Kié Einzelgänger

Бренд Kié Einzelgänger одновременно смотрит вперед и назад. Уделяя особое внимание искусству XX века, основательница компании Кие Ли собирает воедино смутные воспоминания о разрушенном прошлом, чтобы создать будущее. Интерес Ли к моде развивался вместе с ее страстью к культуре белья. Для нее связи, первоначально возникшие на эстетической почве, переросли в прочные идеологические узы. Она видит в моде нечто большее, чем просто способ самовыражения: Это акт перформанса, живой исторический документ и средство построения повествования.

На протяжении всей своей жизни Киэ Ли олицетворяла собой одноименность своего бренда. Из-за постоянных переездов в детстве и начале карьеры единственной константой для нее была ее индивидуальность. Ли родилась в Базеле, Швейцария, и переехала в Сеул в подростковом возрасте. Заинтересовавшись модой в 19 лет, она отправилась в Нью-Йорк, чтобы учиться в Парсонсе, и осталась там на 3 года после окончания учебы. За это время она основала бренд Kié Einzelgänger и представила несколько подиумных коллекций в Нью-Йорке и Париже. В 2019 году Ли решила пустить корни в Антверпене, переместив свою производственную базу в Бельгию на обозримое будущее. Несмотря на то, что она, кажется, остепенилась, жизненная сила ее работ и приверженность единственному пути сильны как никогда.

Одна из самых замечательных черт Ли как дизайнера — ее способность находить баланс между, казалось бы, противоположными силами. Смешивая спонтанность и рациональность в своем творческом подходе или находя золотую середину между выгодой и честностью, Ли демонстрирует, как важно придерживаться своих идеалов перед лицом беспорядка. Любая концепция проверяется требованиями реальности, и ни одно начинание не может получиться именно таким, каким его себе представляли. Однако от идеологии нельзя отказываться, потому что без путеводного света, к которому можно стремиться, мы скатываемся в бессмысленность. Своим стабильным успехом Ли доказала, что можно идти на компромиссы, не жертвуя своими изначальными ценностями.

В своих новых проектах Киэ Ли продолжает демонстрировать приверженность идеям, которыми она дорожит, включая в свою одежду различные области литературы и психологии. Недавно Киэ Ли поделилась с ARCHIVE.pdf своими взглядами на моду и описала свой личный путь. Мы обсудили ее художественные влияния, недавнее сотрудничество ее бренда с Wildside Yohji Yamamoto, процесс создания одежды и многое другое.

Киэ Айнцельгенгер одновременно смотрит вперед и назад. Уделяя особое внимание искусству XX века, основательница компании Киэ Ли собирает воедино смутные воспоминания о разрушенном прошлом, чтобы создать будущее. Интерес Ли к моде развивался вместе с ее страстью к культуре межбелья. Для нее связи, первоначально возникшие на эстетической почве, переросли в прочные идеологические узы. Она видит в моде нечто большее, чем просто способ самовыражения: Это акт перформанса, живой исторический документ и средство построения повествования.

На протяжении всей своей жизни Киэ Ли воплощает в жизнь тезку своего бренда. Из-за постоянных переездов в детстве и начале карьеры единственной константой для нее была ее индивидуальность. Ли родилась в Базеле, Швейцария, и переехала в Сеул в подростковом возрасте. Заинтересовавшись модой в 19 лет, она отправилась в Нью-Йорк, чтобы учиться в Парсонсе, и осталась там на 3 года после окончания учебы. За это время она основала бренд Kié Einzelgänger и представила несколько подиумных коллекций в Нью-Йорке и Париже. В 2019 году Ли решила пустить корни в Антверпене, переместив свою производственную базу в Бельгию на обозримое будущее. Несмотря на то, что она, кажется, остепенилась, жизненная сила ее работ и приверженность единственному пути сильны как никогда.

Одна из самых замечательных черт Ли как дизайнера — ее способность находить баланс между, казалось бы, противоположными силами. Смешивает ли она спонтанность и рациональность в своем творческом подходе или находит золотую середину между выгодой и честностью, Ли демонстрирует, как важно придерживаться своих идеалов перед лицом беспорядка. Любая концепция проверяется требованиями реальности, и ни одно начинание не может оказаться именно таким, каким его представляли. Однако от идеологии нельзя отказываться, потому что без путеводного света, к которому можно стремиться, мы скатываемся в бессмысленность. Своим стабильным успехом Ли доказала, что можно идти на компромиссы, не жертвуя своими изначальными ценностями.

Привет, Киэ как дела? Мы хотели бы начать это интервью с вопроса о вашем воспитании. Был ли у вас в детстве момент «а-ха», когда вы поняли, что хотите стать дизайнером одежды, или это то, что вас всегда интересовало?

На самом деле, я никогда не интересовалась выражением себя через одежду, пока мне не исполнилось 19 лет, вероятно, это было следствием травмы, полученной в детстве. Я иммигрировала из Швейцарии в Корею, чтобы провести свой подростковый период до отъезда в Нью-Йорк, и именно в это время надо мной сильно издевались за то, что я была более пухлой, чем другие дети в Сеуле. Благодаря этому опыту я не увлекалась модой до тех пор, пока в подростковом возрасте мне не удалось изменить свой силуэт в приемлемую сторону.

Просто поиск «одежды, которая мне подходит», всегда был моим интересом, и я, несомненно, знаю, что именно гнев от унижения заставил меня погрузиться в тему моды с упором на эстетику. Я по-прежнему почти не хожу по магазинам каждый год, а вместо этого отчаянно ищу и придумываю одежду, которая мне подходит. Но в какой-то момент я обнаружила, что просто лелею это чувство, тот момент, когда ты оказываешься в одежде, которая подходит тебе на все 100 процентов. Это и стало для меня тем самым моментом «а-га», который подтолкнул меня к профессии дизайнера одежды.

Я заметил, что вы провели значительное время в трех крупных центрах моды: Нью-Йорк, Япония и Бельгия. Не могли бы вы сравнить и сопоставить культуру дизайна, творческую среду, отношение к бизнесу, подход к потреблению и производству в этих странах? Кроме того, отдаете ли вы предпочтение одному из этих городов или вы чувствуете, что ваша работа усиливается, когда в нее включаются аспекты того, чему вы научились во всех трех?

Это напомнило мне о прошлом разговоре с моим отцом об этом цикле, о том, что в целом творения, кажется, создаются в Европе, сильно коммерциализируются в Америке, контекстуализируются и переинтерпретируются в Азии, что в итоге снова влияет на Европу и Америку. Я, конечно, не хочу сказать, что все так, но мы говорили об этом захватывающем цикле, основанном на определенных историях и вещах, которые происходят вокруг нас. Я никогда не планировал жить на трех разных континентах, но мои 20 лет неизбежно прошли именно так по моим отчаянным причинам. Сейчас, много лет спустя, я понимаю, что, как правило, отношусь ко всему не так предвзято, но немного более нейтрально. Очевидно, что этот опыт чаще всего приводит в замешательство, и я никогда не чувствую, что принадлежу к какому-то месту в позитивном смысле. Полагаю, я останусь таким еще какое-то время. Нью-Йорк стал для меня реальным опытом в этом нелегком деле. Я неосознанно получил опыт в административной сфере, чтобы понять, где я нахожусь, и, в конечном счете, смириться со своим недалеким диким будущим, а Япония заставила меня ценить мельчайшие детали мастерства и дорожить каждым днем в настоящем. Сейчас в Бельгии, а также во Франции я, кажется, наконец-то узнаю о прошлом, особенно внимательно изучая периоды, которые долгое время манили меня в качестве первоисточника для исследований. Действительно, эти три континента научили меня прошлому, настоящему и будущему… и да, я всегда буду стремиться к этим трем аспектам в целом.

Что за пределами моды вдохновляло и вдохновляет вас как дизайнера?

(Личный опыт, музыка, кино, искусство или что-то еще).

Я могу перечислять имена режиссеров бесконечно, потому что каждый день я открываю для себя все больше и больше. Я вообще фанатично исследую визуальное искусство периода Интербеллум (межвоенного) 1920-1940-х годов, но не целенаправленно, а в основном по интуиции. Меня с детства тянет к этой эпохе, и я делаю все возможное, чтобы продвигать эту эстетику в XXI веке. Визуальное искусство и труды Ман Рэя, Марселя Дюшана, Андре Бретона, Пабло Пикассо и так далее… А также множество видов искусства, возрожденных в Азии на основе этих культур, изначально вдохновили меня, и в дополнение к этому я являюсь полным поклонником комедий, основанных только на абсурде, и некоторое время также увлекался фильмами Жана Люка Годара, Бастера Китона, Стэнли Кубрика. Мне было очень приятно обнаружить, что эти режиссеры находились под естественным влиянием того же самого искусства межбеллетристического периода, которое я изучала. Благодаря этому общему вдохновению их работы казались мне знакомыми с того самого момента, как я впервые их увидела. У меня также выработалась навязчивая привычка угадывать, какие художественные отсылки возникают в определенных сценах. Я считаю, что эта мощная эпоха Интербеллума и работы конца XX века, вдохновленные искусством Интербеллума, — достаточно богатый источник, в котором мне предстоит копаться до конца жизни.

Я могу продолжать, продолжать и продолжать.....

О, и я должна сказать, что теперь я безумно люблю шахматы.

Расскажите нам о своем процессе создания коллекции. Вы концентрируетесь на культивировании случайного элемента, предпочитаете тщательно планировать или это смесь обоих подходов?

Я была очарована идеей «автоматизма», которую теоретизировал Андре Бретон и которая сама уходила корнями в технику «свободных ассоциаций» Зигмунда Фрейда, а также в наблюдение за бессознательным разумом людей. Я верю, что эти случайные мысли, не контролируемые логикой, могут привести к революционному мышлению, и я стараюсь документировать их в своих дневниках от руки каждый день и эти дневники всегда являются отправной точкой для моего творчества.

Очевидно, наступает момент, когда мне нужно быть исключительно рациональной в своих планах. Создание коллекций — это весь процесс: поиск поставщиков, создание эскизов, драпировка и создание лекал, прототипирование, примерка, исправление, повторное прототипирование, производство, кастинг, фотосъемка, редактирование, продвижение, общение, продажа и доставка каждой одежды, независимо от того, неудачная она или удачная. И, к сожалению, чаще всего я терплю неудачу, и мне приходится переделывать весь процесс, чтобы достичь того, что я хотела сделать. Поэтому запасной план и чувство перфекционизма очень нужны. Мне всегда нужно плавать между нереальным и реальным, но, в конце концов, важнее, чтобы я сосредоточилась на тщательных планах, чтобы обработать и перенести случайные элементы в дизайн.

Каково это — управлять компанией и одновременно заниматься дизайном? Насколько велика ваша команда и как выглядят ваши ежедневные операции? Откажетесь ли вы когда-нибудь от близости и связи с вашим продуктом, которые вы получаете от небольшой команды, или же дополнительные обязанности стоят того, чтобы оставаться независимым?

Я постоянно мучаюсь между управлением бизнесом и творчеством. В этом году я решила разделить свой месячный календарь на 4 части. Одну неделю я посвящаю общению с людьми, другую — замкнутости и ручной работе в ателье, третью — управлению продажами и продвижению с множеством фотосессий, и, наконец, последнюю неделю — документированию и архивированию, размышлениям, что я на самом деле сделала за месяц. Это единственный способ держать себя в руках и управлять этими противоположными тенденциями.

На данный момент у меня есть ателье в Бельгии, и я работаю с дизайнерскими бюро, фабриками, поставщиками и агентствами, расположенными как в Бельгии, так и в Японии, в рамках определенных соглашений. С учетом того, что процесс импорта и сроки урегулированы, мне удобно работать таким образом. Честно говоря, я не могу предположить, насколько большой станет моя компания в ближайшие пару лет, но я определенно планирую наладить собственное производство, поскольку чувствую, что вполне готова к этому. Я начала этот бизнес в 2016 году, когда мне было 25 лет, и сейчас, вероятно, самое время подумать об этом.

Назовите несколько мудростей, которые вам пришлось постигать самостоятельно, но вы бы хотели, чтобы кто-то поделился с вами? Ваше образование было в основном приобретением опыта, формальным обучением или сочетанием того и другого?

Я бы сказала, что мое образование было, безусловно, наименее важной частью моего пути. Оно, конечно, проложило дорогу и ускорило процесс, поскольку я познакомилась с более широкой средой наряду с заранее разработанными критериями, но не более того. Благодаря образованию, полученному в Нью-Йорке, я приобрела профессионализм, позволяющий убеждать людей более односторонним способом, а благодаря образованию в Европе я научилась выставлять свои неудачи напоказ и принимать обратную связь от аудитории более рефлексивно. Это была отличная смесь обоих подходов (европейского и американского), которая помогла мне научиться лучше общаться в целом.

Однако самые важные уроки я получила за пределами формального образования.

Мне повезло встретить на своем пути наставников на всю жизнь, которые в нужное время и с неподдельным интересом отнеслись к моим взглядам, несмотря на разницу в поколениях и опыте между нами.

Они до сих пор остаются моими наставниками, и я без колебаний обращаюсь к ним, довольно часто, когда у меня возникают искренние опасения или сомнения. Самое замечательное, что у них тоже есть опасения и сомнения. И эти опасения и сомнения иногда можно разрешить, поделившись ими. Как вы уже сказали, образование по-прежнему играет роль формального обучения, но самые важные уроки я получила от своих наставников. Настоящие косвенные уроки, просто наблюдая за тем, как они живут и стареют вместе… Но в то же время мы не зависим друг от друга.

В конце все придется выяснять самостоятельно. Как Einzelgänger.

Мы хотели бы узнать, как сложилось ваше сотрудничество с Йоджи Ямамото Wildside. Вы сами обратились к Yohji или они связались с вами, чтобы начать переговоры о сотрудничестве, и как выглядели эти первые обсуждения?

Все началось с взаимного уважения и длительных отношений. Все произошло естественным образом во время беседы в Париже. Это было очень вовремя, поскольку компания хотела скоординировать что-то для поддержки молодых дизайнеров, и я искренне восхищаюсь этим духом.

Считаете ли вы, что мода лучше всего подходит как униформа, которая объединяет вас с сообществом единомышленников (Рик Оуэнс, на мой взгляд, является отличным примером такого типа дизайнера), или как способ для каждого человека выразить себя уникальным образом? Какой философии вы придерживаетесь при создании одежды?

На мой взгляд, понятие «мода» как способ самовыражения слишком ограничено. Мы все знаем, что это обычное описание моды, но моя идея немного далека от этого. Я считаю, что истинное «я» каждого человека находится под водой и раскрывается, когда мы остаемся одни. У каждого из нас есть несколько личностей, и «мода», которую мы носим, — это лишь часть нас.

И вот что интересно. Не правда ли?

Видеть, как люди «маскируют» свое истинное «я», будь то для того, чтобы сформировать группу или «вписаться» в нее, унифицировав себя, возможно, все же является выражением одной части себя уникальным способом.

Людям нужна мода, чтобы участвовать в фарсе, который мы создаем вместе. И за этим интересно наблюдать. Почти «одеваться, чтобы действовать»… и здесь мы видим, что одежда играет немаловажную роль в изменении характера человека. Именно такое преображение, как мне кажется, и есть мода… «маскировка» и участие в фарсе, в котором мы решили участвовать. Это то, что я наблюдаю в этой индустрии на протяжении последних 10 лет…

«Жизнь — это фарс, который каждый должен разыграть» Артюр Рембо

Я видел, что вы ссылаетесь на сюрреализм как на одно из основных влияний на вашу работу. Пытаетесь ли вы использовать бессознательные методы творчества в своей работе? И если да, не могли бы вы описать некоторые из этих методов?

Да, я верю в красоту «случайности». В конце концов, это привело меня к началу сайд-проекта под названием «Triplicates 1/3» от 2023 года, который пришел мне в голову во время принятия душа в случайный день, когда я размышляла над идеей метода автоматизма сюрреалистов. Сюрреализм был в основном направлен на наблюдение и стимулирование непробужденного состояния человека. Движение сюрреализма возникло в 1920-х годах как реакция на ужасы Первой мировой войны, и люди начали выражать честную сторону себя через искусство, наблюдая за своим бессознательным состоянием. Сюрреалисты уверены, что мы спим 1/3 своей жизни, и их основная задача — заглянуть в те 33,3333%, о которых мы не подозреваем. Такие техники, как «Свободные ассоциации» Зигмунда Фрейда, были основными методами, вдохновившими изобразительное искусство в 1920-х годах, потому что он докапывался до этой стороны своего пациента, чтобы вылечить некоторые психические заболевания. Я сослалась на эту концепцию автоматизма и наблюдения за своим разумом без ограничений рационального ума, чтобы назвать свой проект «Трипликаты 1/3».

Придерживаетесь ли вы определенного религиозного и философского мировоззрения или ваша личная философия представляет собой смесь многих элементов? Если да, то каковы основные постулаты ваших личных убеждений?

Моя философия всегда будет развиваться из понятия Einzelgänger, или, скорее, «человек, который ходит один». Это и состояние одиночества, и сила отдельных людей. Другие источники, которые я использую, не являются тем, во что я полностью верю, но я заимствую их точку зрения, чтобы взглянуть на вещи под другим углом. Таким образом я могу усилить и найти правильное описание духа Einzelgänger в конце.

Я считаю, что философия потерянного поколения особенно актуальна для сегодняшнего дня, за исключением того, что отсутствие крупных трагедий, таких как Первая мировая война, делает нашу нынешнюю бесцельность еще более необычной. Когда вы создавали свой бренд, вы выбрали тематику меж беллетристического периода в связи с современными событиями? А также, как вы думаете, что стало причиной бесцельности нашего современного общества?

Нет, я не выбирал направление Interbellum в связи с современными событиями, поскольку изначально оно было основано исключительно на моей личной эстетике. Эта эстетика — мой бесконечный ориентир с детства, и пока я не погрузилась в нее с возрастом, рассматривались только визуальные элементы. В то время я была слишком молода. Я смутно помню, что начала изучать историю и философию этого периода примерно в середине 20-х годов, когда у меня появился доступ к библиотекам в Нью-Йорке.

Поскольку я приобрела некоторые знания, проведя достаточно времени с визуальным искусством этого периода, сейчас, вероятно, самое время соотнести его с современными событиями. Я согласна с вами в том, что поколение, к которому я принадлежу, становится все более бесцельным и дезориентированным. С годами, когда кризис сменяет кризис, оно станет еще более бесцельным, поскольку люди вскоре разделятся на две крайние противоположные группы. В этом случае в условиях крайне поляризованного общества необходимо иметь самосознание и готовность к восстановлению. Способность быть стойким — сложная задача для нашего поколения, потому что для этого не хватает причин. Этот дух жизнестойкости необходим как никогда. Мне кажется, что недостаток стойкости каким-то образом приводит к отсутствию направления…

Над чем сейчас работает ваш бренд? Могли бы вы поделиться с нами некоторыми планами на будущее (настолько, насколько вам удобно говорить)?

Да, конечно. Я уже приступил к организации выставки сезонной коллекции A/W 2024 в январе по адресу 23 rue Michel le Comte, 75003 Paris, France под темой Chap.30 «Einzelgänger the Gambler». Концепция Азартного игрока взята из романа Федора Достоевского «Игрок», который отчасти напоминает мои личные переживания в конце 20-х годов. Это моя 6-я выставка, но первая презентация в качестве Kié Einzelgänger® после переноса деятельности компании в Европу. Моя цель — представить капсульную коллекцию, состоящую из мужских и женских вещей.

Кроме того, я начала проект под названием Collection «1/3 Triplicate». Он основан на идее всемогущества нашего повседневного сна из «Манифеста сюрреализма» (1924), что мы спим 1/3 нашей жизни и что бессознательное состояние слишком важно, чтобы им пренебрегать. Помимо реального мира и вращающейся сезонной коллекции, я подумала, что было бы интересно создавать случайные работы в свободное время, чтобы задокументировать свое состояние в эти моменты. В соответствии с этой концепцией 1/3, я буду делать только по 3 работы на дизайн и намеренно «просрочивать» их. Подобно ночным снам, которые мы не можем вспомнить, и мгновенным фотографиям, которые нельзя переснять.

Кроме того, с началом нового года появился еще один пропагандистский проект под названием «I am Einzelgänger». Это серия портретов моих клиентов в моей одежде с короткой подписью, в которой они рассказывают, «почему они считают себя Einzelgänger». Участвовать может любой, кто носит мою одежду. Эта серия фотографий будет выпущена к моей выставке «Игрок».

Особая благодарность Кие Ли за создание этой статьи и предоставление визуального контента

Автор: Шон Холли

Редактор: Изабель Дэвис

https://www.archivepdf.net/post/paving-your-own-path-an-interview-with-kié-einzelgänger