Осенние путешествия, часть III. Бухара и её окрестности. Опаздываем на поезд под правильную музыку
Вообще-то, если действовать в хронологическом порядке – то на этом месте должен быть пост про Самарканд. Но я решил не мешать всё в одну кучу и написать третий пост тоже про Бухару – точнее, про нашу следующую туда поездку, совершённую с Антоном (двоюродным братом Маши) в начале ноября. В этой поездке нас снова сопровождал по городу замечательный человек Сергей Фёдоров и, хоть это уже наш четвёртый визит в Бухару, нам всё-ж-таки удалось найти в этом городе для себя что-то новое.
В этой поездке я поймал себя на том, что смотрю на Бухару уже не глазами туриста, а глазами фотографа.
Помните мечеть Магоки-Аттари – самое залипательное из всех домонгольских строений Бухары? На этот раз нам повезло застать его открытым (там внутри – музей ковров, который почему-то чаще всего закрыт), так что мы просто не могли туда не заглянуть.
А вот и та самая лестница, появившаяся здесь в XVI веке. Уже тогда мечеть ушла под землю настолько, что попадать внутрь неё через оригинальный портал стало крайне затруднительно, так что пришлось пристроить к ней новый портал и эту лестницу. Тогда же были заменены купола и колонны (первоначально они были круглыми). Ныне пол мечети находится ниже уровня земли на 4,5 метра, и именно благодаря такому своему подземному положению она получила своё нынешнее название – Магоки-Аттари (с таджикского – «Аптекарская яма»). Её первоначальное название – Мах (то есть, «Лунная»).
Первое время, пока бухарские евреи не имели своей собственной синагоги, они приходили на молитву сюда, в Магоки-Аттари, деля помещение с мусульманами. И никаких межрелигиозных проблем, как сейчас, это не вызывало. Более того, с тех пор у бухарских евреев появилась традиция заканчивать утреннюю молитву пожеланием мира.
На потолке сохранились остатки узора. Это – потолок XVI века. Как выглядел оригинальный потолок XII века – остаётся только догадываться.
В одном из углов разобран пол. Здесь археологи докопались до остатков предыдущего строения – маленькой мечети IX века, на фундаменте которой стоит нынешнее строение. Ещё раньше, до прихода ислама, здесь находился храм огня, остатки которого тоже где-то там, внизу.
А теперь – приглядимся к разместившейся внутри экспозиции.
Ну а теперь – наше любимейшее занятие: гуляем по закоулкам.
Вначале это окно было арочным, потом стало прямоугольным, а в конце – чуть было совсем не исчезло. Но строители решили сэкономить время – и теперь одну из махаллей Бухары украшает эта странная художественная композиция.
Традиционное глинобитное строение по деревянному каркасу. Штукатурка отвалилась – и каркас стал доступен взору.
Я был почти уверен, что этот кадр не получится, но на всякий случай нажал на спуск – и он получился.
В одном из закоулков нашли это сооружение со спящими голубями внутри.
Помните это место? Это – осушённый хауз позади мечети Ходжа Зайнутдин.
В этот раз я решил приглядеться и к самой мечети тоже. Здесь идут реставрационные работы, но это не помешало нам взглянуть на старый айван.
Случайный взгляд в открытую дверь (гостиница?).
Потом мы зашли в один из ресторанов с целью выпить там чай. Это – отражение в чайнике, который нам там принесли. Оранжевая полоса по центру – это я, чёрная тонкая слева – это Антон. Странная штука внизу – объектив моей камеры.
После чаепития мы прогулялись к Чор-Минору, ну и заодно выяснили, что ночная подсветка здесь тоже есть.
Так Чор-Минор выглядит с фасада, который обращён в узкий переулок. Решение странное – отсюда его портал виден очень плохо.
Чтобы рассмотреть его с этой стороны как следует, приходится подойти к нему почти в упор.
Утро началось с того, что мы снова прогулялись по территории Арка. И – оказалось, что там ещё есть что-то, чего мы раньше не видели. К примеру, во дворе кушбеги (или, по-нашенски, премьер-министра) мы нашли этот сейф 1857 года (и это – как раз год основания моего родного города Махачкалы). Что касается пушечных ядер слева – путешественники, бывавшие в Бухаре во времена последнего эмира, писали, что в цитадели имеется множество разных пушек, которые, по-видимому, приобретены из разных источников и имеют разные калибры, так что ко многим из них даже нет подходящих снарядов. Но, тем не менее, бухарцы их боятся потому, что это, всё-ж-таки, пушки.
(точную цитату, как и источник цитирования, не приведу, так как этот самый источник в виде книги остался у меня в Лобне).
Продолжая тему Махачкалы и Дагестана вообще: во все наши прошлые визиты в Бухару нам каким-то образом удавалось проходить мимо этого стенда и не обращать на него внимания. В этот раз мы всё-ж-таки наконец не прошли мимо и обратили внимание, что при дворе бухарских эмиров действовали мастера из Кубачи – знаменитого дагестанского аула златокузнецов. Вот некоторые из их изделий.
Потом мы поднялись на смотровую площадку (ту, которая в первой своей инкарнации была шуховской водонапоркой) и взглянули на Арк с её высоты.
А ещё оттуда отлично смотрится Боло-хауз.
Возле Боло-хауза мы вновь повстречались с Сергеем, чтобы вместе отправиться в Чор-Бакр – ещё одно место, где мы ни разу не бывали.
Чор-Бакр – это грандиозных размеров некрополь, так называемый «Город мёртвых», в пяти километрах к западу от Бухары. Так он выглядит со стороны главного входа.
Название «Чор-Бакр» переводится просто и незатейливо: «Четыре Бакра» (имеются в виду похороненные здесь четыре шейха по имени Бакр: Абу Бакр Саад, Абу Бакр Фазл, Абу Бакр Мухаммад и Абу Бакр Тархан).
Всё началось в 1559 году, при Шейбанидах, когда здешний правитель Абдуллахан II учредил здесь вот эти самые мечеть, медресе и ханаку.
Совсем маленький минарет покосился в сторону мавзолеев и, словно бы, кланяется кому-то из тех, кто там похоронен.
Прогуляемся же по «Городу мёртвых».
Я знаю, какие примерно мысли вызвало у вас моё предыдущее предложение, но, уверяю вас, оказавшись в Чор-Бакре, вы испытаете совсем другие эмоции. Я бы назвал это атмосферой какого-то невероятного спокойствия и умиротворения.
Эти мавзолеи, стоящие вплотную в ряд друг за другом, словно соседние городские кварталы (махалли), соединены друг с другом сквозным проходом, который петляет среди надгробий, время от времени выводя вас в довольно странные места. Здесь мы почему-то, все четверо, не сговариваясь, рассредоточились, и каждый пошёл своим маршрутом.
В одном из тех закоулков нашлась эта стена, некогда обильно украшенная всевозможной майоликой, от которой теперь мало что осталось.
Самые многочисленные обитатели «Города мёртвых» – эти муравьи.
Тахоратхона (помещение для омовений при мечети) XVIII века.
А вот вам и ещё одно тюркское слово, проникшее в русский язык.
Возле входа есть небольшой птичник, где живут несколько павлинов и многочисленные цесарки.
А во дворе перед мечетью обитают голуби.
Голуби эти не так просты, как может показаться на первый взгляд.
Узнали мы об этом, когда к нам со стороны мечети подошёл старик. Он похлопал в ладоши и сделал жест руками, который голубями был воспринят как руководство к действию. И вот результат.
Интерьер мечети. Наверное, в контексте Узбекистана это можно назвать минимализмом, но это отлично смотрится.
Потом мы зашли в чайхану, найденную как раз напротив Чор-Бакра, и очень неплохо там пообедали. В какой-то момент я посмотрел на часы, прикинул время поездки от Чор-Бакра до вокзала – и понял, что надо шевелиться, и очень быстро. Такси, вызванное Сергеем, обещало приехать аж через полчаса, так что пришлось оперативно принимать меры. Найденный мной у входа в Чор-Бакр таксист был занят (ждал клиента) но, узнав от меня время отправления поезда и посмотрев на часы, решил помочь чем может: остановил первый же проезжавший мимо «Дамас» (ну, вы помните, что маршрутное такси в здешнем понимании это – именно Chevrolet Damas), перекинулся парой слов с его водителем. Тот снял маршрут с лобового стекла и назвал цену (конечно же, заломил, но вариантов уже было мало). В итоге мы все набились в этот «Дамас» и на нём отправились кратчайшим путём в сторону вокзала. Всю дорогу в салоне «Дамаса» звучала музыка, под которую очень хорошо можно делать две вещи: танцевать на узбекской свадьбе и опаздывать на узбекский поезд. В итоге мы подъехали к вокзалу за пять минут до отправления поезда (Сергея пришлось тоже прокатить до вокзала, т.к. иначе мы бы не успели). Заходим в вокзал, находим наш вагон, входим внутрь, двери закрываются, поезд отправляется. Уффф… Дальше – шесть с чем-то часов езды до Ташкента (на «Афросиаб» мы билетов не достали, так что поехали на менее скоростном и более простецком «Шарке»).
А в следующий раз будет уже наконец про Самарканд.
Наименование объекта: Бухара
Статья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бухара
Географические координаты: 39.774720, 64.428610
Высота над уровнем моря: 225 mНа Google-карте: 39.774720,64.428610
На Яндекс-карте: 39.774720,64.428610
Почтовый адрес: Узбекистан, Бухарская обл., г. Бухара
Первоначальная публикация данного материала: https://pilottttt.dreamwidth.org/433732.html