Balenciaga: формирование моды
Региональная одежда
Испанский костюм неоднократно оказывал влияние на Баленсиагу. По мере урбанизации Испании начала XX века антропологи и художники стремились запечатлеть традиционные обычаи, пока они не исчезли. Баленсиага владел антологией региональных костюмов Изабель де Паленсии и наверняка видел фотографии своего баскского современника Хосе Ортиса-Эчагуэ. В этом вечернем платье, сшитом для его хорошей подруги Франсин Вайсвайлер, прослеживается долг перед валенсийской одеждой.
Китай через фламенко
Яркая цветочная вышивка на этом облегающем фигуру шелковом платье напоминает стиль манильских шалей. Такие шали с бахромой часто вышивали в Кантоне/Гуанчжоу, Китай. В XIX веке их носили танцовщицы фламенко и женщины по всей Испании на праздники и особые случаи.
Баленсиага задумал платье во всю длину, максимально используя необычный узор. Эта укороченная версия, вероятно, была сделана по просьбе клиентки.
Ателье
За кулисами своего знаменитого дома моды в Париже Мастер создавал свои коллекции. На двух этажах в задней части здания располагались ателье или рабочие кабинеты. На пике успеха у Баленсиаги было четыре мастерских по пошиву одежды, четыре — по пошиву платьев и две — по раскрою. Глава каждой из них руководил командой из 30-40 высококвалифицированных раскройщиков, швей и закройщиков. Всего в Париже у Баленсиаги работало около 500 сотрудников.
Каждый дизайн он поручал определенному ателье. Сотрудники готовили прототип одежды из дешевой бязевой ткани, чтобы соответствовать определенной модели дома. Баленсиага был необычайно внимателен для кутюрье. Одетый в белый халат, он изучал каждую вещь и вносил изменения, чтобы она соответствовала его строгим стандартам. Затем вещь изготавливалась из выбранной ткани и ей присваивался номер, по которому ее можно было идентифицировать.
Работа с тканью
Большинство дизайнеров начинают с эскиза, а затем ищут материал. Баленсиага же начинал с тканей и создавал одежду на их основе. Именно ткань решает», — говорил он. Он наслаждался разнообразием и качеством тканей, доступных в Париже, и установил тесные рабочие отношения с многочисленными поставщиками роскошного текстиля, украшений и аксессуаров.
Несмотря на государственные субсидии, предоставляемые тем, кто покупает французский текстиль, Баленсиага также предпочитал покупать у производителей из Италии, Швейцарии и Великобритании. Он был известен как разборчивый и знающий клиент, открытый для экспериментов и новых разработок.
Фантастические ткани
Компания Ascher textiles совместно с Баленсиагой разработала мохер ручной работы, известный под названием Papacha. Пальто длиной три четверти, представленное на обложке французского Vogue, имеет простой Т-образный фасон без воротника и манжет. Оно полностью скрывает фигуру владельца и подчеркивает саму ткань. Разноцветные ворсинки, ввязанные вручную в мохеровую ткань, состоят из мохеровых нитей двух или трех разных цветов.
Крой и конструкция
Обучение Баленсиаги портновскому мастерству установило высокие стандарты для его рабочих кабинетов. Он настаивал на совершенстве. Рукава были его навязчивой идеей. Баленсиага считал, что они являются основой идеальной посадки. Если рукава не подходили, его можно было услышать, когда он кричал по-испански la manga! («рукав»), прежде чем разобрать вещь на части и начать все сначала.
Хорошо скроенный костюм Balenciaga стал неотъемлемой частью гардероба многих модниц. Он ввел более свободную посадку «easy line», рукава длиной три четверти и воротник-стойку, идеально подходящий для демонстрации нитки жемчуга. В его моделях 1960-х годов использовалась инновационная выкройка, позволяющая создавать одежду с малым количеством швов.
Ткань
Сильная архитектурная форма платья, сфотографированного здесь, основана на его ткани: жестком шелковом газаре, который отходит от тела и держит форму.
Основное платье сшито из одной детали, соединенной сзади без боковых швов, что характерно для моделей Баленсиаги. Вторая панель ткани свисает с плеч и закреплена планками под мышками, создавая иллюзию свободной, неструктурированной одежды. Однако под ним находится жесткий корсет (виден на рентгеновском снимке), обеспечивающий надежную посадку.
Как и во многих других моделях Balenciaga, простой перед платья «Тюльпан» (как его вскоре окрестили критики) оставляет интерес для спины, с ее большим бантом, напоминающим японское кимоно.
Крой
Виртуозный пример выкройки: основная часть этого женского вечернего платья выкроена из одного куска ткани, соединенного по центру спины. Боковые швы отсутствуют. Два утяжелителя спереди, видимые на рентгеновском снимке, обеспечивают правильное падение платья. Горловина накидки тщательно прострочена, чтобы обеспечить мягкую линию, отходящую от тела.
Этот ансамбль характеризует все большую простоту и абстрактность поздних работ Баленсиаги. Он опирается на глубокое знание ткани, которая определяет скульптурную форму. Несмотря на поразительную современность, дизайн перекликается с мантиями и сутанами, которые носили католические священнослужители в Испании и других странах.
Изготовление одежды
Изготовление платьев происходило в мастерских, специализирующихся по мягким тканям, которые требуют мастерства, отличного от портновского. Баленсиага обучался как портной, в начале своей карьеры находился под влиянием французских дизайнеров, таких как Мадлен Вионне и мадам Грес. Они создавали платья не по плоским выкройкам, а драпируя ткань на манекене или теле на 360 градусов. Баленсиага тоже был известен этим умением.
Вечерние платья Баленсиаги более традиционны и романтичны, чем его дневные наряды. Он опирался на широкий круг источников, включая одежду, исторические и церковные наряды.
Историческое вдохновение
Баленсиага познакомился с роскошной модой в раннем возрасте. Его мать была швеей, переделывавшей парижские платья богатых клиентов, таких как маркиза де Каса Торрес. Позже он собирал одежду и журналы XIX века для вдохновения. Спинка, напоминающая бюст, тяжелый шелковый атлас и роскошная вышивка на этом вечернем платье отражают этот глубокий интерес.
Шляпы
Многие кутюрье отдавали изготовление шляп на аутсорсинг, но в парижском доме Баленсиаги было два ателье. Баленсиага не разрабатывал дизайн шляп сам, но тесно сотрудничал со своими дизайнерами: франко-русским мельником Владзио д’Аттенвилем, а позже испанцем Рамоном Эспарсой.
Шляпы Баленсиаги были одними из самых замысловатых в Париже. Настолько, что во время Второй мировой войны власти закрыли его мастерские, обвинив его в превышении нормы ткани в условиях жесткой экономии и поощрении моды на экстравагантные головные уборы. Его шляпы 1950-х и 60-х годов становились все более сюрреалистичными, играя с масштабом, формой и необычными материалами.
Современность в сочетании с традициями
Основанная в 1920-х годах французская фирма Lesage была известна своей виртуозной вышивкой. Как и Баленсиага, Франсуа Лесаж, руководивший домом в 1950–60-е годы, хотел ввести в моду необычные материалы. Среди этих образцов — модели, выполненные из пластика Пако Рабанном. Они помечены именем Баленсиаги, чтобы гарантировать, что они хранились исключительно для его использования в таких вещах, как это пальто.
Слои мастерства
Чтобы создать этот точный градиентный дизайн, вышивальщица наложила несколько слоев бисера на кусок шелковой органзы, окрашенной в розовый цвет. Сначала было создано пальто. Затем была добавлена цветная строчка (видна на спине), затем белый жемчуг (в виде бессистемной «вермишели»), затем капли и розовые блестки в форме перьев. В завершение были добавлены крупные жемчужины и кристаллы Swarovski.
Фасад дома
С конца 1930-х годов Баленсиага добился огромного международного успеха. Дом Баленсиага на авеню Георга V, 10, был самым эксклюзивным и дорогим заведением кутюра в Париже. Фасад, украшенный абстрактными скульптурами, ничего не говорил о том, что внутри творится фантастическая мода. Клиенты входили через большую деревянную дверь, затем поднимались на красном, обитом кожей лифте на третий этаж. Там они видели, как модели дефилируют или примеряют одежду.
Дважды в год новые коллекции демонстрировались в Большом салоне. Баленсиага вызвал споры в 1956 году, когда запретил прессе посещать свои первые показы. Заботясь о защите своих моделей от нелегальных копий, он заставил журналистов ждать месяц, прежде чем они смогли посмотреть и опубликовать их. Его соратник Юбер де Живанши присоединился к нему, и в течение десяти лет эти двое были такими маяками в мире моды, что иностранные журналисты совершали дополнительные поездки в Париж только для того, чтобы освещать показы Баленсиаги и Живанши.
Салонные показы
Сезонные коллекции Баленсиаги насчитывали от 150 до 200 образов — от вечерних нарядов до спортивной одежды. Его модели, которые постепенно развивались каждый сезон, произвели революцию в женском силуэте. Объем вздувался у подола, затем смещался к спине, талия исчезала, а формы становились все более абстрактными.
Парад новых моделей был серьезным мероприятием без музыки и длился до полутора часов. Баленсиага выбрал нетрадиционных моделей, которых обучал сам. По словам одного из редакторов моды, они ходили в «надменном трансе», избегая зрительного контакта с публикой. Баленсиага оставался за занавесом. В отличие от других дизайнеров, он отказывался давать названия своим моделям и не кланялся в конце показа, предпочитая, чтобы одежда говорила сама за себя.
Несексуальный мешок
«Трудно быть сексуальным в мешке!» — кричала газета Daily Mirror в 1957 году. Платье-мешок Баленсиаги шокировало, когда он впервые представил его в конце 1950-х годов. Его прямые линии резко контрастировали с доминирующей формой песочных часов, которую предпочитал его главный конкурент, Кристиан Диор. Полностью отказавшись от талии, Баленсиага предвосхитил популярные в 1960-х годах платья-мешки.
Платье Baby Doll
Представленное в 1958 году платье «baby doll», выполненное из непрозрачной ткани, противоречиво скрывало очертания женской фигуры. В этом примере Баленсиага одновременно открывает и скрывает тело. Непрозрачное кружево шантильи свободно свисает поверх приталенного внутреннего чехла.
Использованием черного кружева Баленсиага обязан мантилье — платку, которым испанские женщины покрывали голову и плечи во время религиозных церемоний. К середине XIX века мантильи стали символом Испании.
Линия Amphora
Дальнейшее развитие полуприлегающего силуэта, это вечернее платье иногда называют «линией Амфоры», отсылая к изогнутой форме греческих ваз. Сложная форма образована двумя кусками ткани, которые соединяются в центре спереди и продолжаются вокруг спины, чтобы упасть в длинные собранные полосы, образующие декоративный бант.
Клиенты
Клиентками Баленсиаги от кутюр были самые богатые и хорошо одетые женщины мира. Они выбирали себе новую одежду в Париже по сезону и шили ее по индивидуальным меркам.
Если стоимость его парижского салона была недоступна, существовали и другие способы приобрести вещи от Баленсиаги. Некоторые из них продавались дешевле под маркой Eisa в Испании, где стоимость труда была ниже и использовались более дешевые ткани. Другие были лицензированы для копирования элитными универмагами, такими как Harrods. Другая практика заключалась в том, что копии изготавливались местной портнихой. Некоторые клиенты Баленсиаги таким образом дублировали свои гардеробы от кутюр, чтобы не паковать вещи во время путешествий.
По мере того как мода отходила от акцента на кутюр, критики начали сомневаться в актуальности Баленсиаги в конце его долгой карьеры. Однако на протяжении 1950-х и 1960-х годов его бизнес продолжал процветать, а сам он сохранял лояльность своей международной клиентуры.
Голливудская актриса
Ава Гарднер переехала в Мадрид в 1950-х годах. Она нашла Испанию «нетронутой… драматичной… и такой чертовски дешевой для жизни, что это было почти невероятно». Она покупала одежду Balenciaga как в Париже, так и в Eisa, что, возможно, отвечало ее «экономной стороне». Последние годы жизни Гарднер прожила за углом от V&A и передала несколько своих вещей в дар музею.
Дополнительный гламур
На фотографии изображена ранняя версия этого пальто, до того как актриса Ава Гарднер адаптировала его, добавив страусиные перья. Вышитая ткань и гребешковый край похожи, но не совпадают с дизайном в парижских коллекциях, так что ткань может быть испанской. Гарднер называла одежду от кутюр своими «детьми» и настаивала на том, чтобы ежедневно открывать свои шкафы, чтобы дать им «подышать».
Повседневный кутюр
Американская клиентка Энн Буллитт жила в Мадриде со вторым из своих четырех мужей. Эти простые платья — пример более повседневной продукции дома Eisa, не все клиенты которого были уверенными законодателями моды. Качество изготовления платьев хорошее, с ручной отделкой подола и швов, но оно не соответствует чрезвычайно высоким стандартам парижского дома.
Клиенты Высокой моды
Для поддержания гардероба от кутюр требовалось не только время, но и деньги. Каждое платье требовало до трех примерок: первая — для снятия мерок, вторая — для подгонки фигуры, третья — для корректировки готовой ткани. Для постоянных клиентов портновская стойка подбивалась по их точным размерам, так что первые примерки не требовались.
Тесные отношения между кутюрье и клиентом часто длились годами. Для преданных клиентов Баленсиаги закрытие модного дома в 1968 году ознаменовало конец важной части их жизни, а его смерть всего четыре года спустя — конец эпохи.
Американский клиент
Парижская мода после Второй мировой войны во многом была обязана своим успехом богатым американцам, таким как Элизабет Парке Файерстоун. Ее муж был наследником прибыльной компании Firestone Tire Company. Верная клиентка Баленсиаги и Кристиана Диора, она предпочитала синий цвет и предъявляла очень высокие требования к посадке одежды, предлагая своей личной продавщице добавить пояс или изменить плечи.
Пальио пальто и пальто
Баленсиага представил это эффектное вечернее пальто с юбкой, но Полин де Ротшильд, обладательница длинных и стройных ног, носила его с шелковыми брюками. Дизайнер создал для нее несколько подобных моделей, чтобы она могла носить их в Шато Мутон Ротшильд, загородном доме, где она и ее муж проводили время. Она называла эти пальто mes moutons или «мои овцы».
Конец эпохи
Графиня Мона Бисмарк была верной клиенткой Баленсиаги на протяжении 30 лет. За один сезон она купила 80 предметов одежды. Даже ее садовые шорты были из этого дома. Редактор моды Диана Вриланд жила у Бисмарк, когда Баленсиага закрыл свой дом моды. Она вспоминала: «Мона не выходила из своей комнаты три дня… Это был конец определенной части ее жизни!
Наследие
Новаторская выкройка, использование новых материалов и смелые архитектурные формы оказали большое влияние на Кристобаля Баленсиагу. Французский дизайнер Эмануэль Унгаро, который учился у Баленсиаги, сказал, что именно он «заложил основы современности» в моде. Его высокие стандарты и безупречное мастерство остаются примером для многих дизайнеров.
Закрытие дома моды Баленсиаги в 1968 году и его смерть четыре года спустя ознаменовали конец эпохи. Это совпало с появлением дизайнерской одежды, готовой к носке, которая стала доминировать в моде.
Многие из представленных на этом этаже предметов одежды относятся к классу ready-to-wear, а не haute couture: они созданы известным дизайнером, но изготовлены машинным способом в нескольких экземплярах, а не вручную для конкретного клиента. В центре зала представлены дизайнеры, которые работали с Баленсиагой или следовали за ним. Многие из них создавали вещи для его бывших клиентов. По краям представлены современные дизайнеры, которые работают в той же традиции или ссылаются на него как на источник влияния на свою работу.