Кыргызстан, финальная часть. Прогулка по Бишкеку. Пакистанцы, носорог и страшные ковры
В предыдущем кыргызстанском посте [DW] моё повествование завершилось фотостопом на въезде в Чуйскую долину. Дабы вы не подумали, что мы там накрепко залипли за чрезмерным употреблением того, что в этой долине произрастает, пора мне уже наконец продолжить своё повествование.
Итак, следующая точка на нашем маршруте – это столица Кыргызстана, город Бишкек. Всё пребывание в этом городе для нас свелось к одному дню прогулок по центру и двум ночам ночлега в гостинице. Да, я уже упоминал ранее ту гостиницу, и ещё раз подчеркну, что по факту она оказалась одной из городских достопримечательностей. Название её я здесь писать не буду дабы не быть заподозренным в рекламе, но если соберётесь в Бишкек – можете написать мне в личку, я вам подскажу, о какой гостинице речь.
Дабы прояснить вопрос, почему я счёл эту гостиницу одной из городских достопримечательностей, давайте просто прогуляемся по её коридорам.
Да, в Бишкеке определённо кое-что понимают в стильных интерьерах.
Кстати, в паре кварталов от гостиницы мы нашли ресторан, оформленный не менее стильно, но туда я не взял с собой камеру.
А это – наш гостиничный номер.
Узнаёте? Эту картину вы уже видели в моём посте с заголовком «Вернулись» [DW], только здесь я её немного обработал. Это – одна из картин, украшавших наш номер.
А вот ещё одна, в которой угадывается тема древних наскальных рисунков. Автора обеих картин установить не удалось.
Вообще художественная тема в Бишкеке невероятно развита. Гуляя по его центру вы постоянно будете натыкаться то на художественный музей, то на картинную галерею, то на какую-нибудь необычную скульптуру. Да и у меня в подписках на Facebook присутствует не менее одного художника из Бишкека. Словом, если мы снова соберёмся в Кыргызстан – надо будет посвятить этой теме отдельный день.
Ну а пока – хватит уже бродить по гостиничным коридорам аки призраки древних кыргызских воинов, пора выходить в открытый космос.
В галерее одного из зданий, прилегающих к центральной площади.
В окрестностях центральной площади Ала-Тоо находится много чего такого, что имеет смысл рассматривать в светлое время суток. Например, этот парк скульптур.
В. Фрич, «Окаменелый носорог» (и – готов поспорить, что без Сальвадора Дали тут не обошлось).
Английский бульдог, дремлющий в ожидании своего хозяина у входа в одну из картинных галерей.
А вот и Манас, каким его представил себе скульптор Базарбай Сыдыков. Он здесь стоит с 2011 года, а прежде на этом же месте успела постоять статуя Свободы (не та, что в Нью-Йорке: здесь её увидели в образе крылатой женщины Эркиндик), а до неё – Ленин. Напомню, что про Манаса я уже писал подробно в своём втором иссык-кульском посте [DW].
Сразу за Манасом, у входа в Национальный исторический музей, мы нашли такую своеобразную этнографическую экспозицию из двух половинок кыргызской юрты.
Обратите внимание на головной убор женщины, сидящей слева. Он называется элечек (женский тюрбан), и это явление внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Он состоит из длинного полотна очень тонкой ткани и имеет целый ряд утилитарных функций: если у женщины, находящейся в пути, рождался ребёнок – то часть ткани из элечека становилась его первой пелёнкой. При травмах элечек использовался в качестве бинта, а в случае смерти хозяйки этого головного убора он становился для неё саваном.
А мы тем временем гуляем дальше.
В одном из скверов натыкаемся на памятник известной здесь театральной актрисе Таттыбубу Турсунбаевой, сыгравшей в театре около ста ролей (в том числе и шекспировскую Джульетту).
Продолжая тему христианских храмов, построенных во времена правления Сталина, начатую мной в Гулистане [DW], стоит упомянуть, что один из таких храмов находится в Бишкеке. Это – Воскресенский собор, построенный в 1944-47 годы и, как видите, построенный с неожиданно большим размахом.
Наверное, все эти храмы являются наглядными памятниками одной «замечательной» черте, характерной для советского руководства и, к великому сожалению, успешно унаследованной нынешней Россией: правду можно менять, словно перчатки, в зависимости от того, какая из правд в данный момент кажется правдой руководству страны. Сперва в 1920-е годы мы активно создаём так называемую обновленческую церковь в качестве замены прежнему православию, в 1930-е годы мы уничтожаем под ноль священнослужителей (включая обновленцев) и взрываем храмы, потом в 1940-е годы мы вдруг снова строим храмы и расстреливаем тех, кто до этого расстреливал священников. Ещё через десять лет мы вдруг начинаем сажать священнослужителей в тюрьмы, а потом опять их выпускаем и даже разрешаем проводить церковные службы (при условии обязательной вербовки в КГБ). Так и хочется после всего этого сказать им: «Ребята! Вы сперва определитесь с тем, чего же вы в конце концов хотите, а уж потом действуйте». Потому и у советских людей, и у современных россиян присутствует чёткое понимание того, что «официальная» правда может в любой момент измениться на нечто прямо противоположное, и под эти шараханья нужно уметь вовремя подстраиваться, если вы хотите сделать политическую карьеру. А собственные убеждения, и уж тем более – совесть, вас до добра не доведут.
Впрочем, я ушёл в сторону от основной темы поста. Мы по-прежнему находимся в столице Кыргызстана городе Бишкеке и по-прежнему рассматриваем православный Воскресенский собор.
Просто калитка в заборе где-то на улицах Бишкека.
Свернув на узкую улочку и немного поплутав по местности, именуемой «Кузнечной Крепостью», мы выходим к тому самому месту, с которого началась история этого города.
Да, всё началось на этом самом холме.
Как вы помните, Кокандское ханство во времена правления Мадали-хана всячески пыталось распространить своё влияние на соседние территории. Так в 1825 году на землях кыргызов появился со своим войском кокандский военачальник Ляшкер Кушбеги. В попытке установить здесь свою власть он построил несколько крепостей, одна из которых, именовавшаяся Пишпек, стояла на этом самом холме. Однако кыргызам подобное положение дел не пришлось по вкусу и, не желая подчиняться кокандскому хану, они стали массово принимать российское подданство. Кончилось всё тем, что к 1876 году вся бывшая территория Кокандского ханства, в числе которой – и нынешний Кыргызстан, оказалась завоёвана Россией. Крепость Пишпек тогда была разрушена, а на её месте образовалось поселение татар-кузнецов (откуда, собственно, и взялось название «Кузнечная крепость»). Вслед за татарами появились и другие переселенцы: в основном это были русские крестьяне и узбекские торговцы, так что поселение довольно быстро разрослось и уже в 1878 году получило статус города.
Наиболее бурное развитие города началось в 1924 году с приездом сюда первых сотрудников чешской организации «Интергельпо». Слово это переводится с языка идо (одно из ответвлений от эсперанто) как «взаимопомощь», а организация создана в 1923 году в городе Жилине и прибыла сюда по приглашению лично Ленина. Благодаря их деятельности буквально за несколько лет в городе выросли электростанция, фабрики, заводы, мастерские, а маленький сонный городок превратился в крупный промышленный центр, ставший домом для множества чешских, словацких и венгерских переселенцев-интергельповцев. Их потомки живут в Бишкеке до сих пор.
Что касается названия, то в советские годы этот город носил имя Фрунзе – в честь родившегося здесь советского военачальника Михаила Фрунзе. Однако парадокс здесь заключался в том, что советское название оказалось для кыргызов трудновыговариваемым, а потому произносили его обычно как «Пурунзе». Уже потом, в годы независимости Кыргызстана, встал вопрос о наименовании столицы: название Фрунзе/Пурунзе ну никак не подходило, а значение прежнего кокандского названия «Пишпек» оказалось для кыргызов загадкой. В итоге выбрали ближайшее созвучное слово из кыргызского языка. «Бишкек» – это мутовка для взбивания кумыса, кисломолочного напитка из кобыльего молока. Нашлась и легенда под новое название: беременная жена одного батыра (богатыря) потеряла свой бишкек. В процессе поисков бишкека у неё внезапно наступили роды: родился мальчик, которому дали имя Бишкек. Впоследствии сын её тоже стал батыром и после смерти был похоронен на холме, где позже возник город.
Кстати, на этом же самом месте вплоть до XII века стоял древний город Джуль, существовавший чуть ли не со времён Согдианы, но – думаю, что считать Бишкек его приемником всё-таки не стоит.
Из-за холма выглядывает белый купол и четыре минарета бишкекской джума-мечети.
Гуляем дальше. Эта вывеска вызвала у нас немалый интерес и даже желание познакомиться с человеком, который решился назвать так свой магазин. Я вот не уверен, что захотел бы видеть у себя дома на полу ковёр, купленный в магазине с названием «Страшные ковры». Но магазин, как оказалось, уже давно не работает.
В центре Бишкека преобладает советская архитектура всех периодов её существования. Это, кстати, Национальный музей искусств.
Рядом с музеем стоит эта необычная композиция, именуемая: «Металлург, портрет рабочего», за авторством неких DOXA crew.
Рассмотрим поближе дабы понять, из чего это сделано.
И наконец – главный перл поста. По-видимому, хозяев этой квартиры в старом доме настолько достали риэлторы, назойливо осаждающие их с предложениями о продаже, что те вынуждены были развесить на все свои окна вот такие бумажки с надписью «Квартира не продаётся!» (вспоминается знаменитая сцена торга отца Фёдора с инженером Брунсом в бессмертном произведении Ильфа и Петрова).
Помимо прогулок по центру города в наши планы на тот день входило встретиться с автором оооочень интересного Youtube-канала про астрономию Astro Channel, который мы не только регулярно смотрим, но в последнее время ещё и спонсируем. Но – звёзды так сошлись, что встретиться у нас не получилось. Ну что же, отложим до следующего раза.
И наконец – я обещал вам гущу событий. Та самая гуща событий настигла нас у входа в аэропорт в виде большой шумящей толпы пакистанцев, прорывавшихся в зону вылета, которых несколько полицейских пытались удерживать в ограниченном пространстве тротуара перед терминалом. Как мы потом узнали, на днях в Бишкеке состоялось приключение в стиле «стенка-на-стенку» между местными и пакистанскими студентами, и местные, судя по всему, победили. Мы в это самое время гуляли по Ошу [DW]. Ну так вот, правительство Пакистана решило на всякий случай эвакуировать оттуда своих граждан, чему эти самые граждане очень обрадовались, так как возможность забесплатно слетать домой – явление крайне редкое. Словом, вот этих самых людей мы у аэропорта и повстречали.
Как я понял, изучая материалы СМИ, в миграционном законодательстве Кыргызстана есть дыра, позволяющая въехать туда под видом студента, после чего успешно устроиться на работу. Не сказать, чтобы уровень жизни в Кыргызстане являлся чем-то выдающимся в регионе (к примеру, в том же Узбекистане он заметно выше), но по сравнению с уровнем жизни в Пакистане это – практически рай земной. Словом, до недавнего времени пакистанцы активно пользовались той самой дырой в законодательстве, чем вызывали недовольство местных жителей, получивших конкуренцию на рынке труда и снижение среднего уровня зарплат в некоторых сферах. Отсюда – и напряжённость во взаимоотношениях и, в конце концов, то самое «стенка-на-стенку», которое, как говорят, началось с классического «закурить не найдётся?».
Ну а пока пакистанцы пытались прорваться на бесплатный рейс до Исламабада, мы прошли погранконтроль и примерно за полтора часа долетели до Ташкента.
Имя объекта: Бишкек
Описание: Город Бишкек - путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бишкек
Географические координаты: 42.8805083, 74.5604902
Высота над уровнем моря: 825 m
На Goole-карте: 42.8805083,74.5604902
На Яндекс-карте: 74.5604902,42.8805083
Почтовый адрес: Кыргызстан, г. Бишкек
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/424333.html.