И вновь Татарстан. Елабуга, часть I. Люди, цветы и ещё одна загадка татарского транспорта
Междугородний транспорт Татарстана не перестаёт удивлять. Впрочем, я бы охарактеризовал его не как «плохой» или «хороший», а скорее – как «загадочный» или «необъяснимый».
Хотя о загадках татарского транспорта мы поговорим чуть позже, а сейчас мы только-только проснулись в гостинице в Казани и мысленно готовимся продолжить наше путешествие.
В гостиничном номере обнаружились стаканы, обладающие неожиданным оптическим эффектом. Вот, как выглядит окружающий мир сквозь дно одного из них.
Дальше была небольшая прогулка по Казани, в ходе которой нас впечатлил этот огромный фонтан возле Театра Камала. Брызги от него разлетаются метров на сто, так что в жаркую погоду находиться возле него должно быть очень приятно.
Казанское метро – самая новая и, пожалуй, самая оригинально оформленная из всех российских подземок
Поскольку до автобуса на Елабугу оставалось ещё довольно много времени, мы решили съездить пообщаться с живущей в Казани старой подругой Маши по имени Альбина. Она нас тепло встретила, напоила чаем со сладостями и подарила целое море позитива (а ещё – стопку номеров журнала «Казань»: она – его главный редактор). Ну а пока мы пили чай у Альбины, как раз подошло время ехать на автовокзал. И вот с этого момента и начались все наши чудеса.
Итак, чудо первое: мы оказались единственными пассажирами автобуса «Казань – Елабуга». На момент отправления автобуса с автовокзала все остальные места в нём были пусты. Пока я задавался вопросом коммерческой целесообразности таких странных рейсов, стало происходить чудо второе: не успели мы отъехать от автовокзала, как по мановению волшебной палочки наш автобус из «Казань – Елабуга» превратился в «Казань – Набережные Челны» и стал по пути собирать пассажиров на Набережные Челны, так что к моменту выезда из города в автобусе уже не осталось свободных мест. Ну да ладно, пусть будут Набережные Челны. В конце концов, путешественники мы или где?
Итак, что мы знаем про Набережные Челны? Это – промышленный город, соседствующий с Елабугой, название которого у большинства россиян ассоциируется либо с автозаводом «КАМАЗ», либо с одноимённой футбольной командой. А вот интересно, бывают ли там экскурсии для туристов по автосборочным цехам, или это – удел избранных?
Вот примерно о чём-то таком или сходном размышлял я всю дорогу, пока наш автобус не остановился на трассе возле поворота на Елабугу, где произошло чудо номер три: водитель автобуса подошёл к стоявшему рядом такси, заплатил таксисту, после чего тот отвёз нас в Елабугу – прямиком ко входу в гостиницу. Сюрприз?…
Всё это, конечно, вышло удобно и недорого (автобус+такси по цене автобуса), но как-то уж очень внезапно… Словом, в гостиницу мы вошли будучи несколько ошарашенными.
Но это ещё – не все сюрпризы на сегодня. Следующий ждал нас уже в гостинице: оказывается, мы приехали как раз ко времени «купеческого чаепития»: в холле гостиницы стоял самый настоящий самовар с чаем и сладостями, и воспользоваться этим предлагалось всем постояльцам совершенно бесплатно. И мы воспользовались. А потом – ещё раз воспользовались. И – ещё раз.
(Кстати, что-то в последнее время тема самоваров не перестаёт нас повсюду преследовать. Не означает ли это, что пора нам наконец достать из подвала соответствующий предмет и начать применять его по назначению?…)
Тем временем, наступил вечер – и мы поднялись к себе в номер, чтобы отдохнуть и отоспаться после всей этой череды сюрпризов, принесённых нам этим странным днём, чтобы утром с новыми силами начать открывать для себя Елабугу.
А открывать Елабугу мы начали с этого замечательного вида с балкона нашего номера. Видите тот «пенёк» в самом центре кадра? Это – единственное строение Волжской Булгарии (X век), сохранившееся до наших дней. И его отлично видно прямо из нашего номера. А сразу за ним блестит широкая водная гладь реки Камы.
Более того, небольшая разведывательная вылазка показала, что, если перейти в соседнее крыло гостиницы и подняться на самый верхний этаж – то вид оттуда ещё лучше.
А с балкона на противоположной стороне видна большая часть города
Внизу виднеется какое-то историческое строение (по-видимому, конец XIX – начало XX веков)
Но, впрочем, что-то мы засиделись в гостинице – пора выбираться в открытый космос.
Памятник бродячей собаке в парке, непосредственно прилегающем к нашей гостинице. Здесь даже есть щель для монет (хотя – не знаю, куда потом эти монеты попадут).
Заболоченный пруд в том же парке
Итак, мы в Елабуге – старинном городе, название которого переводится с татарского как «Окунь» (кстати, есть ещё и альтернативная версия перевода – «Пёстрый бык»). Впрочем, во времена завоевания Иваном Грозным Казанского ханства этот город упоминался также и под альтернативным именем: «Чёртов город» (и – думаю, что автору этого названия Елабуга очень не понравилась). Ещё одно имя Елабуга заполучила войдя в состав России: село Трёхсвятское (благодаря образу Трёх Святителей, находившемуся во вновь отстроенной тогда Покровской церкви). Официальный же статус города достался Елабуге тогда же, когда и многим другим современным городам России – в годы правления Екатерины II.
За последующие сто лет население Елабуги увеличилось в десять раз, а сам город превратился в промышленный и торговый центр: так, к концу XIX века в городе проживало более шестисот купцов, двенадцать из которых были миллионеры.
В XX веке Елабуга ушла в тень соседнего города Набережные Челны, сильно разросшегося со строительством в нём завода-гиганта КАМАЗ. Впрочем, в конце 80-х и сама Елабуга едва не обрела свой собственный автозавод: достроить его помешал крах СССР и распад плановой экономики. Сейчас на площадке так и не заработавшего завода действует особая экономическая зона с рядом налоговых льгот, где базируется множество предприятий.
Но, впрочем, мы приехали сюда не ради налоговых льгот. В разное время в Елабуге проживал целый ряд известных и интересных личностей, потому сегодняшняя наша прогулка по большей части будет состоять из посещения многочисленных здесь домов-музеев.
В центре города неплохо сохранилась историческая застройка
А вот и один из самых известных жителей Елабуги – художник И.И. Шишкин (кстати, его дом-музей как раз сейчас у нас за спиной)
Его взгляд направлен на местность, к благоустройству которой он когда-то приложил руку. Теперь это место называется Шишкинские пруды.
Шатёр был построен в 2007 году – к мероприятиям празднования тысячелетия Елабуги. Конечно, это – очень условная дата, ведь точный день основания города неизвестен, но, если отсчитывать его возраст от момента появления первых городских укреплений – то тысячелетие должно попасть приблизительно на границу XX и XXI веков.
Наверное, за этими воротами должно было находиться что-то китайское
За Шишкинскими прудами протекает река Тойма – один из крупных притоков Камы. Пешеходный мост через неё столь мощен, что выдержит не только человека, но и слона (а может – и стадо слонов)
Где-то там за поворотом находится её устье
Мост выводит на луг с несколькими озёрами
Но мы возвращаемся обратно на Набережную, где нас ждёт дом-музей И.И. Шишина
Кабинет отца художника – Ивана Васильевича Шишкина, елабужского купца и благотворителя (вот он, на портрете). Кстати, благотворительность елабужских купцов своими масштабами была известна по всей России. В этом деле самым знаменитым было, пожалуй, семейство купцов Стахеевых, для которых не составило большой проблемы, например, полностью оплатить строительство монастыря (и скоро мы даже этот монастырь увидим).
Но мы отвлеклись от темы. Гуляем дальше по дому Шишкиных
Это – так называемая «дорожная комната»: здесь хозяева хранили вещи,
предназначенные для поездок (чтобы долго не собираться). В самом большом из этих сундуков можно с комфортом разместить, например, меня ;) Вот смотрю я на эти огромные сундуки и думаю: насколько проще стало путешествовать в XXI веке, если нам на двоих для недельной поездки хватает двух маленьких полупустых рюкзаков.
А это маленькое помещение – мастерская художника. Именно здесь были созданы многие из его картин.
Кстати, И.И. Шишкин, как и мы, любил лазить по лесам, залезать в чащи и буреломы, что и нашло отражение во всём его творчестве.
Гуляем дальше. Колокольня, которая регулярно маячила на задних планах предыдущих кадров, принадлежит этому Спасскому собору (1821 г.)
Сразу за ним безошибочно угадываются по своей архитектуре торговые ряды (1868 г.)
Центр города смотрится довольно колоритно.
В одном из этих колоритных домов располагается Музей истории города. Заходим туда.
Если в Болгарских музеях мы в больших количествах видели всевозможные предметы, созданные жителями Волжской Булгарии и Золотой Орды, то в этом музее можно попытаться представить себе, как выглядели древние жители этой местности. Вот как-то так должна была выглядеть жительница Ананьинского городища (VIII-III вв. до н.э.), находившегося в 11 км. к востоку от Елабуги. Считается, что эти люди из железного века стали предками целого ряда современных угро-финских народов. Кстати, впервые это городище нашёл отец художника И.И. Шишкина.
А примерно так должен был выглядеть воин из Волжской Булгарии (XII век)
А это уже – XIV век, и как-то так одевались ордынские ханы (коих сменилось великое множество)
А как-то так должна была выглядеть ханская жена
И наконец – костюм купца из Казанского ханства (XVI век)
И снова сфероконус (опять эти инопланетяне со своими поделкамипроделками)
Ещё за одной дверью этого же музея находится самая странная экспозиция Елабуги (и, наверное, всего Татарстана). Она называется Музей-театр «Трактир», хотя по сути это – полноценный действующий ресторан, отчасти воссоздающий обстановку трактира XIX века. И – да, мы здесь очень вкусно пообедали. Прямо в музее (вот-вот, и я тоже сразу вспомнил знаменитый фельетон «В греческом зале…»)
Но, поскольку это – не только ресторан, но ещё и музей, здесь есть и своя экспозиция, почётное место в которой занимает знаменитая петровская «муха». Первые в России трактиры были открыты по приказу Петра I в качестве замены кабакам. Согласно тому же приказу, трактирщики должны были подносить первую рюмку бесплатно – в рассчёте на то, что остальную выпивку и закуску посетители будут заказывать уже за деньги. Но те оказались хитрыми и, выпив свою бесплатную рюмку водки, сразу куда-то исчезали. Выход из положения скоро был найден в виде вот такой очень маленькой рюмки объёмом 15 мл., которую за её маленькие размеры стали называть «мухой». Но любители выпить за бесплатно и тут нашли выход из положения: обойдя за день все трактиры города и нагрузившись там «мухами», они возвращались домой уже «хорошенькими» (кстати, отсюда и выражение «ходить под мухой»).
Очень странного вида пожарная часть с каланчой середины XIX века. Вот если бы не каланча – я бы принял это здание либо за сильно перестроенный храм, либо за какое-нибудь здание присутственных мест или городскую усадьбу кого-то достаточно богатого.
Хотя, если заглянуть за угол – то можно убедиться, что это – действительно пожарная часть (и, кстати, она используется по назначению до сих пор)
Рядом с необычной пожарной частью находится дом-музей не менее необычного человека – кавалерист-девицы Надежды Дуровой
Собственно, здесь, в этом доме прошла старость этой легендарной женщины, всеми правдами и неправдами добившейся возможности служить в кавалерии, побывавшей во множестве сражений (в том числе и в войне с Наполеоном) и завершившей свою военную карьеру в чине штабс-ротмистра с кучей всевозможных наград.
Примерно так она выглядела в молодости.
Ещё с детства у Надежды Дуровой не заладились отношения с матерью (та хотела родить мальчика), потому дочь была отдана на воспитание гусару Астахову. С тех пор верховая езда, оружие и полковая музыка стали её детскими забавами и страстью на долгие годы. Все попытки увлечь её так называемыми традиционными женскими занятиями ни к чему не привели. В конце концов, в возрасте 23 года она, переодевшись в казачью одежду и назвавшись мужским именем, уехала с казачьим полком. Потом был перевод в уланы и героическое участие в нескольких сражениях, но в конце концов обман раскрылся, а слух о кавалерист-девице дошёл до императора Александра I. Наконец император, поражённый её храбростью и желанием служить на военном поприще, разрешил ей продолжать военную службу, при этом взяв с неё обещание скрывать от всех свою истинную половую принадлежность (кстати, это обещание она держала до самой своей смерти, везде и всюду называясь мужским именем Александр Александров).
Военную службу она оставила в возрасте 33 года, поселилась здесь, в Елабуге, и активно взялась за мемуары
Её многочисленные воспоминания, которые она неизменно подписывала фамилией Александров, интересны тем, что подробно описывают особенности военной службы в России начала XIX века, детали полкового быта, да и многие военные события от первого лица.
Следующий интересный музей – «Портомойня» (по-современному – прачечная). Это – оригинальное здание прачечной начала XIX века, которая использовалась по назначению чуть ли не до 90-х годов XX века. Сейчас музейщики постарались воссоздать внутри всё, как оно выглядело вскоре после открытия этого заведения.
Во дворе. Для чего предназначена канава – думаю, вы уже догадались
В самом начале на входе в портомойню сидела приёмщица – ей отдавали бельё в стирку (за плату). Позже объявили свободный вход для всех желающих, и любая хозяйка могла прийти сюда и постирать бельё. А вот горячую воду из котла (слева в кадре) можно было получить только за деньги. Кстати, сразу за котлом из стены торчит деревянная труба – один из остатков деревянного водопровода, построенного в Елабуге в 1833 году и сделавшего её четвёртым городом в России, получившим подобную систему водоснабжения (не забываем, что здесь жили люди, способные оплатить подобные диковинные по тем временам проекты). Вода в систему поступала из родников и далее по трубам попадала в водоразборные бассейны, находившиеся на городских площадях. Одна из таких труб вела сюда, в портомойню.
Вот, как здесь было всё устроено: вода по жёлобу (сзади, у стены) поступала в каскад деревянных емкостей для стирки (не помню, как они правильно называются), в которых вручную, при помощи стиральных досок, всё стиралось и полоскалось. Ну а использованная грязная вода вытекала в ту канаву, что мы видели во дворе.
Кстати, ещё мы здесь узнали много интересного из истории мыловарения (в Елабуге этим делом заведовали всё те же Стахеевы).
А вот и одна из тех деревянных труб, проложенных по городу ещё в 1833 году. Кстати, некоторые из них сохраняли свою работоспособность аж до начала XXI века (на этом месте надо бы поумничать про деревянные сваи XVII века, на которых стоят все дома в центре Амстердама, но я не буду – иначе этот пост будет писаться ещё очень долго).
А через дорогу от портомойни находится дом, благодаря которому Елабуга вызывает грустные ассоциации у всех любителей поэзии: именно здесь прожила последние дни своей жизни Марина Цветаева.
Медные розы на месте её гибели
Внутри – небольшой музейчик, примерно воспроизводящий обстановку в доме на момент всем известных событий.
И наконец – маленькая записная книжка, найденная в кармане у Цветаевой после гибели.
За углом есть ещё один небольшой музей, посвящённый Цветаевой, в который мы попали минут за двадцать до его закрытия, и… – не нашли там ничего интересного.
Рядом со всеми тремя музеями находится Покровский собор (1820 г.)
Старый заброшенный дом возле собора
В Елабуге на редкость много вот таких стихийных цветущих клумб – это создаёт ощущение ни то праздника, ни то внезапно наступившей весны.
Гуляем дальше. Это – здание женского Епархиального училища, построенное в 1903 году на деньги всё тех же Стахеевых и ставшее одной из городских доминант.
У входа в здание – памятник Д.И. Стахееву
Я вам обещал монастырь? Ну так вот он: Елабужский Казанско-Богородицкий монастырь, построенный в 1856 году на средства И.И. Стахеева
Центральное место в монастыре занимает храм Казанской иконы Божьей матери
«Ну дай сосиску… Ну чего тебе, жалко?… Мы знаем – у тебя много сосисок… Дай одну нам – посмотри, какие мы голодные…»
Вот-вот, мы тоже думали, что на сегодня достаточно. А потом наткнулись на этот забор, оказавшийся частью мемориала жертвам политических репрессий.
Настоящий столыпинский вагон – именно в таких отправляли людей к местам ссылок, из которых многим вернуться было уже не суждено.
Вот на этой грустной ноте и закончился мой первый пост про Елабугу.
А в следующем посте мы окунёмся в самую глубь веков (насколько это возможно в Елабуге), отыщем наиболее подходящее место для проведения пятницы тринадцатого и, невзирая на все превратности судьбы, покинем-таки этот примечательный город. Словом, продолжение следует…
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/368880.html. Please comment there using OpenID.