Александрия, часть III. Объять необъятное
В прошлый раз я прервал своё повествование в тот момент, когда мы гуляли по самому центру Александрии. В этом посте нам предстоит как следует поработать ногами, так как запланированные на сегодня достопримечательности раскиданы по разным районам города. Итак, приступим!
Выходим на набережную и, поливаемые мелким дождём, движемся по ней в восточном направлении.
Где-то в тех краях находится наша гостиница. А где-то здесь, на дне бухты, лежат руины античной Александрии.
Застройка набережной, пожалуй, наиболее ярка и оригинальна во всей нынешней Александрии.
Все эти дома – из тех славных времён, когда в городе ещё водились деньги (речь о поздних годах османского владычества, когда экономика города резко пошла в рост).
Сейчас мы подходим примерно к тому месту, где во времена Птолемеев находилась знаменитая Александрийская библиотека.
Идея создания Александрийской библиотеки принадлежала изгнанному из Греции государственному деятелю Деметрию Фалерскому. Идея эта пришлась по вкусу Птолемею I Сотеру, который в принципе имел тенденцию сосредоточить в своей столице всё самое-самое (особенно если это касалось науки и культуры). Так-то в принципе на тот момент в античном мире существовало множество хранилищ манускриптов, но Птолемей решил действовать с размахом. Так родилась крупнейшая и наиболее значимая библиотека своего времени, хранившая уникальнейшую коллекцию рукописей, которых, по разным оценкам, было от 40 000 до 700 000 штук.
Александрийская библиотека была предметом гордости Птолемеев, потому в течение всего периода правления этой греческой династии сотрудники библиотеки были людьми уважаемыми, привилегированными и высокооплачиваемыми, а на пополнение библиотечных фондов здешние правители денег не жалели. Вскоре уже все мореплаватели, путешествовавшие по торговым делам по Средиземному морю, знали, что в Александрии им хорошо заплатят за любой манускрипт, который они с собой привезут. Говорят, что ради добычи наиболее ценных рукописей александрийские библиотекари не гнушались и подлогом (например, брали у заезжих купцов манускрипт для снятия копии, а потом вместо оригинала возвращали копию).
Чтобы вы смогли оценить масштаб этого явления, скажу вам, что практически всё производство папируса, какое было тогда в Египте, работало на нужды Александрийской библиотеки. Помимо собственно хранения и переписывания рукописей, библиотека занималась также и подготовкой молодых кадров (ведь больше им взяться было неоткуда). Кроме того, при библиотеке жила и работала группа учёных. В итоге из просто хранилища рукописей она превратилась в центр притяжения научных и культурных деятелей всего античного мира.
Будет несправедливо, если я не скажу про ещё один такой центр притяжения, который также находился в Александрии – мусейон. Собственно мусейон (то есть, «храм муз») – это не совсем то, что теперь называется словом «музей». Александрийский мусейон ничего такого не экспонировал, как это делают нынешние музеи. Его основная функция была – собирать под своей крышей всю культурную, научную и просветительскую движуху, то есть – служить музам в буквальном смысле этого слова. В нём происходили и философские диспуты, и состязания поэтов, и ещё много чего такого, что с точки зрения древнегреческой мифологии считалось юрисдикцией муз.
Фонды библиотеки заметно пострадали в 48 году до н. э., когда её случайно подожгли войска Юлия Цезаря, оборонявшие Александрию от сторонников Птолемея XIII (брата и соперника Клеопатры), но позже были частично восстановлены. И библиотека, и мусейон продолжали существовать и после Птолемеев – во времена римского владычества, хотя к тому времени их финансирование уже сильно сократилось. Штат библиотеки прекратил своё существование к 260-м годам, а основной её фонд был уничтожен в ходе боевых действий римлян под командованием императора Аврелиана в 273 году. Ну а довершило дело мощное землетрясение 365 года, отправившее на морское дно всю прибрежную часть города, включая и библиотеку, и мусейон. Впрочем, существуют сведения, что остатки библиотеки в каком-то виде просуществовали вплоть до VII века (возможно, это была часть фондов, хранимых кем-то у себя дома по собственной инициативе). Всё это было окончательно уничтожено в ходе арабского завоевания, когда книгами буквально растапливались городские бани.
Нынешняя александрийская библиотека (она же – библиотека Александрина) – это, по сути, город в городе. Помимо собственно библиотеки, она включает в себя ещё и музей древностей, музей рукописей, четыре галереи искусств и планетарий. Создана она в 2002 году при участии ЮНЕСКО. Экскурсия по этому огромному комплексу длится два часа.
Но у нас на сегодня ещё большие планы, которые нужно успеть реализовать за оставшуюся часть светлого времени суток (а потому что с уличным освещением в Александрии всё довольно сложно). Поэтому мы решаем ограничиться взглядом на библиотеку со второго этажа одной из прилегающих к ней кафешек (с распитием в ней кофе), после чего – двигаться дальше по маршруту.
Во дворе библиотеки. Это, по-видимому, студентки, приехавшие откуда-то с северо-запада Африки. Одна – закрытая полностью (на здешних улицах мы таких практически не видели), другая – в хиджабе.
Вообще, помимо библиотеки, в Александрии есть ещё несколько примечательных музеев, в которых стоит побывать: Греко-римский, Музей истории и Музей изобразительного искусства. Но всё это мы бы попросту не успели за два дня, так что пришлось выбирать из списка самое интересное.
Идём дальше. Теперь нам вновь предстоит пересечь центр города, но на этот раз – в юго-западном направлении.
Со знанием иностранных языков в Александрии всё довольно сложно, потому дам вам вот какой совет: если вы хотите пообедать здесь в ресторане, в котором официант знает по-английски не только «Hello!» и «Tips», но и что-то большее – ищите заведение с вывеской, написанной латиницей (таких много, например, на набережной – между Рамлехом и библиотекой). В ресторане нашей гостиницы даже нашёлся официант, который пытался говорить с нами по-русски. В остальном же здесь говорят только на арабском (в Египте свой диалект арабского, отличающийся от того, на котором говорят на Аравийском полуострове). Более того, в туристических местах здесь тусуется довольно своеобразный народ, страстно желающий развести вас на какую-нибудь услугу (не важно на какую), при этом не зная по-английски ни слова, кроме этого самого «Hello!». Но незнание языков они пытаются компенсировать своим страстным стремлением получить от вас хоть какие-то деньги. Нас это изрядно позабавило.
Знаменитых египетских попрошаек мы почему-то встретили за всю поездку только дважды – возможно, потому, что Александрия в принципе не очень популярна у туристов, и здесь эта тема не столь развита.
Вообще, что касается латиницы – сразу скажу, что вы здесь будете иметь проблемы с городским общественным транспортом. Даже если у вас в руках есть подробная карта всех городских маршрутов с их номерами – имейте в виду, что, хоть мы все и пользуемся арабскими цифрами, но арабы эти цифры пишут сильно по-другому. Так что первое время, пока вы к этому написанию привыкните, вам будет сложно сходу понять, куда едет этот автобус. С трамваями будет попроще – в Александрии на настоящий момент всего несколько действующих трамвайных маршрутов, и на многих трамваях маршрут указан именно привычными для нас цифрами.
Наверное, не ошибусь, если скажу, что в этой поездке я впервые в жизни услышал живую арабскую речь. Так-то, в принципе, если вам хоть раз доводилось проходить мимо мечети во время азана, то вы должны себе примерно представлять, как это звучит. Ну ещё – у кого-то из вас, возможно, время от времени в наушниках звучат песни Ясмин Хамдан (у меня – звучат). Но вживую у меня всё это впервые.
Кстати, если вы надеетесь объясняться здесь языком жестов – то имейте в виду, что система жестов у арабов достаточно сильно отличается от привычной нам.
Однако, мы отвлеклись. Гуляем дальше.
Александрийские кошки в полудрёме на фоне сквера, равномерно посыпанного мусором.
А вот и ещё один динозавр, который давным-давно просит реставрации.
Это выглядит как мечеть, вокруг которой зачем-то построили дом. И смотрится это весьма странно.
Робкая попытка убедить здешних водителей поменьше сигналить. Но это не помогает.
Тем временем мы подошли к зданию Александрийской оперы.
К самой опере ведёт длинная арка. Пройдя по ней, вы словно попадаете в какую-то альтернативную Александрию…
О да – по ту сторону арки находится весьма приятный дворик, в котором нет суеты, нет мусора, тихо и хочется находиться как можно дольше. Памятник слева – это Нубар-паша (он же – Нубар Нубарян, этнический армянин), известный политический деятель времён поздней Османской империи, трижды побывавший премьер-министром Египта. В своё время сделал для страны немало хорошего, а также способствовал приёму и адаптации армянских беженцев с турецких территорий.
И вновь католический собор Святой Екатерины. Так он выглядит сзади, с улицы Сиди Метвалли.
Интересное здание с башенками по ходу трамвайных путей – это александрийский филиал Института Дона Боско. А вот сам трамвай сюда уже давненько не наведывался, если судить по состоянию путей.
А мы тем временем подошли к ещё одному островку античности – руинам Серапеума (то есть, храма бога Сераписа).
Серапис – это божество изобилия, плодородия, подземного царства и загробной жизни, возникшее в результате встречи греческого и египетского пантеонов. Впрочем, есть и источники, утверждающие, что культ Сераписа был принесён в Египет Александром Македонским. Так или иначе, но во времена Птолемеев Серапис прочно занял место покровителя Александрии и всей правящей династии. Более того, культ Сераписа со временем распространился далеко за пределы Египта и даже был экспортирован в Рим. Примечательно, что в своей экспортной модификации Серапис стал считаться мужем Исиды, хотя в Египте таковым по-прежнему числился Осирис. Эх, не просты супружеские отношение между египетскими богами.
Серапеум занимал огромную по античным меркам территорию, что не удивительно, ведь Серапис – самый главный бог эллинистического Египта. Храм стоял на холме у южных окраин города. Сейчас возле этого холма расставлены многочисленные обломки статуй, остатки постаментов и фрагменты колонн. Всё это когда-то украшало храм.
Ну и, конечно же, сфинксы с отбитыми головами (как же без них-то?…).
Центральное место на территории Серапеума занимает так называемая «Помпеева колонна» и два огромных сфинкса.
Поднимемся же туда и рассмотрим это всё поближе. А заодно – и узнаем, почему я употребил название «Помпеева колонна» в кавычках.
Колонна эта стала «Помпеевой» в результате неправильного прочтения посвятительной надписи на её основании. На самом деле, посвящена она римскому императору Диоклетиану и его победе в 298 году над войсками узурпатора Домиция Домициана. А посвятил её императору Публий – тогдашний префект Египта. Именно его имя было ошибочно прочитано как «Помпей» (то есть, Гней Помпей Великий – римский полководец, погибший за три века до установки этой колонны).
Обратите внимание, что эта огромная колонна монолитна – то есть, не собрана из частей, а сделана из одного цельного куска гранита. Высота колонны вместе с основанием составляет примерно 27 метров, а вес – 285 тонн, потому она считается одной из крупнейших когда-либо созданных монолитных колонн. Более того, там наверху ещё когда-то стояла статуя Диоклетиана в доспехах. Из сегодняшнего дня почти невозможно себе представить, как при тогдашних технологиях им эту колонну удалось мало того, что установить, так ещё и поднять туда огромную семиметровую статую.
В основании колонны есть дыра. В неё можно заглянуть.
Это – и есть та самая посвятительная надпись? Или она всё-таки была снаружи и стёрлась со временем? Насколько я понял, посвящение должно было быть написано греческими буквами, а не египетскими иероглифами.
Из интересных фактов: в 1326 году на вершину этой колонны взбирался средневековый марокканский путешественник и купец Ибн Баттута. Причём сделал он это по довольно хитрой технологии. В 1803 году всё это же самое проделали британский морской офицер Джон Шортленд и капитан корабля Джон Уайт. Добравшись до вершины, они вывесили там британский флаг, подняли тост за короля Георга III и съели по бифштексу.
Сфинксы, стоящие по обе стороны колонны-гиганта, тоже достаточно большие, и оба они отлично сохранились (если не считать отбитых носов).
Это не муха назойливо жужжит над ухом сфинкса, пытаясь вынудить его встать и заняться охотой на мух. Это – ворона.
Вот вам увеличенный фрагмент предыдущего кадра.
По тем отдельным фрагментам Серапеума, которые удалось откопать археологам, сразу видно, сколь огромно было это строение. Современники сравнивали его по масштабам с Капитолийским храмом в Риме.
Александрийский Серапеум был построен в III в. до н.э., при правлении Птолемея III Эвергета, и исправно выполнял свои функции вплоть до 391 года н.э., когда был разрушен. Началось всё с того, что здешние христиане получили разрешение городских властей на реконструкцию старого языческого храма и превращение его в христианскую церковь. В ходе этой реконструкции они извлекли оттуда ряд символических предметов, скрыто хранившихся в храме, и выставили их на всеобщее обозрение. Язычники восприняли это как святотатство, после чего между ними и христианами началась нешуточная битва. И те, и другие тогда знатно порезвились. Остановить заваруху удалось только вмешательством римских легионеров. В том же году, после случившегося, декретом императора Феодосия I было запрещено соблюдение языческих обрядов, а язычники, участвовавшие в тех событиях, помилованы.
Так кто же всё-таки из них разрушил Серапеум? Тут есть две разные версии. Согласно одной из них, древний языческий храм был разрушен христианами – в то время, когда они пытались добраться до забаррикадировавшихся внутри язычников. По другой версии, это сделали легионеры, исполняя приказ Феодосия I. Так или иначе, но им пришлось приложить немало усилий, камень за камнем разрушая стены, валя на землю огромные колонны и разбивая каменные статуи. Так одно из наиболее грандиозных (после маяка) сооружений древней Александрии перестало существовать.
То здесь, то там из земли торчат многочисленные поваленные колонны. Некоторые из них уже откопаны и установлены на свои законные места, другие же всё ещё ждут своей очереди.
Фактически от этого огромного храма осталось только то, что ниже уровня земли.
В южной части Серапеума археологи раскопали кое-что интересное. Видите эту дверь? При Птолемеях за ней находился филиал Александрийской библиотеки. Он появился в тот момент, когда основное её здание перестало вмещать всю накопленную коллекцию манускриптов.
Дверь напротив снабжена интригующей надписью «Святилище». Заходим внутрь.
Внутри находится длинный подземный коридор.
А в конце коридора стоит оригинальная чёрная диоритовая статуя священного быка Аписа с солнцем на рогах, созданная во II веке н.э. Бык Апис считался египтянами одним из воплощений Сераписа, а потому его изображения здесь встречаются очень часто.
Длинные и извилистые подземные галереи идут по всей южной части Серапеума. Пожалуй, эти галереи – и есть всё, что осталось от оригинальной постройки (только теперь они уже – не совсем подземные). Говорят, они каким-то образом использовались при проведении обрядов.
Судя по этим ямам, здесь под землёй ещё много пустот, до которых пока не добрались археологи. Думаю, что александрийский Серапеум ещё преподнесёт немало сюрпризов.
А пока мы гуляли по Серапеуму, над городом появилась радуга.
Остатки какой-то статуи. Там возле неё была табличка, но она пришла в негодность, так что прочитать, что же это за статуя, нам не удалось.
Восточная часть территории Серапеума завалена многочисленными обломками колонн, остатками сфинксов и осколками посвятительных табличек.
Их здесь великая уймища. Всё это когда-то было частью храма.
Ну что, уже устали бродить вместе с нами по античным руинам? А это – ещё не всё. Теперь мы идём на самую окраину города – туда, где находятся знаменитые александрийские катакомбы.
Александрийские катакомбы – это именно катакомбы, в первоначальном смысле этого слова (то есть – подземное погребальное сооружение, а не то, что под этим подразумевают в Одессе). Обнаружили их в 1900 году, когда туда провалился осёл.
Здесь на поверхности есть пара усыпальниц позднегреческого (кажется) периода.
Вокруг них расставлены многочисленные каменные саркофаги, которые, по-видимому, были подняты сюда из катакомб. А может – и ещё откуда-то. Здесь практически отсутствуют пояснительные таблички.
Но самое интересное здесь – не на земле, а под землёй. Поспешим же туда.
Не хотел бы я оказаться на месте того осла, который провалился сюда в 1900 году. Лететь здесь не близко.
Шахта с предыдущего кадра играла роль вентиляции и источника света. По ней же доставлялись вниз саркофаги, а при расширении катакомб через неё извлекался на поверхность грунт. Вокруг шахты, с внешней стороны стен, идёт винтовая лестница, по которой можно попасть на первые два уровня катакомб (всего здесь три уровня).
Первый уровень начинается с этой ротонды. Шахта в центре ротонды ведёт на третий, самый нижний, уровень катакомб, который до недавнего времени был полностью затоплен.
Проблема затоплений дождевой водой, по-видимому, возникла сразу, как только была построена наиболее древняя часть этого сооружения (а было это во II веке н.э.), потому что где-то здесь есть помещение, которое первоначально играло роль цистерны для сбора дождевой воды, попадавшей в шахту с поверхности. Со временем цистерна была превращена в ещё один погребальный зал.
Изначально всё это грандиозное сооружение затевалось как семейная усыпальница, но со временем она превратилась в общественное кладбище, вплоть до того, что здесь, в одном из помещений, были захоронены останки лошадей римского императора Каракаллы.
По мере надобности катакомбы расширялись, а погребальные камеры вырезались прямо в стенах (твёрдость здешней породы это позволяет).
Если вам показалось, что это – место съёмок известной сцены из «Сталкера», то знайте, что вам только показалось. Андрей Тарковский никогда не был в Египте.
Здесь полным-полно боковых проходов, ведущих в никуда, лестниц, упирающихся в стену, шахт, в которых не видно дна, заваленных грунтом спусков…
Если верить исследователям, успевшим покопаться в этой местности в XIX веке, то где-то здесь существовал аж целый подземный город мёртвых – сложная сеть туннелей и шахт, созданная при римлянах. С тех пор масштабное строительство, не оставившее свободным ни один квадратный метр территории, сделало остатки этой системы недоступными для нас (а где-то – и совсем разрушило).
Впрочем, сдаётся мне, что если как следует поработать лопатой во всех этих тупиковых проходах – то можно докопаться до чего-то небезынтересного.
Кое-где здесь сохранились остатки фресок и даже какой-то отделки.
На первом уровне находится также и триклиний (трапезная), использовавшийся во время погребальных обрядов.
Теперь спускаемся ниже – на второй уровень, и понимаем, что самое интересное находится здесь.
А потому, что на втором уровне находится храм.
Вход внутрь охраняют две змеи и два щита с изображением Медузы Горгоны. Предполагается, что всё это должно отпугнуть желающих разграбить храм и гробницу.
Ещё здесь, по бокам от входа, есть две резные человеческие фигуры – мужская и женская.
Внутри – три цельных (без крышки!) каменных саркофага и великая уймища барельефов.
Интересно, что все эти сюжеты из жизни богов – микс чего-то египетского с чем-то греческим и чем-то римским. Не забываем, что Александрия – место, где повстречались эти три древние культуры.
Здесь, конечно же, есть и священный бык Апис (аж целых две штуки).
В катакомбах людно. Мы спустились сюда практически одновременно с приездом экскурсионного автобуса, так что мне приходится исхитряться и изворачиваться, чтобы заснять всю эту красоту, пока её не загородил кто-нибудь из экскурсантов.
С боков от храма находятся проходы в простые погребальные камеры. Похоже, что появились они здесь уже после того, как эти катакомбы перестали быть семейной усыпальницей.
Здесь полным-полно поворотов, боковых ходов, ступеней, ведущих во тьму, ну и вообще – всяких таинственных мест. В них вы сможете очень долго прятаться от египетской полиции, время от времени выскакивая из тьмы и пугая туристов. А, впрочем, подобное развлечение вам быстро надоест.
Ещё под храмом есть вот этот сквозной проход (точнее, пролаз – иначе, как ползком, там перемещаться невозможно). Хотя – подозреваю, что если проникнуть туда с лопатой и убрать весь этот грунт – то под ним окажется проход на третий уровень катакомб (тот, который ещё недавно был затоплен).
Всё это впечатляющее подземное сооружение активно использовалось вплоть до конца IV века, после чего было заброшено. Подозреваю, что связано это было с официальной легализацией христианства и с запретом, наложенным Феодосием I на все языческие обряды и ритуалы.
А мы тем временем поднимаемся на поверхность.
А потом мы шли обратно в гостиницу, кратчайшим путём. Ну, должен сказать, что занятие это довольно своеобразное – идти по Александрии кратчайшим путём. Это значит, что вам постоянно придётся уворачиваться от проезжающих автомобилей и моторикш, обходить какие-нибудь руины и кучи мусора. В ходе этого занятия мы пересекли некий квартал, наполовину состоявший из руин. Точнее, вдоль улицы, по которой мы шли, стояли целые дома, но стоило за них заглянуть – как выяснялось, что там давным-давно всё рухнуло. Ещё мы видели кузов от легковушки, перевозимый на телеге, в которую была запряжена лошадь. Видели большую белую кошку, гордо восседавшую на тарелке в посудной лавке. Видели много чего ещё. Но я уже убрал камеру, а снова доставать её было лень – хотелось поскорей уже добраться до гостиницы и больше оттуда не вылезать.
Но если вы думаете, что это – все наши впечатления от того дня, то я вас разочарую. Ещё были выборы в Палату представителей. В связи с этим на площадке, как раз перед нашей гостиницей, был организован концерт. Для того, чтобы вы понимали, в чём тут подвох, отлистайте на мой первый пост про Александрию и взгляните на самое первое фото. Взглянули? Вот в этом пространстве каким-то образом уместились обычный для Александрии дорожный хаос, рыночек со всякого рода фруктами и концертная площадка. А ещё там зачем-то установили фейерверк. Какая-такая пожарная безопасность? Забудьте! Один из фейерверков успешно залетел на балкон соседнего дома, но, по счастью, там ничего не загорелось.
Словом, хотите получить очень много впечатлений за ограниченное время – значит вам в Александрию.
Глубокой ночью мы выехали из гостиницы и направились в аэропорт. Аэропорт здесь, как я уже писал, новый и довольно-таки неплохой. Удивило, что досмотр на входе в аэропорт здесь гораздо более строгий, чем на таможне. Обязательной частью программы является сотрудник службы безопасности, который проведёт по вашему рюкзаку какой-то бумажкой, после чего засунет эту бумажку в некое устройство. Устройство пожужжит, почавкает, и в конце концов бибикнет, сообщив, что с вашим рюкзаком всё в порядке. Что это такое было – не знаю, но предполагаю, что это – поиск следов взрывчатых веществ. Что ж, после дубайского второго терминала, куда мы попали вообще без досмотра, это способно удивить. Кстати, сотрудник, который проделывает все эти манипуляции с бумажкой, внезапно очень неплохо заговорил по-русски.
Вылетели мы с приключениями, но это я, пожалуй, оставлю для следующего поста, так как об этом всё-ж-таки лучше рассказывать в контексте аэропорта Кувейта.
Итак, следующий пост будет про Кувейт. Хоть мы там и просто пересаживались на рейс до Ташкента, но сам по себе этот процесс стоит отдельного поста. Так что ждите продолжения – будет интересно.
Наименование объекта: Александрия
Статья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Александрия
Географические координаты: 31.2, 29.91667
Высота над уровнем моря: -1 m
На Google-карте: 31.2,29.91667
На Яндекс-карте: 31.2,29.91667
Почтовый адрес: Египет, г. Александрия
Первоначальная публикация данного материала: https://pilottttt.dreamwidth.org/454261.html