Две недели в Исландии. Часть седьмая.
В конце июля - начале августа проехал по Исландии на машине 4500 километров по окружной дороге N1 и ее окрестностям с беременной женой, полуторогодовалой дочкой и тещей. Впечатлений, фотографий - море, природа - потрясающая!!!
Часть первая Часть вторая Часть третья Часть четвёртая Часть пятая Часть шестая.
Об исландской кухне - официально:
Современная исландская кухня – это праздник свежайших продуктов и разнообразных гастрономических культур. В более чем 170 столичных ресторанах лучшие повара творят свои шедевры из экологически чистых исландских продуктов. Овощи и фрукты исландцы выращивают в специальных теплицах, обогреваемых благодаря термальной энергии острова, а мясо и молочные продукты известны своим высочайшим качеством и полным отсутствием добавок и гормонов. Исландцы уделяют огромное внимание не только вкусовым качествам блюд, но и их внешнему виду.
Будучи в Исландии, обязательно попробуйте блюда из рыбы и морепродуктов и баранины! Изумительный вкус рыбным блюдам придают кристально чистые прибрежные воды острова, а богатые рыбные запасы острова обеспечивают большой выбор морепродуктов. А экологически чистые пастбища в сельскохозяйственных регионах страны обеспечивают превосходный вкус баранине, знаменитой на весь мир.
Местные деликатесы называются «торраматур».
Наиболее нейтральное блюдо – «гравлакс» (маринованный лосось с укропом).
Одно из главных национальных блюд – «харкарл» (протухшее акулье мясо). Выловленную акулу зарывают на полгода в песок, чтобы добиться определенной степени разложения. Затем откапывают и подают с местной водкой. Далее без комментариев.
Другое национальное блюдо – «хрутспунгур». Это особым способом маринованные яички юного барашка, спрессованные практически в печенье.
«Cвид» – отварная овечья голова с глазами, распиленная пополам.
Менее экзотические блюда – «хардфискур» (сушеная пикша, треска или океанский сом), «блейкия» (обугленное мясо), «хангикьот» (копченый ягненок), «скюр» (исландский йогурт) и китовое мясо. Тончайший хлеб называется «лауфабраус».
Только в Исландии пекут «вулканический» хлеб. Например, в районе озера Миватн. Тесто помещают в металлический контейнер и оставляют в земле на сутки, после чего вынимают готовую буханку.
Пьют в Исландии в основном кофе. В кофейнях платят только за первую чашку, а все остальные получают бесплатно. Пиво, вино и прочие спиртные напитки стоят дорого. До 1989 г. в Исландии пиво вообще было запрещено в течение 75 лет. Исландская водка – «бреннивинн» – напиток из картофеля, ароматизированный тмином. Стоимость обеда в ресторане в среднем – $20–50 на человека. Давать «на чай» не принято.
А теперь отсебятина:
Гурман из меня никакой. Люблю, чтобы много, вкусно и с мясом. Если невкусно - съедаю всё равно, но быстро, чтобы долго не мучиться. Все любимые блюда - ещё из детства: жареная картошка, пельмени, блины, гречневая каша. Остальное не запоминаю. Но если занесет нелёгкая судьба в ресторан, то, если не сильно голоден, стараюсь попробовать что-нибудь новое.
В Исландии мы ели в ресторане ровно три раза. В Рейкьявике - пиццу в итальянском ресторане. На севере страны, в рыбной деревне я ел рыбу, фирменное блюдо. Не впечатлило, было дорого и мало, с тоской смотрел на жену с полной тарелкой макарон с мясом (спагетти болоньезе?). Третий раз помню смутно - был голоден, ел мясо с картошкой. Вот так. В основном, покупали продукты в супермаркете и готовили дома что-нибудь простое, вкусное и несложное. Так выходило намного дешевле. Конечно, хотелось попробовать тухлой акулы. Но, по-моему, не удалось, хотя я не уверен. И очень не хотелось попасться на печенье из яичек молодого барашка.
Очень понравился исландский йогурт - скир. Продаётся везде, очень вкусный и не приедается. От него остаются белые меловые разводы вокруг рта, всегда можно вычислить того, кто съел последний йогурт. Сушёная рыба тоже понравилась, такое я люблю, только кого именно я ел - пикшу, треску или сома - не в курсе, по-исландски было написано. И рыба сушится без соли или приправ, натуральная, как есть, потому вкус нужно нажевать. Но сушёная рыба - это на любителя. Мои дамы её на дух не переноят, поэтому этот деликатес я ел исключительно на свежем воздухе.
Кофе я не пью, как и пиво и остальной алкоголь. Но за кофе платишь действительно один раз.
Теперь о сегодняшнем дне. Во всех путеводителях область повышенной геотермальной активности возле озера Миватн сопровождалась диковинными фотографиями и восторженными отзывами. Поехали на весь день и не пожалели. Сначала дорога шла по берегу озера Миватн, но как только мы повернули в нужном направлении, поросшие зеленью холмы и лавовые поля сменились неземными разноцветными формациями, запахло серой, повсюду стали видны поднимающиеся облака дыма и пара.
Oфициально: Наумафьятль (Namafjall)
Недалеко от озера Миватн располагается самая посещаемая местность высокотемпературной термальной активности в Исландии - Наумафьятль (Namafjall). Всю местность пересекает огромное количество трещин и расщелин; к востоку от нее находится геотермальное поле Квераренд (Hverarond). Вы словно окажетесь на другой планете: повсюду разноцветные кипящие грязевые лужицы, бурлящие источники, залежи серы и выбрасывающие пар и свистящие отверстия в земле (фумаролы).
Мы переехали через небольшой горный хребет всех оттенков коричневого цвета по извилистой дороге и и заехали на стоянку..
Огромное поле воняло, бурлило и впечатляло! Светлые пятна - это выходы серных источников на поверхность. Это они воняют!!! А на этот холм на заднем плане мы чуть позже полезем все вместе.
Мы с Леной пошли в одну сторону, а Ира с мамой - в другую.
Кипящая грязевая лужа. Бурлит, клокочет, воняет!
Фумарол(а) дымит!
Да всё там дымит.
Пар вырывается с громким свистом и шипением, и очень горячий!
Мы шли, смотрели по сторонам, тут нас Ирина мама неожиданно и сфотографировала.
Я сказал: "Я хочу подняться на этот холм." Ира сказала: "Давай, быстренько слазай, мы тебя здесь подождём." Ирана мама сказала: "Давайте пойдём все вместе, интересно же." Лена ничего не сказала, просто предусмотрительно осталась сидеть у меня на руках. Перед тропинкой наверх стояло предупреждение: "Эта дорога - сложная, а во время и после дождя - даже опасная!" Я сказал: "Здорово!" Ира сказала: "Вчера был дождь!" Ирина мама сказала: "Там вон люди наверху, значит можно подняться, ведь интересно же!" И мы пошли.
Такой вид открывался при восхождении. Слева вверху выделяется вершина вулкана Крафла.
Бордовая земля контрастирует с моими зелёными кроссовками.
На самой вершине сидела парочка таких же туристов и курила одной рукой. В другую руку мы дали ей (парочке) фотоаппарат.
Вид с вершины на озеро Миватн.
Неземной пейзаж.
Горное лекало.
По этой дороге мы поедем завтра на восток Исландии.
Геотермальные одуваны.
Восхождение и спуск заняли около полутора часов. Немного перекусив и отдохнув, поехали к вулкану Крафла - 7 километров по дороге.
Официально: Вулкан Krafla.
Сердцем вулканической активности территории считается вулкан Крафла (Krafla), который совсем не похож на те вулканы, которые изображены в классических энциклопедиях (последнее извержение 1975-81 гг.). Вместо конусовидной вершины Вы увидите многоуровневую систему трещин располагающихся рядом со скрытым под землей очагом магмы. Активность Крафлы пока проявляется лишь в виде изменений местного рельефа.
Геотермальная станция вулкана, точнее, один из её агрегатов.
Вид на вулкан.
Вид на геотермальную станцию почти с вулкана.
У подножия Крафлы в одном из старых кратеров расположено озеро Вити.
И здесь - серные очаги.
По склону кратера озера Вити.
По склону кратера озера Вити-2.
По вулкану проложена тропинка для туристов минут на 50. Вулкан, как и было уже сказано, нетипичный. Над озером Вити в разломах и кратерах прячутся небольшие озёра, грязевые булькающие лужи, серные источники, остатки снега с изумрудной травой у основания, которая растёт благодаря талой от снега воде.
Дневной сон проходит в походных условиях.
Геотермальная область Leirhnjúkur расположена в непосредственной близости от Крафлы (парковки в километре друг от друга.) и представляет собой огромное поле, в разное время подвергшееся воздействию извержений вулкана.
Мы прогулялись по Крафле, проехали на машине километр до другой парковки, и пошли гулять опять, теперь уже по Leirhnjúkur. Через трещины ещё можно было просто переступать.
Озеро (на вид очень горячее) в центре серного источника. Воняет ужасно, и никто не сознаётся.
Застывший поток лавы, целое поле и дымится. Местами даже горячее.
В близи лава на вид - шлак, такого у нас около кочегарки дома раньше кучи лежали.
Последнее извержение было почти 30 лет назад, но застывшая лава продолжает дымиться. Наверное, подогревается снизу. К лавовому полю проложен-а деревянный настил-дорожка, а дальше можно везде шастать или по тропинкам протоптанным ходить. Мы даже устроили себе привал - сели на лаву потеплее и перекусили.
Огромное лавовое поле со старым псевдократером.
Застывшие потоки лавы.
Через поле - небольшой ледник. Самого ледника почти не видно, но он там есть.
Огромный кратер Hverfjall, к сожалению, не удалось посетить, удалось только позырить издали и проехать рядом.
По дороге домой объехали озеро Миватн по кругу, но мы были настолько пресыщены впечатлениями, что ничего уже не хотелось. Я, помнится, ещё выбегал из машины с фотоаппаратом, но преобладало настроние "и не такое видали". На следующий день нас ожидал долгий переезд на восточное побережье, самый мощный водопад Европы и Dimmuborgir.