конца.
Помимо пилонов ворот, частично сохранилась и брусчатка, настилавшая внутренний двор дворца.
Археологам удалось раскопать не только брусчатку, но и остатки огромного хауза, находившегося слева от входного портала. Для защиты от атмосферных явлений его накрыли стеклянным коробом, так что снимок этот сделан сквозь пыльное стекло.
Теперь на месте дворца – большой парк, в котором время от времени попадается вот такая странная скульптура.
…И вот такие не менее странные скамейки.
Как я уже говорил, Тимур – самый знаменитый уроженец Шахрисабза. Он родился в кишлаке на окраине города в богатой, но не имеющей титула семье, в те времена, когда от некогда могущественного Караханидского государства, разрушенного и разграбленного монголами, остались только руины. Вот на этих самых руинах и начал свой жизненный путь легендарный полководец, создатель империи, великий и ужасный Тимур. Столицей своей империи он избрал Самарканд, но родной Шахрисабз сделал вторым по значимости городом. Собственно этим и объясняются масштабы здешних построек.
Самый узнаваемый вид Шахрисабза – амир Тимур на фоне остатков своего же дворца. Кстати, титул амира/эмира он заполучил благодаря своей первой жене, Биби-Ханым (той, которой посвящена самая большая мечеть Самарканда).
В некогда известной песне поётся: «Шахрисабз наполнен радостью и светом». Может оно и так, но для нас Шахрисабз оказался наполнен дождём, который с этого самого момента не прекращался до ночи. Да, и такое в Узбекистане тоже иногда случается, так что сегодня вы впервые увидите (в моём исполнении) здешнюю средневековую архитектуру, обильно политую дождём.
Дальше, в углу парка, притаилось медресе Чубин (XVI-XVIII вв). Интересно оно прежде всего тем, что внутри находится музей Тимура.
Смотрим на часы, сопоставляем их показания с режимом работы музея – и решаем отложить его посещение на завтра.
Когда-то на этом месте находилась еврейская махалля. Лет этак несколько назад исторический центр города подвергся масштабной реконструкции, махалля была снесена, а на её месте появился парк, окружённый такими вот домами. На каждом втором из них написано «Отель», но при этом присутствуют все признаки того, что отель не работает. Возможно, у сотрудников какого-то из ташкентских турагентств есть волшебный номер телефона, позвонив по которому можно в течение суток привести одну из этих гостиниц в рабочее состояние и подготовить к приёму постояльцев. В интернете этого волшебного номера я так и не нашёл.
О еврейской махалле мы узнали от водителя электрокара, который должен был бы возить туристов по парку, от достопримечательности к достопримечательности. Но, поскольку туристов нет, ему приходится весь день простаивать, время от времени катая по парку местную молодёжь. Поняв, что раскрутить нас на поездку не получится, он всё-таки не выдержал, запарковал свой электрокар, подошёл к нам и стал рассказывать (абсолютно бесплатно) всё, что знал об истории этого района.
Оказывается, помимо бухарских евреев, в прежние времена здесь жило много крымских татар, депортированных сюда Сталиным. В 1980-е годы они в основной своей массе вернулись на историческую родину, но после недавних событий некоторые из них предпочли вновь переселиться в Шахрисабз.
Сворачиваем в один из переулков соседней махалли, отделённой от парка кирпичным забором, и оказываемся возле мечети Малик Аштар (XIV-XV века), и это – ещё одна постройка, сохранившаяся со времён Тимура. За белой тканью, по-видимому, происходят реставрационные работы.
Перед мечетью – небольшой хауз.
Возвращаемся в парк. Следующее примечательное строение здесь – караван-сарай Коба (XVI век), восстановленный так, словно он был построен пару месяцев назад.
Напротив него стоит медресе Абдушукур Агалик (XIX век), характерное своей нетипичной планировкой. Все мы привыкли, что медресе в Узбекистане – это всегда замкнутый четырёхугольник с внутренним двором, в который выходят все двери и окна жилых и учебных помещений. Здесь же всё наоборот: квадратное строение, больше похожее на мечеть, окружённое с трёх сторон айваном. Ну а жилые помещения – вон они, сзади.
Следующее строение – это баня, центральная часть которой построена ещё в XVI веке (и до сих пор действует). Легенды гласят, что её можно разогреть от одной свечи. Возможно, это действительно так, при условии, что дело происходит летом, когда дневная температура поднимается выше +45°C.
Фасад бани совсем новенький, ещё даже колонны айвана не распаковали ;)
Дальше по этой же аллее стоит торговый купол, построенный тоже при Тимуре. Называется он в лучших узбекских традициях: Чорсу (здесь вам не Бухара [DW]).
А теперь – идём в южный конец парка, где находится мемориальный комплекс Дорут-Тиловат, построенный тогда же, при Тимуре.
Основан этот комплекс был в 1374 году, и в его возведении так или иначе поучаствовали все Тимуриды, последовательно достраивая и пристраивая с разных сторон всё новые и новые сооружения, многие из которых до наших дней не сохранились. Название «Дорут-Тиловат» – сокращение от длинной фразы: «Место чтения Священного Корана, место для размышлений, созерцаний».
Исторически первым возведённым здесь строением является мавзолей шейха Шамсад-Дина Куляла ал-Кеши («куляла» означает «горшечник»). Этот человек был духовным наставником отца Тимура – Тарагая, а потом – и самого Тимура (до того, как тому повстречался Мир Сайид Барака). Также в числе его учеников был Бахауддин Накшбанди, будущий основатель суфийского ордена Накшбандийа. Уже потом, при Улугбеке, справа к его мавзолею был пристроен ещё один – Гумбази-Сейидан («купол сейидов»), накрывший собой остатки древнего кладбища потомков пророка Мухаммеда и ставший одной из фамильных усыпальниц Тимуридов. Ну а длинное строение слева – это небольшое медресе, пристроенное примерно в те же годы.
Ещё здесь есть минарет и колодец.
…И несколько очень старых деревьев, которые, судя по всему, были много раз ломаемы ветрами, но всё же до сих пор живы.
Всем этим строениям противостоит большая джума-мечеть Кук Гумбаз (то есть, «Голубой купол»), построенная также при Мирзо Улугбеке (в 1436 году).
В обе стороны от главного помещения мечети отходят большие айваны, опирающиеся на каменные колонны, способные защитить большое количество прихожан как от жаркого летнего солнца, так и от дождя.
Прогулка под айванами может стать источником нескольких интересных кадров.
Заглядываем в главное помещение мечети (благо там никого нет).
И наконец – весь двор целиком.
Неподалёку от Дорут-Тиловат стоит сардоба (подземное водохранилище). Если помните, в своём каршинском посте [DW] я рассказывал, что такое сардоба, как она устроена и для чего использовалась.
Шахрисабзская же сардоба перестроена в кафе (которое, конечно же, не работает – а потому что нет туристов, на которых оно рассчитано).
В самом дальнем углу парка спрятался ещё один мемориальный комплекс – Дорус-Саодат.
Его появление связано со смертью Джахонгира – старшего сына и наследника Тимура. Убитый горем отец приказал соорудить над местом захоронения большой мавзолей (кстати, это – как раз он). Ещё через 17 лет здесь же рядом был похоронен и второй сын – Умар-шейх, погибший в бою. Затем вокруг всего этого вырос комплекс усыпальниц Тимуридов. А потом (в XVI веке) в Шахрисабз нагрянул со своими войсками Абдуллахан II, который постарался разрушить всё, что так или иначе связано с именем Тимура. Впрочем, ему это удалось только частично, так что мавзолей Джахонгира, хоть и не в первоначальном виде, сохранился до наших дней.
Остатки отделки мавзолея, некогда покрывавшей все его внешние поверхности.
Остальные мавзолеи комплекса сохранились в виде фундаментов.
По ним нетрудно представить масштабы комплекса.
А вот здесь, под этими фундаментами, находится не что иное, как склеп Тимура. Сооружение склепа началось ещё при жизни Тимура, но он так и не пригодился – все мы помним, что похоронен Тимур был в Самарканде [DW], в мавзолее Гур-Эмир. Словом, склеп так и остался пустым.
Обнаружен этот склеп был чуть меньше века назад, когда местный мальчик, играя в футбол, провалился под землю.
Стены здесь покрыты многочисленными надписями, состоящими в основном из посланий Тимура.
Ну а теперь – выходим на поверхность и через небольшой проём попадаем во двор мечети Хазрати Имам, пристроенной в XIX веке к комплексу с северной стороны. Здесь растут три очень старые 700-летние чинары. По легенде, одну из них посадил самолично Тимур.
Так мечеть выглядит снаружи. А теперь – внимание, лайфхак! Есть способ попасть к гробнице Тимура в обход кассы (т.е. бесплатно). Заходите в эту дверь, проходите через двор мечети (мимо чинар), сворачиваете направо – и попадаете куда надо.
Небольшая прогулка по мокрым улицам Шахрисабза в поисках какой-нибудь работающей кафешки.
Кстати, вот вам и фрагмент городской стены, сохранившийся в первозданном виде (без реставрации). Здесь более-менее точно угадывается местонахождение башен. Впрочем, в некоторых местах дожди слизали глиняную стену настолько, что от неё остался только невысокий вал.
Потом мы нашли довольно неплохую пиццерию, где и поужинали.
Ну а в заключение – вот вам та самая песня про Шахрисабз:
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/416849.html.