Осенние путешествия, часть II. Бухара. Новая прогулка и новые открытия
Итак, мы по-прежнему гуляем по Бухаре, и это – второй день нашей поездки. Напомню, что её цель – свозить в Бухару Олю и показать ей всё то, что нас самих когда-то очень впечатлило. Полтора года назад я посвятил этому городу аж целых шесть постов ([1], [2], [3], [4], [5], [6]), в которых подробно рассказал как об истории города, так и о многих его интересностях. Поэтому сейчас буду писать только о том, что мы увидели впервые, либо просто напоминать наиболее интересные моменты.
Наступило утро. Мы уже съехали из гостиницы и идём мимо многочисленных караван-сараев в сторону медресе Абдулазиз-хана. Вчера вечером мы видели его с фасада, сегодня же заглянем внутрь.
Как и положено центральноазиатскому медресе, главный вход здесь разделяется на два: один – для студентов, другой – для преподавателей. Всё это выводит во внутренний двор.
Учебный процесс остался в прошлом, а нынче здесь торгуют коврами и сюзане.
Медресе Абдулазиз-хана интересно тем, что его сознательно не реставрируют дабы можно было увидеть воочию, как вообще выглядят медресе XVII века без реставрации. Впрочем, отделка этого строения изначально не была завершена, так что здесь в принципе отсутствуют некоторые детали из числа тех, что были задуманы его создателем.
Здесь женская половина нашей компании прочно залипла за разглядыванием и примеркой всевозможных серёг.
В суннитском исламе есть прямой запрет на изображение реально существующих людей, однако Абдулазиз-хан так хотел увековечить себя в построенном им медресе, что придумал вот такой трюк: при определённом освещении его силуэт можно увидеть в этом михрабе. Нам повезло прийти сюда как раз в нужное время суток, так что – вот вам силуэт Абдулазиз-хана во всей его красе. А, впрочем, возможно, что это – просто городская легенда, коих в Бухаре существуют многие тысячи.
Краски здесь не столь ярки, как в отреставрированных постройках, но оригинальная роспись сохранилась достаточно хорошо.
Остаток деревянной резной колонны, подпиравшей какой-то айван.
Слышал, что где-то здесь должен быть музей резьбы по дереву.
Вообще-то Абдулазиз-хан отметился в Бухаре аж целыми тремя медресе, но до наших дней сохранилось только одно.
Ещё одно помещение (лекционный зал?). Здесь роспись почти исчезла со стен, оставив после себя только намёки на своё былое существование.
Худжра. Здесь жили студенты. Дырка в полу – это очаг.
И снова самый известный вид Бухары.
Возле Арка всё заставлено экскурсионными автобусами. Делаем вывод, что внутри сейчас всё битком забито туристами.
Напомню: столь странная форма крепостных стен объясняется тем, что по факту это – крепостной вал, обложенный с наружной стороны кирпичом по деревянному каркасу (каркас нужен для того, чтобы кирпичная кладка не отъехала от вала).
Шуховская водонапорка всё так же стоит напротив главного входа в цитадель. Только вот ресторан наверху уже закрылся.
По-умолчанию во всех музеях Узбекистана для иностранцев билеты стоят дороже, чем для местных, но если вдруг у вас в кармане лежит бумажка с долговременной регистрацией по месту пребывания (это – та, которая на полгода) – то вы можете попробовать уторговать кассира до цены для местных (работает не везде и не со всеми кассирами).
Внутри цитадели – бешеная активность как со стороны туристов, так и со стороны торговцев сувенирами.
Среди всего этого действует невозмутимый чеканщик, привыкший работать в окружении толп туристов.
Первое, что вы видите, оказавшись внутри Арка – эта джума-мечеть.
А теперь мы идём смотреть на то, чего раньше не видели. Эта часть цитадели до недавнего времени была закрыта для посещения.
Для того, чтобы разобраться в том, что мы сейчас увидим, я должен напомнить вам о событиях 1920 года, когда в город вошли красноармейцы под командованием М. В. Фрунзе. Эмир сдаваться просто так не хотел, потому Фрунзе решил устроить против него Специальную военную операциюковровую бомбардировку. В результате эмир бежал, а в цитадели и вокруг неё оказалось уничтожено многое из того, что, наверное, уничтожать всё-таки не стоило.
Итак, с приходом красноармейцев резиденция эмира стала выглядеть вот так.
Здесь сохранились руины некоторых строений. Например, это когда-то было дворцовой баней XVI века.
По этим обломкам стен трудно себе представить, как всё это выглядело при эмире.
Холм, на котором я стою, это – всё, что осталось от дома кого-то из родственников эмира.
Вид с крепостной стены на комплекс Пои-Калян.
Это когда-то являлось мавзолеем Саида Абдал Гази – одного из первых, кто принёс в эти края ислам.
Мавзолей был построен над уже существующим захоронением в XVII веке (то есть, через десять веков после прихода сюда ислама).
Примерно в центре цитадели раскопана довольно обширная территория. Здесь – древняя мостовая и остатки фундаментов стоявших здесь зданий.
Крепость Арк – самая древняя часть Бухары. Она – как слоёный пирог, где каждый слой – это отдельный период жизни цитадели и истории города. Всё это время новые строения здесь возводились поверх фундаментов старых, уходивших всё глубже под землю. То, что мы здесь видим, это – всего лишь второй слой, а под ним – ещё пара десятков метров истории этого древнего города, если её в принципе возможно измерять в метрах.
Тем временем мы покидаем разбомблённую часть цитадели и возвращаемся в сохранившуюся. Это – зал приёмов (или коронационный зал).
Всё это пространство застилалось огромным ковром. В центре под айваном сидел эмир в окружении высших сановников. Ну, ещё – добавьте сюда, что стены и потолок айвана были расписаны всевозможными узорами – и должна получиться картинка, приблизительно похожая на что-то, что здесь происходило больше ста лет назад.
Здесь можно попробовать себя в роли бухарского эмира (недолго). Трон этот – копия трона, подаренного туркестанским генерал-губернатором бароном Вревским предпоследнему бухарскому эмиру Абдулахад-хану. Вообще-то всевозможные стулья, кресла и прочие троны здесь никогда популярностью не пользовались – эмиры предпочитали восседать на курпачах, но конкретно Абдулахад-хану этот подарок пришёлся по вкусу.
Вид на зал приёмов с точки зрения эмира.
Эта массивная конструкция, находящаяся как раз напротив входа, должна была защищать эмира и КO от возможного выстрела из пушки по входному проёму.
Казна, охраняемая каменными львами, традиционно напоминающими ни то поросят (хрю), ни то английских бульдогов (ну не доводилось их создателям видеть воочию живого льва).
Надстройка над воротами цитадели.
А вот и оригинал трона бухарского эмира.
Халаты эмира. Все они весят довольно много из-за количества содержащейся в них золотой нити. Кроме того, эмир обычно надевал сразу по несколько халатов друг на друга из-за того, что существовала традиция дарить халат, снятый непосредственно с плеч эмира, человеку, принесшему хорошую новость. Можно представить себе, какой вес приходилось носить на себе бухарским эмирам и насколько жарко им было летом во всех этих многочисленных халатах.
Эта громадина зачем-то залезла внутрь стеклянного шкафа со всякого рода сувенирами, стоящего в одном из дворов Арка. Я решил не упускать такой возможности и полез за макрообъективом. И вот вам результат.
Выходим из цитадели и подходим к Боло-хаузу.
Мечеть Боло-хауз – пусть она и маленькая (несравнимо меньше мечети Калян), но с самого момента своей постройки считалась главной джума-мечетью города – по пятницам сюда приходил молиться эмир. Построена она, как и хауз, в 1712 году и до сих пор используется по назначению.
А вот минарет – гораздо моложе (1917 год), причём к его появлению приложил руку легендарный Ширин Мурадов. А ещё это – второй минарет Бухары, построенный по мотивам Каляна.
А теперь – идём к мавзолею Исмаила Самани – единственному строению Бухары, сохранившемуся со времён правления Саманидов (868 год постройки).
Как и Магоки-Аттари, он сохранился только благодаря тому, что почти полностью ушёл под землю, став частью небольшого холма.
Деревянные решётки на окнах, конечно же, современные. Вот не знаю, сделаны ли они по каким-то сохранившимся фрагментам оригинальных решёток, или это – фантазия реставраторов.
Чигирь. Хотя, вообще-то, это – просто имитация. Для того, чтобы он выполнял свою основную функцию (то есть, поднимал воду на некую ненулевую высоту), там должен быть ещё и жёлоб, в который вытекает вода из черпаков.
Подходим к мавзолею Чашма-Айюб – самому странному строению Бухары, некоторые части которого построены ещё в XII веке. Кстати, Айюб – это не кто иной, как ветхозаветный Иов.
Наверное, по моим фотографиям вы уже научились отличать друг от друга торговые купола Бухары.
Много ковров возле Токи Заргарон.
Ну а теперь – выходим из исторического центра в поисках ещё одного объекта, который мы раньше не видели. Для этого нам нужно пройти по этому подземному переходу и углубиться во дворы.
Для того, чтобы рассказать о том, чем знаменит объект, к которому мы сейчас стремительно приближаемся, я напомню вам, что в самой Бухаре железная дорога отсутствует. Точнее, не совсем так: в Бухару заходят подъездные пути каких-то предприятий, но основная магистраль проходит не через Бухару, а через соседний городок Каган (когда-то он именовался Новой Бухарой), где собственно и находится вокзал (станция Бухара-1). От вокзала в Кагане и до Бухары когда-то пролегала тупиковая железнодорожная ветка, по которой ходили пассажирские поезда. Дорога та уже давно не существует (закрыта и разобрана в 1960-х годах), а вот здание вокзала в Бухаре сохранилось, причём оно претерпело довольно неожиданные метаморфозы и превратилось в православную церковь.
Итак, вот он, бывший вокзал станции Бухара-2, а ныне – церковь Михаила Архангела.
Бывший перрон. Справа когда-то находились станционные пути.
На этом наша прогулка завершилась, после чего мы на такси отправились в сторону вокзала (того, что в Кагане).
Наименование объекта: Бухара
Статья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бухара
Географические координаты: 39.774720, 64.428610
Высота над уровнем моря: 225 mНа Google-карте: 39.774720,64.428610
На Яндекс-карте: 39.774720,64.428610
Почтовый адрес: Узбекистан, Бухарская обл., г. Бухара
Первоначальная публикация данного материала: https://pilottttt.dreamwidth.org/433432.html