Alexander McQueen: Savage Beauty - О выставке

Лихая креативность Александра Маккуина выражалась в техническом мастерстве его дизайнов и драматическом накале его модных показов. Опираясь на авангардные инсталляции и перформансы, они также были абсолютно автобиографичны. Маккуин бесстрашно бросал вызов условностям моды. Редкий среди дизайнеров, он видел за физическими ограничениями одежды ее концептуальные и воображаемые возможности.

Снова и снова эффектные подиумные презентации Маккуина высвобождали сильные чувства как убедительные источники эстетического опыта. В духе романтизма раскрепощенная эмоциональность поддерживала его глубокое восприятие красоты. Вызывая чувства шока и трепета, связанные с Возвышенным, его мрачные фантазии вызывали неловкое удовольствие, в котором сливались удивление и ужас, недоверие и отвращение.

Романтическая чувствительность Маккуина способствовала его творчеству и продвижению моды в невообразимых и беспрецедентных направлениях. Его индивидуалистическое и вызывающее видение дополнялось острым чувством времени и места, а также озабоченностью экзотическим и нетронутым. Работы Маккуина, пропущенные через мощную современность, были, прежде всего, продиктованы его очарованием красотой и дикостью мира природы.

London

Вы черпаете вдохновение на улице, где брюки настолько сильно занижены. Вам не нужно ехать в Индию, вы можете найти это в таких местах, как Бетнал Грин или Брик Лейн. Это повсюду».
— Александр Маккуин

Лондон был сердцем мира Маккуина. Сын таксиста, он вырос в Ист-Энде и бросил школу в 15 лет, чтобы стать учеником портного на Сэвил-Роу в Мейфере. В 1990 году он поступил на престижный курс MA Fashion в Central Saint Martins. Уже будучи высококвалифицированным и изобретательным портным, здесь он научился быть модельером, черпая вдохновение в истории Лондона, его музеях мирового класса и зарождающейся сцене BritArt.
Работая с небольшой, тесно сплоченной командой и с очень низким бюджетом, он создал серию захватывающих и провокационных показов, проходивших в мрачных, промышленных местах по всей столице. Характерное для Маккуина сочетание традиций и диверсий проявилось с самого начала: брюки-бамстеры, остромодные пальто, поржавевшие ткани, порезанная кожа и разорванное кружево, открывающее плоть. Он вспоминал: «В лондонской моде было так много репрессий. Ее нужно было оживить».

Лондон — это место, где я вырос. Здесь мое сердце и место, где я черпаю вдохновение».
— Александр Маккуин

Savage Mind

Нужно знать правила, чтобы их нарушать. Именно для этого я здесь — разрушать правила, но сохранять традиции».
— Александр Маккуин

Александр Маккуин последовательно отстаивал свободу мысли и самовыражения, поддерживал власть воображения. В этом он был образцом романтической личности, героя-художника, который неуклонно следует велениям своего вдохновения. «Что я пытаюсь привнести в моду, так это некую оригинальность», — сказал он однажды.

Наиболее фундаментально Маккуин выразил эту оригинальность через свои методы кроя и конструирования. Они были одновременно новаторскими и революционными. Он был настолько уверенным дизайнером, что его формы и силуэты были установлены с самых первых коллекций и оставались относительно постоянными на протяжении всей его карьеры. Говоря о своем раннем обучении на Сэвил-Роу в Лондоне, Маккуин сказал: «Все, что я делаю, основано на пошиве».

Однако в этом подходе к моде сочетались точность и традиции пошива и создания лекал с импровизацией драпировки и пошива платьев, что стало еще более утонченным после его пребывания на посту креативного директора Givenchy в Париже. Именно такой стиль работы, одновременно строгий и импульсивный, дисциплинированный и несдержанный, лежит в основе уникальности и неповторимости Маккуина.

Я хочу быть провозвестником определенного силуэта или способа кроя, чтобы, когда я умру и уйду, люди знали, что XXI век начал Александр Маккуин».
— Александр Маккуин

A Gothic Mind

Люди считают мои вещи иногда агрессивными. Но я не считаю их агрессивными. Я вижу в них романтику, связанную с темной стороной личности».
— Александр Маккуин

Одной из определяющих черт коллекций Александра Маккуина был их историзм. Хотя Маккуин использовал самые разные исторические источники, его особенно вдохновлял девятнадцатый век, в первую очередь викторианская готика. В моих коллекциях есть что-то от Эдгара Аллана По, — заметил он однажды, — глубокое и меланхоличное».

Действительно, «теневые фантазии», о которых пишет По в романе «Падение дома Ашеров» (1839), часто ярко присутствуют в коллекциях Маккуина. Подобно викторианской готике, сочетающей в себе элементы ужаса и романтики, коллекции Маккуина часто отражали парадоксальные отношения, такие как жизнь и смерть, свет и тьма, меланхолия и красота.

Должен быть какой-то зловещий аспект, будь то меланхолия или садомазохизм. Я думаю, что в каждом человеке есть глубокая сексуальность, и иногда хорошо использовать ее немного, а иногда и много, как на маскараде».
— Александр Маккуин

Romantic Primitivism

Я смотрю на древние африканские племена и на то, как они одеваются. В коллекциях много трайбализма».
— Александр Маккуин

На протяжении всей своей карьеры Александр Маккуин часто возвращался к теме примитивизма, в основе которой лежат фантазии о благородном дикаре, живущем в гармонии с миром природы. На создание коллекции Eshu (осень-зима 2000) его вдохновило одно из самых известных божеств мифологии йоруба. Используя такие материалы, как волосы, бусины, латекс и грязь, Маккуин придал одежде фетишистские черты. В основу коллекции It’s a Jungle Out There (осень-зима 1997-98) легла тема газели Томсона. Коллекция представляла собой размышление о динамике власти, в частности, о диалектических отношениях между хищником и жертвой.

Размышления Маккуина о примитивизме часто представлены в парадоксальных сочетаниях, противопоставляя современное и примитивное, цивилизованное и нецивилизованное. Сюжетная линия Irere (весна-лето 2003) включала в себя кораблекрушение в море и была населена пиратами, конкистадорами и индейцами Амазонки. Как правило, повествование Маккуина прославляло состояние природы и склоняло моральный баланс в пользу «естественного человека» или «джентльмена природы», не ограниченного искусственными конструкциями цивилизации.

Животные очаровывают меня, потому что в них можно найти силу, энергию, страх, которые существуют и в сексе».
— Александр Маккуин

Romantic Nationalism

Причина моего патриотического отношения к Шотландии в том, что, на мой взгляд, ей досталась очень тяжелая рука. Во всем мире ее рекламируют как хаггис и волынку. Но никто никогда ничего не вкладывает в нее обратно».
— Александр Маккуин

Коллекции Александра Маккуина создавались на основе сложных повествований, которые были глубоко автобиографичны и часто отражали историю его предков, в частности шотландское наследие. Действительно, когда его однажды спросили, что значат для него шотландские корни, дизайнер ответил: «Все». Национальная гордость Маккуина наиболее ярко проявилась в коллекции The Widows of Culloden (осень-зима 2006), основанной на последней битве якобитского восстания в 1745 году. Коллекция была наполнена тоской, в ней присутствовали тартан Маккуина, кружева и преувеличенные силуэты, вдохновленные викторианским стилем. Грандиозная коллекция стала катарсисом для антиромантизма его предыдущей коллекции Highland Rape 1995 года. Послание Маккуина, однако, оставалось вызывающе политическим: «То, что сделали британцы, было не что иное, как геноцид».

Несмотря на эти искренние заявления о своей шотландской национальной принадлежности, Маккуин также глубоко интересовался историей Англии. Наиболее ярко это проявилось, пожалуй, в работе The Girl Who Lived in the Tree (осень-зима 2008), вдохновленной вязом в саду загородного дома Маккуина возле бухты Фэрлайт в Восточном Сассексе. Под влиянием Британской империи и с учетом недавней поездки в Индию это была одна из самых романтично-националистических коллекций Маккуина, хотя и с сильным оттенком иронии и пастиша.

Как место для вдохновения Британия — лучшее в мире. Вас вдохновляет анархия, царящая в стране».
— Александр Маккуин

Cabinet of Curiosities

Как и большинство художников, я нахожу красоту в гротеске. Мне приходится заставлять людей смотреть на вещи».
— Александр Маккуин

Эмоциональный накал подиумных презентаций Маккуина часто был следствием взаимодействия диалектических противоположностей. Отношения между жертвой и агрессором были особенно очевидны, особенно в аксессуарах. Однажды он сказал: «Мне нравится аксессуар за его садомазохистский аспект».

Эта позиция ярко проявилась в «Кабинете курьезов», где были представлены атавистические и фетишистские атрибуты, созданные Маккуином в сотрудничестве с несколькими дизайнерами аксессуаров, в том числе мельником Филипом Трейси и ювелиром Шоном Лином. В «Кабинет» также вошли шоу-объекты — разовые творения, созданные для подиума, но не предназначенные для производства. Маккуин использовал всевозможные материалы, заказывая услуги искусных резчиков по дереву, кожевников, протезистов, специалистов по стеклу, вышивальщиц и plumassiers (работники по перу), чтобы помочь реализовать свое видение.

Romantic Exoticism

Как дизайнер, вы заглядываете в каждый уголок, чтобы найти вдохновение. Меня больше вдохновляет индивидуальность региона, чем его этническое происхождение, я считаю, что это важнее для эволюции любого дизайна».
— Александр Маккуин

Романтические чувства Александра Маккуина расширяли его воображаемые горизонты не только во времени, но и в пространстве. Как и для художников и писателей романтического движения, притягательность экзотики была центральной темой коллекций Маккуина. Его экзотика была очень широкой. Африка, Китай, Индия и Турция — все эти места будоражили его воображение. Япония была особенно значима как тематически, так и стилистически. Особенно кимоно — предмет одежды, который дизайнер бесконечно переделывал в своих коллекциях.

Действительно, экзотика Маккуина часто была формой творческого перевода. Говоря о направлении своей моды, он однажды сказал: «Моя работа будет заключаться в том, чтобы брать элементы традиционной вышивки, филиграни и ремесленного мастерства из стран по всему миру. Я буду изучать их ремесла, узоры и материалы и интерпретировать их по-своему».

Но, как и многие другие его темы, экзотика Маккуина часто выражалась в контрастных противоположностях. Так было и с показом It’s Only a Game (весна-лето 2005), который был поставлен как шахматная партия, вдохновленная сценой из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001), где Восток (Япония) противопоставлялся Западу (Америке).

Мода может быть действительно расистской, когда одежда других культур воспринимается как костюмы. Это обыденно и старомодно. Давайте разрушим некоторые барьеры».
— Александр Маккуин

Voss

«Это была попытка поймать в ловушку то, что не является условно красивым, чтобы показать, что красота приходит изнутри».
— Александр Маккуин

Шоу VOSS (весна/лето 2001), также известное как «Убежище», проходило в огромном двустороннем зеркальном боксе. Перед началом шоу зрители отражались в стекле, но после его начала модели, оказавшиеся в ловушке, не могли выглянуть наружу.

В коллекции было представлено множество экзотических вещей, в том числе пальто и платье, аппликации на которых были выполнены в виде хороводов хризантем. Хрупкое, кроваво-красное платье из стекла и страусиных перьев стало медитацией на тему быстротечности жизни, а в ткань шелкового пальто было вплетено тепловое изображение лица дизайнера.

Финал был вдохновлен фотографией Джоэла-Петера Виткина под названием Sanitarium (1983), на которой изображена сладострастная женщина, соединенная дыхательной трубкой с чучелом обезьяны. На подиуме Маккуина эту роль исполнила писательница-фетишистка Мишель Олли.

Как и все коллекции Маккуина, VOSS стал комментарием к политике внешнего вида, разрушая общепринятые идеалы красоты. Тело для Маккуина было местом, где противоречия ставились под сомнение, где нормальность ставилась под сомнение, а маргинальность принималась и праздновалась.

Это связано с политикой мира, с тем, как устроена жизнь, и с тем, что такое красота».
— Александр Маккуин

Romantic Naturalism

Я всегда любил механику природы, и в большей или меньшей степени мои работы всегда основаны на этом».
— Александр Маккуин

Природа оказала самое большое или, по крайней мере, самое сильное влияние на Александра Маккуина. Она также была одной из центральных тем романтизма. Многие художники романтического движения представляли саму природу как произведение искусства. Маккуин разделял и пропагандировал эту точку зрения в своих коллекциях, которые часто включали модные вещи, взявшие свои формы и сырье из мира природы.

Но для Маккуина, как и для романтиков, природа также была местом воплощения идей и концепций. Он часто использовал преобразующую силу одежды. В коллекции The Widows of Culloden (осень-зима 2006) платье, созданное полностью из фазаньих перьев, наделяло его обладательницу птичьей красотой, а платье из VOSS (весна-лето 2001), инкрустированное раковинами моллюсков, создавало хрупкий панцирь. В платье Sarabande (весна/лето 2007) использовались как шелковые, так и настоящие цветы, которые увядали, падая на подиум.

Вещи гниют. Я использовал цветы, потому что они умирают». В то время мое настроение было мрачно-романтичным».
— Александр Маккуин

Plato’s Atlantis

Атлантида Платона предсказывала будущее, в котором ледяная шапка растает, воды поднимутся, и жизнь на Земле должна будет эволюционировать, чтобы снова жить под водой или погибнуть. Человечество вернется туда, откуда пришло».
— Александр Маккуин

Влияние природы на творчество Маккуина наиболее ярко отразилось в «Атлантиде Платона» (весна-лето 2010), последней полностью реализованной коллекции, которую дизайнер представил перед своей смертью в феврале 2010 года. Вдохновленная книгой Чарльза Дарвина «О происхождении видов» (1859), она представляла собой повествование, в центре которого была не эволюция человечества, а его деградация. Маккуин создал сложные цифровые принты, вдохновленные морскими обитателями, и представил высоченные ботинки «Armadillo». Графическим фоном послужил фильм, в котором модель Ракель Циммерман мутировала в полуводное существо.

Для романтиков природа — звездное небо, бурные моря, бурные водопады, головокружительные горы — была главным проводником возвышенного. В платоновской Атлантиде это возвышенное восприятие природы было заменено технологией и экстремальным сжатием пространства-времени, порожденным цифровой эпохой. Коллекция транслировалась в прямом эфире через интернет на SHOWstudio Ника Найта в попытке превратить моду в интерактивный диалог между создателем и потребителем. Благодаря сочетанию технологий, ремесла и шоуменства «Атлантида Платона» стала мощным видением будущего моды. Она была признана величайшим достижением Маккуина.

Для меня нет пути назад. Я собираюсь отправить вас в путешествие, о котором вы даже не мечтали».
— Александр Маккуин

Оригинальная версия выставки Alexander McQueen: Savage Beauty в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в 2011 году была организована Институтом костюма и вошла в десятку самых посещаемых выставок музея.