Первый день в Александрии. В поисках Александрийского маяка
Для большинства людей съездить в Египет – это поваляться на пляжах Шарм-эль-Шейха. Для более искушённых туристов – это съездить в Гизу (пригород Каира) со всеми её пирамидами. Мы же решили не идти проторённой дорожкой и отправились прямиком в Александрию – крупнейший и знаменитейший порт античного мира. Все мы помним, ещё из школьного курса истории, о знаменитом Александрийском маяке, Александрийской библиотеке и Мусейоне. С тех древних времён там много чего поменялось, но это – не повод, чтобы туда не съездить.
Итак, наш самолёт Дубай–Александрия приземляется в новеньком аэропорту Борг-эль-Араб. Старый аэропорт, расположенный в самом городе, был когда-то закрыт на реконструкцию, да так и остался в этом состоянии и, по-видимому, уже не откроется. Борг-эль-Араб же, в отличие от него, находится аж в часе езды от города, что не очень удобно, а потому здесь популярна услуга трансфера, которую можно заказать заранее по интернету (на этой поляне, кстати, успешно кормится и российско-казахстанский проект Kiwitaxi).
Если у вас есть российский паспорт, то вы можете попасть в Египет довольно легко – получив визу по прилету либо, если вам лень заниматься всем этим в аэропорту, заранее оформив электронную визу через сайт visa2egypt.gov.eg. Мы поступили именно так. При этом, пожалуй, самым первым нашим удивлением от этой страны стал уровень пофигистичности здешнего паспортного контроля: он просто взял у нас наши электронные визы и миграционные анкеты, просто кинул их на стол, даже не прочитав, что там написано, и проставил в паспорта штампы о въезде. Всё.
Итак, вот мы и на Африканском континенте. Хотя, в общем-то, Египет – это не совсем то, что обычно у нас у всех ассоциируется со словом «Африка». Тут более точно подошёл бы старый термин «Магриб», обозначающий Арабский мир на Африканском континенте, хотя Египет всегда был отдельно от Магриба. Но, тем не менее, факт остаётся фактом – мы впервые в жизни оказались в Африке.
Дальше был примерно час поездки по тёмной дороге (с уличным освещением здесь всё довольно сложно) мимо нефтяных вышек, и вот мы уже в нашей гостинице.
Ночной вид здесь своеобразен. Дождёмся же утра, чтобы увидеть, как всё это выглядит при свете.
А вот и утро. Снова выходим на балкон.
С первого же взгляда понимаешь, что вся окружающая застройка давным-давно требует ремонта. Ну а со второго взгляда – замечаешь, что александрийцы очень активно используют крыши своих домов, сооружая на них всевозможные надстройки и даже чуть ли не обустраивая там огород.
Выглядываем в соседнее окно – и видим там Средиземное море.
Ну что же, в окна мы уже насмотрелись – пора спускаться вниз и идти гулять.
Самое лучшее время для прогулок по Александрии – это раннее утро, пока горожане ещё не проснулись. Узнайте, в какое время в вашей гостинице начинается завтрак, и прямо после завтрака идите гулять. А потому что потом, когда все александрийцы проснутся, на дорогах города начнётся Нечто.
Дорожное движение в Александрии представляет собой один общий хаотический поток, в котором вместе сосуществуют автомобили, пешеходы и гужевые повозки. Разделительных полос здесь нет. Точнее, может быть, где-то они и сохранились, но на них здесь всем начихать. Кое-где в центре встречаются действующие светофоры, но на них здесь тоже всем начихать (причём это касается как водителей, так и пешеходов). Словом, всё это – квинтэссенция абсолютного хаоса.
Однако, как мы успели убедиться за наши двое суток, этот хаос всё-таки имеет в себе некое ядро порядка, так как за это время мы не увидели ни одного ДТП. Более того, мы не видели и автомобилей со следами недавнего ДТП. Думаю, это объясняется тем, что все они ездят неспеша, постоянно сигналят и умеют предугадывать манёвры друг друга. Так что, если вы планировали арендовать здесь автомобиль и везде на нём ездить – забудьте эту идею навсегда, ибо она обречена на провал. Вам нужен местный водитель, здесь родившийся и выросший, привыкший к здешнему дорожному движению как к родной стихии.
В районе площади Ахмеда Ораби мы нашли банк с действующим обменником (обмен долларов на египетские фунты почему-то занял минут двадцать, куда входило оформление довольно внушительной пачки бумаг).
Цены в Александрии на удивление низки. Рассчитывая погулять с размахом, мы поменяли 200$ на египетские фунты. В итоге три четверти этой суммы у нас так и остались непотраченными (это – двое суток на двоих!). Словом, не меняйте слишком много, тем более, что в музеях вам всё равно придётся платить только карточкой (других форм оплаты они не признают).
Итак, с деньгами мы разобрались, теперь – идём гулять.
Честно говоря, долго я крутил-вертел это фото, и в итоге понял, что оно нравится мне именно в таком виде.
Район, в котором мы сейчас находимся, имеет странное для русскоязычного человека название – Анфуши. В античные времена на этом месте находился мол, соединявший с материком знаменитый остров Фарос (тот самый, где стоял Александрийский маяк). Со временем мол оказался занесён грунтом и превратился в этакий перешеек суши, соединивший бывший остров с материком. Вот на этом перешейке мы сейчас и находимся.
Александрийская трамвайная система считается старейшей на Африканском континенте. Если точнее, то здесь даже не одна, а две независимые друг от друга трамвайные системы, по которым ходит подвижной состав разных лет и разной степени ушатанности. Этот – сравнительно новый.
Обратите внимание на его «троллейбусный» токосъём. И тем более странно, что у этого же трамвая есть и привычный всем нам полупантограф (он виден на предыдущем кадре). Возможно, дело здесь в том, что такой токосъём менее критичен к качеству контактной сети, а может – и в чём-то другом.
Среди застройки здесь часто попадаются вот такие столетние динозавры, давным-давно просящие капитального ремонта.
А некоторые – так уже и рушатся. Мне даже показалось, что здешние городские власти не заморачиваются сносом аварийных домов, а просто ждут, пока они сами рухнут без посторонней помощи.
Трамвайные пути в Александрии – отличный ориентир. Идя вдоль них, вы точно не заблудитесь в здешней паутине улиц. Одни из них – действующие, другие – давно заброшенные, но все они неизменно помогают ориентироваться.
Следуя вдоль трамвайных путей, мы вышли к мечети Абу-ль-Аббаса аль-Мурси, считающейся самой красивой в городе.
Первая мечеть на этом месте была построена аж в 1307 году, и это была совсем маленькая мечеть, посвящённая захороненному здесь высокочтимому суфию. Потом мечеть много раз радикально перестраивалась. Свой нынешний резной вид она обрела в ходе масштабной реконструкции 1930-х годов.
Сейчас вокруг мечети тоже происходит большой ремонт, но это не помешало нам как следует её рассмотреть.
Позади неё красуется мечеть Сиди Якут аль-Арш, построенная во времена османского владычества.
Для того, чтобы к ней подобраться, нам приходится пересечь некое пространство, выглядящее так, словно совсем недавно здесь произошла массированная бомбардировка.
Помимо двух больших мечетей, здесь ещё присутствует множество малых строений разных лет – мечети, мавзолеи святых, мавзолеи правителей и др.
Все мы знаем, что ислам содержит в себе множество запретов, но александрийцы относятся к ним весьма своеобразно. К примеру, вот эти статуэтки древнеегипетских богов продаются метрах в двадцати от мечети. Продавщица сперва попыталась раскрутить нас на какую-нибудь покупку, а потом, как только увидела, что я взялся за камеру, решила не мелькать в кадре и отошла в сторону.
А теперь выходим на набережную.
Набережная сразу вызывает устойчивую ассоциацию с гаванским Малеконом, хотя умом я понимаю, что здесь, в отличие от Гаваны, преобладает застройка первой половины XX века.
Взгляд в сторону центра города. Где-то там, на морском дне, находятся руины античной Александрии – все её дворцы и храмы, знаменитая Александрийская библиотека и Мусейон. Где-то там лежит в руинах дворец, в котором не по-детски отжигала Клеопатра – последняя царица эллинистического Египта. Всё это вместе с исторической береговой линией ушло под воду в результате мощного землетрясения 365 года. Сейчас ведётся работа по включению всей акватории восточной гавани Александрии в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
А мы сейчас идём в противоположную сторону – туда, где стоял Александрийский маяк, то есть – на бывший остров Фарос (теперь этот квартал называется Рас-эль-Тин – по названию находящегося в нём дворца). Штуковина слева – это не маяк, а минарет. Место, где стоял маяк, находится примерно в центре этого кадра – справа от удочки рыбака.
Сейчас на том самом месте стоит крепость Кайт-Бей, построенная в 1477 году на остатках конструкции маяка. И мы направляемся прямо туда.
Строительство Александрийского маяка, одного из семи чудес света, началось в конце правления первого из греческих правителей Египта – Птолемея I Сотера, а завершилось уже при следующем, Птолемее II Филадельфе, в 247 году до н.э. Не сильно ошибусь, если скажу, что всё то великое, что мы знаем о древней Александрии, возникло здесь именно при этих двух правителях.
Высота маяка, по разным оценкам, могла составлять от 120 до 180 метров, но большинство источников сходится на цифре 150 метров. Если вы находитесь в Москве – то представьте себе «высотку» на Кудринской площади. Её высота вместе со шпилем как раз примерно соответствует высоте Александрийского маяка. Ну а для остальных – маяк можно сравнить по высоте с пятидесятиэтажным небоскрёбом. Но всё это – строения XX-XXI веков, возведённые с применением современных технологий. А Александрийский маяк – это технологии III века до н.э. Представьте, сколь внушительно смотрелось тогда это огромное строение.
Ещё основатель города, Александр Македонский, задумывал его как крупный порт на пересечении торговых путей. Реализовал же эту затею первый Птолемей за счёт доходов, полученных от военных компаний в Сирии и на Кипре. Крупный порт потребовал крупного маяка, который, к тому же, должен был стать одним из символов правления Птолемеев, потому на его строительство не поскупились. По оценкам современников, возведение маяка обошлось в десятую часть всей казны Египта времён первого Птолемея.
Сохранилось множество описаний маяка от людей, видевших его воочию. Многие из них противоречат друг другу, но в принципе этого достаточно, чтобы реконструировать его внешний вид (поищите в Интернете – там есть много разных вариантов этой реконструкции). Помимо того, что само по себе огромное строение служило отличным ориентиром для моряков, на его вершине было установлено большое зеркало, отражавшее солнечный свет в сторону моря, а ночью там разводили огонь. Всё это было заметно с большого расстояния, обеспечивая бесперебойное функционирование порта в любое время суток. Помимо своих навигационных функций, маяк выполнял также и функцию сторожевой башни – с него можно было без проблем увидеть вражескую флотилию, направляющуюся в сторону Александрии а, в случае осады, он играл роль форта. Даже самолично Юлий Цезарь оценил его фортификационные возможности, отметив, что тот, кто владеет маяком, владеет и гаванью.
Маяк простоял в целости и сохранности до 796 года (то есть, аж целое тысячелетие!), когда получил первые повреждения в результате землетрясения. Следующие два землетрясения, 951 и 956 годов, вызвали падение статуи Посейдона, венчавшей маяк, и обрушение его верхней части (позже она была заменена на купол в исламском стиле). Окончательно добили маяк мощные землетрясения 1303 и 1323 годов. По свидетельствам средневекового учёного и путешественника Ибн Баттуты, прибывшего сюда в 1326 году, на тот момент одна из сторон маяка уже была полностью разрушена, но ему удалось проникнуть внутрь оставшейся части и осмотреть её. В следующий раз (в 1349 году) он же отметил, что маяк пришёл в столь плачевное состояние, что проникнуть в него невозможно, а находиться рядом опасно. Тогдашний правитель Египта Ан-Насир Мухаммад I планировал построить на месте древних руин новый маяк, но реализовать эти планы он так и не успел. Окончательно же остатки маяка исчезли в 1480 году, когда на его месте (и с использованием частей его фундамента) была возведена вот эта самая крепость.
Итак, Александрийского маяка давным-давно нет, но память о нём осталась во многих романских языках, где слово «маяк» оказалось образовано от названия острова Фарос. Ну а в русском, сербском и турецком языках от него образовано слово «фара».
А мы тем временем покупаем билет и заходим внутрь крепости.
Центральное место в цитадели занимает помещение мечети, которая считается второй старейшей мечетью города.
Помещение мечети представляет собой что-то в роде колодца, идущего вверх через все этажи и заканчивающегося куполом на крыше цитадели (до 1882 на месте купола находился минарет, который по сути продолжал «колодец» ещё дальше вверх). На каждом из этажей вокруг этого самого «колодца» идёт коридор, к которому с внешней стороны прилегают все остальные помещения.
Это – коридор на первом этаже.
Кстати, о колодцах. Их тут несколько, и ведут они все в одно и то же подземное водохранилище (не знаю, насколько корректно будет называть его сардобой).
Одно из помещений первого этажа (с обязательными бойницами)
Здесь уже бойницы пошире, рассчитанные на применение пушек.
Это – не колодец, а скорее погрузочный люк. Через него можно было затащить на второй этаж что-то крупногабаритное, что невозможно было сделать по лестнице.
Ну а в боевых условиях, если неприятель прорывался на первый этаж цитадели, этот погрузочный люк обеспечивал опцию выливания кипящего масла (ну или какой-то другой субстанции, оказавшейся под рукой) на головы вражеских солдат.
Идём дальше по коридору второго этажа…
И находим макет цитадели в том виде, в каком она была до событий 1879-1882 годов (восстания египетских офицеров под руководством Ораби-паши против османского контроля над Египтом). Видно, что на крыше тогда было аж два минарета. А вот купола не было.
Третий этаж, самый верхний. Выше – только крыша.
Вы удивитесь, но та железяка, что торчит на конце мола, по сути является современным александрийским маяком.
Это помещение называется султанским айваном. Но на айван оно мало похоже, скорее – на комнату с необычно большими для крепости окнами (такое вот приглашение для пушечного ядра).
Отсюда хорошо виден двор крепости, и отсюда командир гарнизона мог наблюдать за происходящим в нём. Когда-то со стороны моря тоже был такой айван, откуда правитель Александрии мог видеть гавань и всё, что в ней происходит.
Выходим во двор.
Вот, кстати, ещё один колодец.
Все колодцы здесь ведут в обширное подземное водохранилище. Теперь в нём сухо, и можно войти.
Многие источники утверждают, что Александрийский маяк был построен из розового гранита. Эти две колонны – как раз из него. Наверное, можно предположить, что когда-то они были составными частями маяка.
Узкий проход ведёт к тому колодцу, что доступен изнутри цитадели.
А это – тот колодец, который мы только что видели во дворе.
Рядом со спуском в водохранилище находится один из входов внутрь крепостной стены. В ней умещается широкий коридор и множество довольно больших помещений, обеспечивая безопасное перемещение солдат по всему периметру.
Выйдя наружу из полумрака всех этих помещений, приходится какое-то время щуриться от яркого южного солнца, отражаемого светлым камнем, из которого построена крепость. А пока мы привыкаем к свету, самое время вспомнить историю этой крепости.
Как я уже упоминал, построена она была на остатках Александрийского маяка в 1477-1480-е годы мамлюкским султаном аль-Ашрафом Кайт-беем, именем которого она теперь и называется. В течение трёх веков она успешно использовалась по назначению, отражая многочисленные атаки, но к концу XVIII века уже изрядно устарела и пришла в упадок. В 1798 году войска Наполеона без труда её взяли. С приходом к власти в Египте турецкого паши Мухаммеда Али крепость была существенно перестроена и приведена в соответствие с современными на тот момент фортификационными стандартами. Во время восстания Ораби-паши крепости изрядно досталось от британских войск. Так она и простояла в руинах до начала XX века, когда египетский король Фарук решил превратить её в свою резиденцию. Ну а после революции 1952 года крепость стала музеем, коим и является поныне.
Береговая артиллерия здесь впервые появилась при Мухаммеде Али. Мы без труда отыскали места установки орудий.
Цитадель, со стороны моря. Здесь всё ещё ведутся реставрационные работы.
Людей во дворе заметно поприбавилось. Это приехал экскурсионный автобус.
А для самых внимательных посетителей во дворе есть один сюрприз. Спуск сюда, никак не обозначенный, вы найдёте только если подойдёте совсем близко. Заглядываем в пролом…
…И видим там остатки римской бани, которая предположительно могла быть встроена в конструкцию маяка.
Тут же рядом находим ещё один кусок розового гранита, который, скорей всего, тоже был частью маяка.
Эти молы защищают от крупных волн восточную гавань.
Потом мы взяли кофе в одном из ларьков и расположились с ним на камнях у самой воды. Но долго нам там просидеть не удалось. Дело в том, что, в понимании местных, туристы, сидящие у воды, должны не просто так сидеть, а рыбачить. Потому уже через минуту возле нас появились дети, пытавшиеся продать нам наживку, а минут через десять появился какой-то дед и стал навязчиво пытаться сдать нам в аренду удочку. В итоге мы просто встали и ушли.
Видите краба на этом фото? А он там есть.
Мозаика на стене заброшенного ресторана.
А ещё здесь вам обязательно попытаются понапродавать всякую всячину – начиная от черепашьих панцирей (большие тёмные штуковины в центре кадра) и заканчивая кораллами. Закупаясь здесь, помните, что вывоз кораллов с территории Египта запрещён и чреват очень большими проблемами.
Направляемся вглубь бывшего острова. И тут – здрассьте вам! Бананы! Кому бананы?!…
У александрийских таксистов огромную популярность имеют нашенские ВАЗ-2107 (в 2000-е годы их собирали в Каире из российских комплектов) и даже более старые ВАЗ-2105 (они в Египте никогда не собирались, но активно экспортировались сюда ещё во времена СССР). Местные же водители любят превратить эти одинаковые машины в выражение собственной индивидуальности, пусть даже при этом знакомая всем ВАЗовская эмблема окажется заменена на лошадку, отодранную от Ford Mustang.
Если вы думаете, что в вашем городе слишком плотная застройка, посмотрите на это фото.
Практически вся застройка XX века в Александрии представляет собой вот такой частокол из многоэтажных домов, пространство между которыми похоже на глубокое горное ущелье, куда едва проникает солнечный свет. Столь плотная застройка сама по себе наводит на мысли об огромной плотности населения. Просто приведу здесь цифры: население Александрии на сегодняшний день – это пять миллионов человек (то есть, примерно как в Санкт-Петербурге). И вся эта толпа народа разместилась здесь на территории, сравнимой с территорией Ярославля (на Википедии в качестве площади Александрии указано странное и явно неправильное значение – 2679 км2, но если прикинуть площадь города с очень грубым приближением и тупо умножить длину на ширину – то получим 32 × 9 = 288 км2). А вот теперь представьте себе, что будет, если все жители Санкт-Петербурга разом сядут в свои транспортные средства и приедут в Ярославль. Правильно – будет гарантированный коллапс всей городской инфраструктуры. А вот жители Александрии как-то смогли адаптироваться к подобным условиям. Потому весь тот хаос, что происходит на здешних дорогах, можно рассматривать как единственно возможный способ функционирования при такой огромной плотности населения.
Сворачиваем на эту улицу, вновь находим трамвайные пути и дальше идём вдоль них – они приведут нас прямиком к следующему интересующему нас объекту.
То, что мы ищем, спряталось за невзрачным бетонным забором с небольшой малозаметной табличкой на входе. Это место легко прозевать, но мы его всё же нашли.
Некрополь Анфуши – один из немногих объектов в Александрии, сохранившихся ещё со времён Птолемеев. Он включает пять гробниц, вырубленных в цельном массиве известняка и находящихся ниже уровня земли. Ну а на поверхности выставлены извлечённые оттуда каменные саркофаги и ещё какие-то фрагменты греческих колонн.
Судя по каменным ваннам и фрагментам водопровода, где-то здесь рядом была ещё и греческая баня.
Спускаемся в одну из отлично сохранившихся гробниц. От центрального помещения здесь расходятся двери в погребальные камеры.
Здесь даже фрески сохранились!
Заглядываем в самое дальнее помещение. В нём совсем темно и ничего не видно. Но я всё же беру камеру, открываю диафрагму по максимуму и на удачу делаю снимок. И – получилось!
А в центральной комнате фрески только едва проступают в некоторых местах.
Под нами вода. Этот колодец как-то использовался в ритуальных целях?
Ещё одна гробница. Здесь всё несколько теснее, чем в предыдущей (сильно не разгуляешься).
Внутри тоже есть фрески. Они изображают каменные плиты (напомню, что гробница монолитна) и геометрический орнамент на своде.
Один из саркофагов остался внизу.
Две из пяти гробниц – в весьма плачевном состоянии, долгое время были затоплены, и потому от них мало что осталось.
Потом мы пробовали подобраться к дворцу Рас-эль-Тин, но вместо этого наткнулись на металлический забор, охраняемый большой толпой полиции. Здесь, поглядев с сомнением на мою камеру, нам дали понять, что: «Шли бы мы отсюда со своей камерой». Впрочем, говорят, что к этому дворцу середины XIX века можно вполне успешно подобраться со стороны воды.
Возвращаясь к гостинице, мы пошли вдоль ещё одной трамвайной линии, и в конце концов оказались у въезда в александрийский порт. В принципе его можно назвать градообразующим предприятием, так как через него проходит около 3/4 всей международной торговли Египта. Добавляем сюда нефть (она в Египте тоже есть) и колоссальный туристический потенциал этой страны – и получаем разрыв шаблона. Ну не должны так выглядеть города в стране, в которой есть вот это всё. Что-то здесь неправильно.
Через дорогу от въезда в порт стоит современная мечеть Ибн-Халдуна (1973 год).
Мечетей в Александрии много. Во время азана вы слышите аж целый хор голосов муэдзинов из всех окрестных мечетей. Начинается это почти синхронно, но какая-то из мечетей отстаёт от остальных на пару минут. Так и хочется зайти туда и сказать: «Ребята, проверьте свои часы». Потом весь этот хор смолкает, и после пяти минут тишины вы вдруг слышите голос муэдзина из какой-то мечети, где, по-видимому, в принципе никто не парится проверкой часов уже очень давно.
Этот кадр, сделанный из гостиничного окна, неплохо иллюстрирует тот хаос, что происходит на дорогах Александрии.
Александрийские водители обожают сигналить. Для них это – примерно как для вас почесать за ухом. Они сигналят при проезде поворотов, сигналят друг другу в качестве «Ас-саламу алейкум». Таксисты сигналят при виде кого-то, кто, как им кажется, может оказаться их потенциальным пассажиром. Водитель автобуса сигналит, чтобы пассажиры на остановке уж точно его заметили. Ну а некоторые – просто так, по приколу, «бибикают» в такт музыке. И от всего этого месива из «бибиканья» на разные голоса, постоянно доносящегося из открытого окна вашего гостиничного номера, вас рано или поздно пробивает на ржач – кажется, будто вы находитесь в зоопарке среди клеток с попугаями.
Ещё из нашего номера хорошо видна коптская православная церковь Девы Марии. И это хорошо, поскольку далеко не ко всем христианским храмам здесь можно подобраться с камерой в руках. Впрочем, об этом мы поговорим в следующем посте.
Стемнело. На храме включилась подсветка – и он резко выделился из всей окружающей застройки, в большинстве своём не имеющей уличного освещения.
На улицах всё такое же столпотворение.
А за домами проглядывает освещённая центральная часть города. В следующем посте мы будем изучать её, ну и заодно покопаемся в глубинах истории этого древнего города.
Наименование объекта: Александрия
Статья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Александрия
Географические координаты: 31.2, 29.91667
Высота над уровнем моря: -1 m
На Google-карте: 31.2,29.91667
На Яндекс-карте: 31.2,29.91667
Почтовый адрес: Египет, г. Александрия
Первоначальная публикация данного материала: https://pilottttt.dreamwidth.org/453706.html