Осенние путешествия, часть I. Бухара впотьмах
Итак, начинаю новую длииииинную серию постов о наших осенних покатушках по Узбекистану. На этот раз речь пойдёт о Бухаре, куда мы свозили Олю в середине октября, ну и заодно сами с удовольствием погуляли по этому замечательному городу. В своё время я посвятил Бухаре аж целых шесть постов ([1], [2], [3], [4], [5], [6]), так что на этот раз не буду подробно останавливаться на истории города и его основных достопримечательностях – буду только напоминать некоторые наиболее интересные моменты. Сегодня мы будем гулять, гулять и ещё раз гулять, тем более, что Бухара, на мой взгляд, это – самый гулятельный город Узбекистана.
Не знаю, почему, но почему-то в Бухаре всегда всё начинается возле Ляби-хауза. Вот и на этот раз наша прогулка началась отсюда.
Арык Шахруд несёт свои воды через всю Бухару, и ему столько же тысяч лет, сколько и самому городу. А сколько тысяч лет городу – не знают даже археологи. Быть может, он вечный?…
Где-то здесь, возле Шахруда, мы повстречались с замечательным человеком Сергеем Фёдоровым, сопроводившим нас по всем бухарским проулкам/закоулкам и поделившимся с нами несколькими своими открытиями, сделанными в этих самых проулках/закоулках. Но об этом – чуть позже.
Подходим к медресе Диван-Беги (напомню, что диван-беги – это должность при эмире, а не то, о чём вы подумали).
Собственно Надир Мухаммад диванбеги планировал построить караван-сарай и на этом хорошенько подзаработать. Но тут некстати возле завершающейся стройки появился эмир, повелевший превратить это здание в медресе, а Надир диванбеги в мгновение ока и неожиданно для себя самого из предприимчивого чиновника превратился в мецената.
Многочисленные изображения легендарной птицы Хумо на фасаде медресе.
В дырке на месте одной из птиц поселились реальные голуби.
Внутри, как и везде в Бухаре, продаются многочисленные изделия ручной работы.
Очень жалею, что не прикупил себе вон ту медную турку. Турки в Бухаре делают очень красивые, но вот хороший кофе в них не сваришь: они – либо тонкостенные, либо нелужённые, либо не из меди, а из бронзы (всё-ж-таки самый любимый напиток в Узбекистане – не кофе, а чай). Здесь же всё именно так, как и должно быть у хорошей турки.
Тут же рядом сидит чеканщик – автор всей этой красоты.
Строение напротив медресе – ханака, созданная всё тем же Надиром диванбеги.
Заглядываем во двор ближайшего караван-сарая.
В отличие от всех других городов Узбекистана, в Бухаре сохранилось очень много караван-сараев, и большинство из них теперь используются в качестве сувенир-базаров (хотя есть как минимум один, использующийся по прямому назначению – в качестве гостиницы).
Заметил, что в этот раз гораздо больше караван-сараев оказалось открыто для свободного посещения, да и вообще – гораздо больше работающих ресторанов, сувенирных лавок, больше торговли на улицах – мы приехали как раз в разгар туристического сезона (он в Узбекистане – весной и осенью).
Дальше – гуляем в сторону Чор-Минора, попутно обращая внимание на старые двери: практически все они в Бухаре – произведения искусства.
Напомню: Чор-Минор переводится как «четыре минарета», а ныне сохранившаяся постройка – это на самом деле входной портал (дарвозахона) медресе, причём обращённый фасадом в переулок (со двора мы видим его тыльную сторону).
О том, что первоначально это было медресе, нам напоминает несколько сохранившихся худжр (жилых помещений для студентов). Остальная часть строения была разбомблена красноармейцами в 1920 годуне сохранилась до наших дней.
В прошлый раз мы внутрь не заходили – дверь была закрыта на большой замок. В этот раз мы решили восполнить пробел и подняться на самый верх. Это фото сделано в помещении на втором этаже.
В этот узкий переулок изначально выходил фасад медресе.
Торговля всякой всячиной во дворе бывшего медресе.
Аист ненастоящий. А когда-то они реально гнездились на этих минаретах.
Иногда «рыбий глаз» бывает просто незаменим.
Подходим к торговому куполу Токи Саррофон.
Торговля коврами возле Токи Саррофон.
Не миновать нам мечети Магоки-Аттари – одной из нескольких построек Бухары, сохранившихся с домонгольских времён.
Удивительно, но вся эта резная красота долгое время находилась под землёй, а наружу торчал только купол. Возможно, благодаря этому мечеть и уцелела во время нашествия Чингисхана.
Уже совсем стемнело, когда мы дошли до купола Токи Тельпакфурушон.
Изначально это – маленькая мечеть XVI века, которая теперь тоже стала торговым павильоном.
Медресе Абдулазиз-хана со времени нашего последнего приезда получило цветную подсветку.
А находящееся напротив него бухарское медресе Улугбека почти никак не изменилось.
Вот мы и дошли до самого узнаваемого места Бухары – комплекса Пои-Калян.
Здесь тоже появилась цветная подсветка, хотя мне всё это больше нравилось в однотонном варианте.
Слева – медресе Мири Араб, известное тем, что оно – единственное медресе, функционировавшее в советские годы и не закрывавшееся ни на один день (я имею в виду – единственное в масштабах всего бывшего СССР).
Напротив него – очень большая джума-мечеть Калян.
Ну а в центре – самая знаменитая из домонгольских построек Узбекистана и самое узнаваемое строение Бухары – минарет Калян. В Бухаре снималось множество фильмов, и если вы вдруг видите на экране этот самый минарет – можете с уверенностью утверждать, что это снималось в Бухаре.
Есть легенда чудесного спасения этого минарета. Чингисхан, в традициях которого было сравнивать с землёй все завоёванные им города, поднял голову, чтобы рассмотреть как следует этот минарет, и с его головы упала шапка. Чингисхан нагнулся, чтобы его поднять, и поймал себя на мысли, что он кланяется минарету. «Он заставил поклониться самого Чингисхана», – изрёк он и приказал минарет не разрушать.
Несмотря на позднее время, у стен мечети Калян всё ещё идёт торговля.
Ещё одно строение комплекса Пои-Калян – небольшой купол, стоящий за минаретом. Он остался от старой бани, с 1915 года став частью медресе эмира Алим-хана (да-да, того самого, последнего бухарского эмира). Сейчас под куполом находится этот макет старой Бухары (ещё тех времён, когда была цела вся городская стена).
Ну а теперь – то самое, за что мы так любим гулять по Бухаре: проулки и закоулки.
Из этого строения всё время доносились звуки падения тел на борцовские маты (внутри – борцовский клуб).
На самом деле, подобные закоулки есть и в Самарканде, но вот этой загадочной атмосферы в них нет совсем.
Сворачиваем во двор мечети Ходжа Зайнутдин – и оказываемся возле осушённого хауза XVI века.
Подобраться к нему с улицы невозможно – хауз со всех сторон окружён городской застройкой, так что доступен он либо через один из прилегающих к нему домов, либо через двор мечети (она, кстати, тоже XVI века).
Сухой хауз и Большая Медведица.
Набрели на ещё одну пару достопримечательностей. Строение с полуразрушенным айваном справа – это мечеть Дустум-Чухраоги (XVI век).
Говорят, где-то здесь есть колодец, которому чуть ли не столько же лет, сколько и самой мечети.
Видны следы вялых реставрационных работ, так что, возможно, через какое-то время мечеть предстанет перед нами в своём первоначальном виде.
Строение в конце улицы – это медресе Рахмонкул (XVIII век). Оно выглядит несколько лучше мечети, но здесь тоже не помешала бы реставрация.
Наверное, этот минарет стоило бы назвать «Дежавю» – ну уж слишком он похож на Калян (только чуть поменьше).
А вообще этот минарет называется Ходжа Калон – по прозвищу своего создателя.
Ну а всё вместе – это ансамбль Ходжа-Гаукушон: два медресе, мечеть, минарет и хауз (и всё это – XVI века).
А ещё здесь есть очень неплохая кафешка, где мы выпили чай с пахлавой.
Уже ночь, а возле Токи Саррофон всё ещё торгуют. А мы идём к себе в гостиницу.
Всё. Продолжение прогулки - в следующем посте.
Наименование объекта: Бухара
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бухара
Географические координаты: 39.774720, 64.428610
Высота над уровнем моря: 225 mНа Goole-карте: 39.774720,64.428610
На Яндекс-карте: 39.774720,64.428610
Почтовый адрес: Узбекистан, Бухарская обл., г. Бухара
Первоначальная публикация данного материала: https://pilottttt.dreamwidth.org/433323.html