Осенние путешествия, часть V. Самарканд. Шахи-Зинда и не только
На самом деле, первоначально я хотел назвать этот пост «Мавзолеев много не бывает», но потом решил, что это отпугнёт некоторых читателей. Ну, вы помните, Шахи-Зинда – это большой комплекс мавзолеев в Самарканде, возникший ещё в XI веке. До наших дней там сохранились в основном постройки эпохи Тимуридов, хотя есть и кое-что домонгольское.
Отправляясь в Шахи-Зинду, убедитесь, что у вас есть с собой достаточно широкоугольный объектив, иначе про какую бы то ни было фотосъёмку там можете сразу забыть. В прошлый раз я имел при себе 17-мм объектив (при кроп-факторе 2 это эквивалентно 34 мм на полном кадре), и этого оказалось недостаточно, из-за чего у меня постоянно тянулись руки к «рыбьему глазу». В этот раз я использовал 12 мм (то есть, эквивалент 24 мм на полном кадре), и этого более-менее хватило. Так что – будем считать, что в этой поездке я сделал то, чего не смог сделать тогда.
Так весь этот грандиозный комплекс мавзолеев выглядит с пешеходного моста, что напротив Сиабского базара.
Весь комплекс делится на три яруса, отделённых друг от друга чартаками (арочными проходами). На нижнем ярусе стоит входной портал времён Мирзо Улугбека (что нетрудно угадать по узору, сходному с узором на медресе Улугбека). За ним – две небольшие мечети и медресе XIX века.
Чуть выше по склону стоит так называемый Двухкупольный мавзолей начала XV века.
Напротив него видны остатки каких-то строений, стоявших на разных уровнях и соединённых ступеньками. Ну а слева – это основная лестница, по которой мы очень скоро попадём на средний ярус.
Мы приехали как раз в самый разгар туристического сезона, так что узкие пространства Шахи-Зинды оказались битком набиты туристами из самых разных концов мира.
Поднимаемся по лестнице, проходим через чартак…
…И попадаем на средний ярус. Здесь и начинается вся красота.
Первый справа – мавзолей Туглу-Текин (1376 год). Если точнее, то здесь похоронен эмир Хусейн – предшественник Тимура на троне и его соратник по борьбе против монгольских завоевателей, в конце концов ставший его соперником (ну вы помните историю о том, как Биби-Ханым стала женой Тимура). Здесь же похоронена и мать Хусейна – Туглу-Текин, по имени которой теперь называется сам мавзолей. Портал здесь сохранился оригинальный, а вот стены, изрядно разрушившиеся к XX веку, были выстроены заново.
Чтобы заснять его как следует, приходится проявлять чудеса проворства, успевая просунуть камеру между стоящими повсюду туристами, да ещё так, чтобы кто-нибудь случайно не ткнул локтем в объектив.
Сразу напротив него стоит мавзолей некоего загадочного Эмир-Заде. От посвятительной надписи на портале сохранилось только два фрагмента, из которых следует, что мавзолей этот сооружён в 1386 году по указанию Тимура, и что похоронен здесь этот самый Эмир-Заде. Кем он был при жизни и в каком родстве с Тимуром состоял – эта информация потонула в безднах истории.
Позади этого мавзолея мы нашли остатки фундамента и нечто, что похоже на замурованный вход в склеп. По-видимому, когда-то здесь стоял ещё один мавзолей.
Следующий по той же стороне – мавзолей Шади-Мульк-ака, интересен тем, что это – наиболее ранняя из монументальных построек Самарканда эпохи Тимуридов (1372 год). Напомню, что Тимур грозился превратить Самарканд в столицу мира, а потому строили здесь не скупясь на отделку. Похоронены в этом мавзолее Туркан-ака (сестра Тимура) и её дочь Улджай Шади-Мульк-ака.
Внутри отделка не менее впечатляющая, чем снаружи.
Напротив него, сразу за мавзолеем Туглу-Текин – ещё одна впечатляющая постройка эпохи Тимуридов, мавзолей Ширин-бика-ака, второй сестры Тимура. Построен он в 1386 году, и здесь впервые в Самарканде применена резная мозаика.
Внутри – обилие росписи золотом.
Тем временем туристов становится всё больше.
Следующий в правом ряду – восьмигранный мавзолей, самый необычной для Узбекистана. Идею этой постройки, по-видимому, подсмотрели в Иране или Азербайджане, хотя, возможно, это были мастера из числа тех, кого Тимур привёз с завоёванных территорий. Это строение начала XV века было «втиснуто» в пространство между мавзолеем Ширин-бика-ака и следующим мавзолеем XIV века. Посвятительные надписи здесь не сохранились (ныне на их местах – цитаты из Корана), известно только, что внутри него – четыре женских захоронения.
Сразу за восьмигранником находятся два фундамента несохранившихся мавзолеев времён Тимура: первый стоит на одном уровне с остальными фасадами, второй – чуть поодаль.
Противостоит им эта пара нонеймовых мавзолеев второй половины XIV века, которые ещё сравнительно недавно представляли собой точно такие же фундаменты без стен и купола. Но их восстановили как смогли – без отделки, от которой практически ничего не осталось. Кому они посвящены – остаётся только гадать.
Единственное, что здесь сохранилось в оригинале – отделка надгробия.
Дальше по левой стороне во времена Караханидов стояло большое медресе Кусамийа. О факте его основания самаркандским правителем Ибрагимом ибн Наср табгач-ханом упоминается в документе 1066 года (то есть, это – одно из наиболее ранних крупных медресе государства Караханидов, с учётом того, что самое первое медресе в мире было построено веком раньше в соседней Бухаре). Ныне от медресе Кусамийа остался только фундамент, поверх которого в 1390-е годы возведены три отдельно стоящих мавзолея.
Первый из тех трёх можно назвать нонеймовым, так как здесь не сохранилось ничего, что могло бы поведать нам о личности похороненного в нём человека, но зато здесь есть имена зодчих – усто Алим Насафи и усто Али Туки-куб. История – странная штука. В ней потонуло имя того, кому был посвящён столь великолепный мавзолей, но сохранились имена мастеров, потративших свои силы и время на его возведение. Может, в чём-то таком и заключается та самая историческая справедливость?
Рассмотрим же их творение поближе.
Дальше стоит ещё один безымянный мавзолей. Здесь не сохранилось ни имён погребённых, ни имён мастеров. Более того, оригинальный здесь только портал (остальное рухнуло, так и не дождавшись реставрации, и было заново отстроено). Под яркой отделкой портала скрываются остатки фасада того самого караханидского медресе XI века (примерно два метра от уровня земли).
Мавзолей этот заметно шире остальных. Думаю, что объясняется это необходимостью вписать его в планировку фундамента бывшего медресе.
Разглядываем остатки оригинального сотового свода.
Третий же, мавзолей эмира Бурундука, отличается весьма скромной отделкой портала. На самом деле, оригинальный здесь только правый пилон и небольшая часть левого, всё же остальное восстановлено в начале XXI века. По интернету ходит фотография 1992 года, где вместо этого мавзолея – пустое место, и только обломки пилонов торчат из травы.
Внутри (помним, что это восстановлено из руин).
Напротив этих трёх мавзолеев торчат остатки фундамента какого-то крупного строения (мечеть?).
Поднимаемся на третий ярус, и здесь нас ждёт самое интересное. Строение слева от чартака – это мечеть Туман-ака (одной из жён Тимура), была построена в 1404-1405 годы в комплексе с чартаком и её же мавзолеем (он – по другую сторону чартака). А вот строение справа – то немногое, что сохранилось в Самарканде более-менее целым ещё со времён Караханидов.
Видите этот маленький минарет? Он построен при Караханидах, и сохранился благодаря тому, что оброс многочисленными строениями комплекса Кусама ибн Аббаса, которые попросту не дали ему рухнуть.
Мавзолей Кусама ибн Аббаса также содержит в себе части, возведённые при Караханидах: эти арки и части стен. Арка справа – это остаток входного портала (при Караханидах вход был с этой стороны, сейчас – через чартак и далее по коридору).
Входим в чартак и, свернув направо, попадаем внутрь комплекса Кусама ибн Аббаса.
Сразу за входной дверью, с правой стороны, видна нижняя часть того самого минарета. Думаю, что здесь вы уж точно не усомнитесь, что он построен при Караханидах. Изначально вход на минарет был через этот проём. Сейчас он наглухо заложен, а попасть внутрь можно, скорей всего, только через крышу.
Самая поздняя постройка комплекса Кусама ибн Аббаса – эта поминальная мечеть. Та стена, что справа, окружает собой нижнюю часть минарета, тем самым не давая ему упасть.
Все эти строения много раз перестраивались и реконструировались, а потому здесь можно увидеть множество артефактов, оставшихся от тех перестроек – например, эти резные брусья, торчащие из стены.
Ну а теперь мы в самой старой части комплекса – собственно мавзолее. Отделка здесь, конечно, времён Тимура, но стены – XI века.
Собственно Кусама ибн Аббас – это первый проповедник ислама в здешних местах, то есть, по сути, тот, с кого началось его распространение в Центральной Азии. Заметьте: речь – не об одном из арабских завоевателей, пришедших сюда с оружием в руках (Саид ибн Усман, Кутейба ибн Муслим и т.д.), которых и поныне здесь не устают поминать недобрым словом, а о человеке, принесшем с собой веру.
А теперь – идём в самую дальнюю часть Шахи-Зинды.
Здесь на вас с трёх сторон смотрят фасады трёх мавзолеев, словно бы соревнующихся друг с другом по богатству декора.
Может ли этот кадр вызвать клаустрофобию? Думаю, что да (выпустите меня отсюда!!!).
По левую сторону от входа – мавзолей и часть мечети всё той же Туман-ака, одной из жён Тимура.
Как мечеть, так и мавзолей строились в 1405-1406 годы, то есть – ещё при жизни Туман-ака, но уже после смерти Тимура. Вскоре из-за начавшейся междоусобицы Туман-ака вынуждена была покинуть Самарканд и переселиться в Герат, так что и поныне учёные высказывают сомнение, она ли похоронена в этом мавзолее.
Роспись на стенах восстановлена не до конца.
Напротив него, справа, стоит мавзолей, время постройки которого определяется по надписям на нём как 1360-1361 годы, то есть – за десять лет до восхождения на трон Тимура. Тогда ему было 25 лет, он владел небольшой феодальной группировкой войск и периодически вступал в стычки с монголами, всё ещё правившими бал в Мавераннахре. Официальным правителем на тот момент был Чингизид Туглук-Тимур. Мавзолей этот обычно приписывают одной из ранних жён Тимура – Кутлуг-ака, скончавшейся в молодом возрасте. Словом, не сильно ошибусь, если назову этот мавзолей дотимуридским.
И наконец – мавзолей Ходжи Ахмада, самый дальний, завершающий собой весь комплекс Шахи-Зинда. Он построен ещё раньше – в 1340-е годы, и уж точно не имеет никакого отношения к Тимуру, родившемуся в 1336 году. Кто такой похороненный здесь Ходжа Ахмад – неизвестно.
К началу XX века от этого строения оставался только фасад, не рухнувший благодаря тому, что его вовремя подпёрли брёвнами. Всё остальное восстановлено в конце XX века.
Пока мы разглядывали этот мавзолей, к нам приблизилась очередная экскурсионная группа. Я стал краем уха прислушиваться к тому, что рассказывает экскурсовод – и понял, что он попросту гонит пургу. К примеру, указав рукой в сторону мавзолея Ходжи Ахмада, он радостно сообщил, что это – доисламский мавзолей. Я едва удержался, чтобы не вклиниться в его экскурсию, поведав его группе (и ему самому – возможно, он просто не знает), что ислам принёс в здешние края в VII веке тот самый Кусама ибн Аббас, и что никакой Шахи-Зинды здесь тогда и в помине не было (она появилась при Караханидах в XI веке), а тот мавзолей, на который он указывал, дотимуридский, но никак не доисламский. Вот и верь после этого экскурсоводам.
В отделке последних двух мавзолеев много похожих элементов, поэтому предполагают, что её выполнил один и тот же мастер.
На этом месте я должен напомнить вам, что этот и предыдущий самаркандские посты на самом деле являются компиляцией из двух разных поездок: первая была совершена в конце октября вместе с Олей (нашей старой подругой), вторая – в начале ноября вместе с Антоном (двоюродным братом Маши). И если в первом случае после Шахи-Зинды мы просто поужинали и уехали на трамвае в сторону вокзала, то во втором у нас ещё оставалось довольно много времени, а потому мы решили побродить по самаркандским махаллям.
Если в Бухаре вход в махаллю обычно выглядит как проулок между домами, в который вы сворачиваете – и понимаете, что это, оказывается, улица, которая долго петляет между исторической застройкой и в конце концов выводит вас к чему-то интересному, то в Самарканде вход в махаллю может выглядеть, например, как ворота в чей-то двор (а вы и не подозревали, что за ними начинается улица) или даже как проём, над которым висит большая и яркая табличка «WC». Причём понимаете вы это уже после того, как случайно подошли к этому месту изнутри, со стороны махалли и, выйдя наружу, удивляетесь: «Я же проходил мимо этой двери много раз!».
Наша первая находка – махаллинская мечеть Корабой Оксокол, построенная ни то в конце XIX, ни то в начале XX века, и сейчас находящаяся в процессе реставрации.
Гуляя дальше, находим этот уютный закоулок с фонтаном перед ещё одной махаллинской мечетью Муборак примерно тех же лет постройки.
Традиционно маленький минарет.
Ещё одна 21-я «Волга» в моей коллекции. Как я уже говорил, из-за сухого климата автомобили в Узбекистане не ржавеют, а потому найти здесь старую машину с кузовом в отличном состоянии – не есть проблема.
Заглянув в карту, я обнаружил, что наш путь ведёт нас к синагоге. Синагога называется «Гумбаз» (то есть, «купол»), и купол у неё действительно есть, но он не виден ни с какой стороны. Только если вы встанете вплотную к воротам гаража на противоположной стороне улицы – сможете разглядеть краешек того купола. Построено всё это примерно тогда же, когда и обе предыдущие мечети – на рубеже XIX и XX веков.
Дверь одного из соседних строений.
Стало темнеть – и мы направились к трамвайной остановке.
Дойдя до трамвая, мы обнаружили, что трамвайная линия обесточена, и что добираться придётся на чём-то другом. Вскоре появился автобус, вышедший из которого громогласный кондуктор объявил, что он едет на вокзал. И мы переместились туда.
Вообще мне не раз доводилось наблюдать в Ташкенте, как автобусный кондуктор выполняет ещё и функцию зазывалы, но здесь он проявлял просто бешеную активность: на остановках он первым выходил из автобуса, объявлял там всем, что «tramvay yo'q», перечислял все остановки маршрута, после чего заходил обратно в автобус, разруливал образовавшееся у двери столпотворение, собирал деньги за проезд и выяснял, выходит ли кто-то на следующей остановке. И так каждый раз по кругу, на всех остановках маршрута. Можно только догадываться, в каком состоянии он по вечерам приходит домой после рабочего дня.
Примерно в таком нескучном стиле мы добрались до вокзала, погрузились в наш «Афросиаб» – и уже через два часа были в Ташкенте.
Наименование объекта: Самарканд
Статья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Самарканд
Географические координаты: 39.654170, 66.959720
Высота над уровнем моря: 720 mНа Goole-карте: 39.654170,66.959720
На Яндекс-карте: 39.654170,66.959720
Почтовый адрес: Узбекистан, 140100, Самаркандская обл., г. Самарканд
Первоначальная публикация данного материала: https://pilottttt.dreamwidth.org/434267.html