На внедорожниках по плато Устюрт, часть I. Море, которого нет
Совсем недавно мы грозились всё-ж-таки добраться до остатков Аральского моря, и мы это наконец реализовали. Пришло время рассказать об этой нашей поездке, у которой есть все шансы стать самой интересной за последние месяцы. Поскольку первый этап маршрута в точности повторяет нашу поездку полуторагодовой давности [LJ], часть этого поста, до Муйнака, будет в стиле «что поменялось за это время и что мы увидели такого, чего не увидели в прошлый раз».
Итак, субботнее утро, рань несусветная, мы выходимсонно выползаем из аэропорта города Нукус [LJ] и находим нашего водителя (его зовут Кудайберген). Он стоял сразу на выходе из аэропорта, держа в руках лист бумаги с нашей фамилией. Я был несколько удивлён, когда он положил этот лист под лобовое стекло машины, и мы так всю дорогу и проездили – с нашей фамилией на лобовом стекле. Из аэропорта мы поехали в гостиницу (ту самую, в которой останавливались в прошлый раз), где оплатили оставшуюся часть стоимости тура и получили инструкции от представителя турфирмы (она лично убедилась, что у нас есть тёплая одежда, рассчитанная на устюртские ветра).
Первая наша остановка – некрополь Миздахкан близ городка Ходжейли. Вы помните, это – очень древнее, полное мистики место. Ну а купола в кадре – это наземная часть мавзолея Маслумхан-сулу (того самого, где похоронены двое влюблённых – ханская дочь и строитель).
На этот раз мы спустимся вниз и осмотрим как следует его интерьеры, тем более, что подземная часть гораздо древнее наземной, и пережила нашествие Чингисхана только потому, что никто из его воинов попросту не заметил, что там под землёй есть что-то такое, что можно разрушить.
За нами по пятам следует группа японских студентов.
«Мировые часы». В прошлый раз мы видели их издали, теперь же мы подошли и как следует всё рассмотрели.
Я напомню: согласно легенде, каждый год с этого строения падает по одному кирпичу, а когда оно окончательно рухнет – наступит конец света.
Нынешние реставраторы пытаются укрепить это строение, чтобы оно подольше не рухнуло. Насколько им это удастся – покажет время.
Опять эти инопланетянские штучки… Впрочем, в контексте Миздахкана это явление обрело новый смысл. По крайней мере, я слышал такую версию, что каждая из этих пирамидок продлевает жизнь Земли на семь лет.
Вдали виднеются остатки крепости Гяур-кала, построенной аж в IV веке до н.э. Долгое время здесь кипела жизнь, а в VII веке н.э. обитатели крепости упорно сопротивлялись арабам и их исламизации, оставаясь чуть ли не последним оплотом зороастризма в этих краях. Кстати, считается, что наиболее древние части «Авесты» были написаны где-то в этой местности (может – даже в этой самой крепости).
Этот длиииииииинный (25 метров) мавзолей – предполагаемое захоронение Шамуна-Наби – мусульманского святого, лекаря и мага, предсказавшего приход ислама задолго до его возникновения. А захоронение, словно могила пророка Даниёра в Самарканде [LJ], само собой увеличивается в размерах. Впрочем, археологи всё это не подтвердили. Кстати, нам поведали ещё одну легенду об этом мавзолее – что здесь похоронен знаменитый воин, погибший на этом самом месте, и местом захоронения стала считаться вся территория, на которую растеклась его кровь (потому мавзолей такой длинный).
Самая верхняя точка Миздахкана.
Следующая остановка – Муйнак. Узнаёте эту штуку?
В прошлый раз я сокрушался, что в Муйнаке открыли новый аэропорт, в который ничего не летает. Ну так вот, в этот раз я заметил в аэропорту Нукус второй узбекистанский L-410 (первый летает из Ташкента в Заамин [LJ] и не только). «Куда ещё, кроме Муйнака, может отсюда летать такой самолёт?…» – подумал я в тот момент. Подтверждение этой своей мысли я нашёл прямо сейчас, в процессе написания этого поста. Оказалось, что оба самолёта принадлежат здешней вертолётной компании Silkavia, на сайте которой есть расписание рейса Нукус-Муйнак (три раза в неделю, по понедельникам, пятницам и воскресеньям), причём оно вполне позволяет как следует погулять по городу и улететь обратно тем же самолётом (от прибытия до вылета – пять с половиной часов). На сайте же Uzbekistan Airways этого рейса нет по той простой причине, что это – другая авиакомпания. Ура! Теперь в Муйнак можно попасть по воздуху!
Кстати, обратите внимание, что там же появился и новый рейс Ташкент-Шахрисабз (по средам и субботам). То есть, теперь можно в субботу долететь до Шахрисабза [LJ], переночевать там, а обратно вернуться в воскресенье на «Афросиабе». Словом, туристы – берите на вооружение эту информацию. Да и вообще, полистайте их расписание – возможно, вы найдёте там что-то, что вам нужно.
А мы тем временем, отобедав в одном примечательном дворике, направились в сторону знаменитого кладбища кораблей.
Ну, вы помните, Муйнак – это бывший порт на Аральском море, которое отсюда ушло, оставив за собой голый песок и множество севших на мель кораблей.
Море ушло куда-то туда. О том, почему оно туда ушло, в прошлый раз [LJ] я написал довольно много текста, который повторять здесь, наверное, не стоит.
По сравнению с прошлым разом здесь стало заметно зеленее – заросли саксаула постепенно занимают собой бывшее морское дно. И это хорошо – Природа, как может, пытается заживить рану, оставленную на её теле человечеством. Но это возможно только здесь, в прибрежной зоне, откуда вода ушла в первую очередь. Там дальше, в сотне километров отсюда, лежат многие тонны морской соли, оставшиеся от высохшего моря, то есть по сути – огромный солончак, на котором ничего не растёт и расти не может.
Все эти узоры на песке созданы ветром.
Аральский песок крупным планом.
Для тех, кто сомневается, что это – морское дно.
В какой-то момент мне показалось, что кораблей стало меньше, или они расставлены как-то по-другому. Впрочем, я не уверен.
А вот надписей на бортах стало заметно больше.
Там, наверху, когда-то был причал.
Заглядываем в один из кораблей.
Когда-то здесь плавали лещ, сазан и вобла, а теперь тут бегают ящерицы.
Поднимаемся наверх, к бывшему порту.
Хронология усыхания моря. Сейчас оно – примерно как на правой картинке.
Внутри мало что поменялось. Ну, может, только появилась эта инсталляция.
А вот маяк и бывшее здание порта заметно пооблупились.
Тем временем нам пора отправляться в дальнейший путь.
Мы выехали из Муйнака и направились на запад по пыльной дороге мимо газовых скважин (прямо под нами – месторождение природного газа), время от времени разъезжаясь с многочисленными здесь грузовиками либо оказываясь в густом пылевом облаке, поднятом одним из них. Потом наша дорога превратилась в колею посреди Бесконечного Ничто, где от горизонта до горизонта весь пейзаж состоит из пыли, глины и редких зарослей саксаула. И примерно так выглядел весь наш путь до самого плато.
Дальше мы вскарабкались по склону вверх, под углом чуть ли не 45°, и выехали на плато Устюрт. Дальнейшая наша дорога пролегала по нему. А, впрочем, употребив слово «дорога», я сильно погорячился. Никаких дорог здесь нет в принципе – есть только колеи, широкой сетью покрывающие восточную часть плато, закладывающие зигзаги и переплетающиеся друг с другом в ажурное кружево, но при этом все они каким-то образом выводят в нужном направлении. Машина идёт по этим колеям довольно мягко (в Узбекистане можно отыскать множество асфальтированных дорог, где вас будет трясти гораздо сильнее, не говоря уже о дорогах Тверской области России), при этом оставляя за собой длинных хвост поднятой пыли. Зачастую только по этим пылевым хвостам можно было угадать местоположение остальных машин нашего каравана, одна из которых могла пылить где-то на параллельной колее метрах в пятистах сбоку, другая – впереди за горизонтом, третья – вообще непонятно где. Но, тем не менее, на каждой остановке все машины съезжались в одной общей точке.
Собственно караван состоял из пяти машин Toyota Prada разных цветов (потом они все стали одного цвета – цвета устюртской пыли). В двух машинах ехали японские студенты (оказалось, что они неплохо говорят по-узбекски), ещё в одной – супружеская пара (тоже из Японии), причём я с удивлением увидел в руках у мужа старую плёночную среднеформатную камеру (Bronica?…). В четвёртой машине ехала итальянская пара. Ещё мы много раз пересекались там с семьёй из Польши, но на чём они ехали – я не знаю. То есть, фактически, мы были там единственными русскоговорящими туристами, так что нам несказанно обрадовались работники нукусского аэропорта, которым пришлось иметь дело со всей этой разноязыкой туристической братией. Впрочем, это я сильно забежал вперёд. Едем дальше.
Плато Устюрт – это обширная ровная площадка суммарной площадью в 200 тысяч км2, возвышающаяся над окружающей равниной на триста метров и занимающая собой практически всю территорию между (бывшим) Аральским и Каспийским морями. Сильно не ошибусь, если скажу, что население этой огромной территории отличается от нуля в пределах математический погрешности. Почему так? Ответ прост: здесь нет воды совсем, ни в каком виде. Да, практически вся территория плато представляет собой одну сплошную безжизненную пустыню. На плато есть несколько совсем маленьких посёлков газовиков, все жители которых заняты обслуживанием газодобывающего оборудования. И, собственно, ими и ограничивается всё население плато. По ту его сторону, на берегу Каспийского моря есть казахский город-порт Актау и ещё с десяток посёлков, существующих исключительно благодаря опреснителям морской воды. Но на самом плато нет почти ничего.
Плато оканчивается где-то – почти отвесной ступенькой, где-то - несколькими такими ступеньками, а где-то образует живописные провалы и каньоны.
Тень, брошенная нами на одну из тех ступенек.
Отсюда хорошо видна дорога (пардон – колея), по которой мы сюда приехали.
Взгляд на весь этот пустынный пейзаж «рыбьим глазом». Кстати, справа в кадр попали как раз те японцы с «Броникой».
Следующий фотостоп – возле живописного каньона, тянущегося по краю плато.
По противоположному краю каньона торчит несколько скальных образований странной «марсианской» формы.
Водитель предупреждает нас, что приближаться к краю обрыва опасно – здесь часты обвалы.
Пробуем заглянуть на дно каньона.
Следующая остановка – древнее казахское кладбище (точнее, его остатки).
Находится оно на краю плато в стороне от чего бы то ни было.
Сначала мы приняли эти знаки на надгробных камнях за руны (в доарабские времена тюрки использовали алфавит, похожий на древнегерманские руны). Потом, изучив этот вопрос как следует, я выяснил, то это – тамги (знаки принадлежности к роду).
Эти знаки использовали многие кочевые народы для обозначения родовой собственности. Такая тамга, нанесённая, к примеру, на скалу, прилегающую к пастбищу, закрепляла право собственности на это пастбище за конкретным кочевым родом.
К сожалению, в XX веке эта традиция у казахов прервалась, а потому ныне большинство из них либо совсем не знает, как выглядит тамга их рода, либо знают, но не от предков, а по результатам исследований учёных XIX века, допустивших немало ошибок и неточностей.
Арабское письмо использовалось казахами с XI и до начала XX века. Но, как вы понимаете, грамотными были далеко не все. А вот запомнить, как выглядит родовая тамга, и научиться её воспроизводить без проблем может любой представитель рода.
Какие эмоции вы бы испытали, если бы увидели собственными глазами то, чего нет? То, о чём вы всегда знали, что этого не существует, и даже видели этому доказательства?… Вот примерно такие эмоции я испытал, когда из-за края плато впервые показалась водная гладь несуществующего Аральского моря. Но его ведь нет! Оно ушло! Я сам лично видел пустыню на месте пересохшего моря и лазил по кладбищу кораблей в его бывшем порту! Так значит то, что я вижу сейчас, это – призрак? Обман зрения?… Мираж?…
Однако, Аральское море всё ещё здесь. Пусть оно стало размером с лужу, но оно существует.
Вся эта равнина, от уступа плато Устюрт и до нынешней береговой линии, когда-то была морским дном. Уровень воды тогда был на 27 метров выше, море достигало края плато. То, что мы видим сейчас, было самой глубоководной его частью.
Ныне от моря остались два небольших фрагмента (Малый Арал и Большой Арал) и ещё несколько мелких пересыхающих солёных озёр. Малый Арал, находящийся на территории Казахстана, теперь отгорожен дамбой от всей остальной площади бывшего моря, и благодаря этой дамбе уровень воды там поддерживается на постоянной отметке. Большой же Арал (мы сейчас как раз на его берегу) практически перестал получать воду из Амударьи, которая ныне теряется где-то в песках, не доходя до моря, так что эта его часть существует только засчёт подземных источников и стоков с хлопковых полей. Экологи говорят, что уровень воды в нём либо уже стабилизировался, либо близок к стабильному.
Для человека, родившегося и выросшего на берегу Каспийского моря, называть словом «море» водоём, у которого невооружённым глазом виден противоположный берег, было бы несколько опрометчиво. Но, тем не менее, всё-таки это – море, пусть даже оно стало похоже на солёное озеро.
А теперь – грузимся в машины и спускаемся вниз.
Берег здесь довольно топкий, состоящий из песка, ила и морской соли. Впрочем, если идти аккуратно, то по нему вполне возможно перемещаться.
К тому времени, как мы добрались до воды, солнце уже зашло, стало довольно прохладно, так что залезать в море мы не решились. Но мы его, по крайней мере, потрогали – убедились, что оно существует, оно мокрое, тёплое, плещется своими низкими солёными волнами, оставляя после себя на берегу плотную пену (наверное, это как-то связано с концентрацией соли в воде).
Прикосновение к водам Аральского моря оставляет ощущение, что вы дотронулись до концентрированного солевого раствора: большая часть морской воды испарилась, а вот соль отсюда никуда не делась. Часть её кристаллизовалась на бывшем морском дне, превратив обширную территорию в один сплошной солончак, оставшаяся же её часть по-прежнему растворена в воде. Чем больше море усыхает, тем выше в нём содержание соли.
Наверное, по этому показателю нынешний Большой Арал сопоставим с Мёртвым морем в Израиле. Впрочем, здесь концентрация соли вдвое ниже и составляет 150-180‰, да и кое-какая живность в этих солёных водах сохранилась: рыба не способна жить в такой воде, но здесь всё ещё водится рачок Артемия и сорок видов фитопланктона. Так что называть это море мёртвым было бы в корне неправильно.
Японцы радовались Аральскому морю как дети, которые никогда раньше не видели моря (кстати, вон они – справа вдали). Напомню, что Япония – это государство, которое целиком и полностью находится на островах, и где весь традиционный образ жизни, не говоря уже о национальной кухне, так или иначе связан с морем.
Плато Устюрт, Луна и часть нашего каравана.
Под ногами хрустит морская соль.
А мы тем временем удаляемся от моря и поднимаемся в юртовый лагерь, в котором предполагаем заночевать.
Ну а теперь – расскажу вам о том, что происходило в нашем юртовом лагере после наступления темноты. Готов поспорить, вы сейчас подумали что-то не то (алкоголь/наркотики, женщины лёгкого поведения, которые откуда ни возьмись материализовались посреди пустыни). Нет, ничего этого у нас там не было, а было нечто совсем другое. Начну издалека.
Когда мы смотрим на звёздное небо, количество звёзд, которые мы там видим, напрямую зависит от количества и мощности источников электрического света в данной конкретной местности. Чем больше вокруг вас электрического освещения – тем большую засветку оно создаёт, тем самым маскируя наиболее тусклые звёзды. Астрономы используют цветовую градацию интенсивности этой самой засветки. К примеру, белая зона – это очень много света. Типичный пример белой зоны – центр Москвы, которая светит в небо словно огромный прожектор. В такой зоне, как бы вы не изворачивались, больше трёх звёзд на небе не увидите. Красная зона – это чуть темнее (к примеру, Лобня – это как раз красная зона, ближайшие окрестности Ташкента – тоже красная зона). Там звёзд видно чуть больше, но вам всё равно хватит пальцев обеих рук чтобы их пересчитать. Дальше по порядку идут жёлтая, зелёная и синяя зоны. Помните, как мы ездили в Ново-Окатово [LJ] – совсем глухоманистую глухомань на берегу Волги в Тверской области? Ну так вот, Ново-Окатово – это как раз синяя зона засветки, где звёзды видны очень даже неплохо, в большом количестве и повсюду. А вот теперь я вам скажу, что юртовый лагерь на берегу Большого Арала – это чёрная зона, то есть – самая тёмная зона по шкале интенсивности засветки. Здесь вокруг ничего нет. Вообще ничего, никаких источников света. До ближайшего посёлка по прямой – 51 километр, до ближайшего города – 107 километров, и это – не большой город-миллионник, а маленький Муйнак с населением тридцать три тысячи жителей. Словом, наконец мы приехали в такое место, откуда видны все те звёзды, какие были видны древним людям, сравнивавшим звёздное небо с россыпями серебра. Таких мест на Земле осталось очень мало, и все они сильно удалены от какой бы то ни было цивилизации. Побывать в чёрной зоне – мечта любого человека, хоть немного интересующегося астрономией. И вот мы в ней. Более того, я специально рассчитал даты поездки так, чтобы на небе не было Луны, которая своим светом также маскирует часть звёзд.
На самом деле, хозяева лагеря установили рядом с ним на холме специальную скамейку для наблюдения за звёздами, но мы впотьмах не нашли к ней правильного подъёма, а потому – просто отошли в сторону от лагеря и взобрались на какой-то из холмов. Пожалуй, впервые в жизни я увидел Млечный путь настолько чётко и ясно, и даже понял, почему древние люди назвали его именно так. Более того, отсюда видны все звёзды Большой медведицы, а не только те семь, в форме ковша, которые обычно ассоциируют с этим созвездием. На самом деле, их там – тьма тьмущая, и только в таком виде она действительно похожа на медведицу, с головой и лапами, а не на ковш. И так – практически по всему небу. Словом, серебряные россыпи всё ещё там, но большинство современных людей просто не может это увидеть.
Астрономический туризм – это отдельная, и кое-где даже очень доходная сфера бизнеса, но в Узбекистане эта тема пока никак не развивается, хотя сама Природа создала здесь для этого всё, что нужно. Тот же самый Устюрт или пустыня Кызылкум – две большие чёрные зоны, и рано или поздно кто-нибудь обязательно догадается создать там астрономический лагерь (который, конечно же, назовут в честь Мирзо Улугбека). И тогда у Узбекистана будут все шансы стать «Меккой» для любителей астрономии.
Вот на этой оптимистической ноте я и завершу свой первый пост про плато Устюрт. В следующий раз мы увидим руины древнего караван-сарая, заброшенный аэропорт и кое-что ещё. Словом, ждите – будет интересно.
P.S. Некоторые фотографии из этого поста стали иллюстрациями к статье Маши для здешнего русскоязычного издания podrobno.uz.
Наименование объекта: Муйнак
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Муйнак
Географические координаты: 43.766670, 59.033330
Высота над уровнем моря: 50 mНа Goole-карте: 43.766670,59.033330
На Яндекс-карте: 43.766670,59.033330
Почтовый адрес: Узбекистан, 230800, Республика Каракалпакстан, г. Муйнак
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/430401.html.