Баленсияга и Air France
История его создания хорошо известна: Кристобаль Баленсиага определял будущее мировой моды с 1940-х и почти до 1970-х годов, но в 1968 году, когда готовая одежда начала одерживать верх над высокой модой, он решил уйти. Он закрыл свое ателье в Париже и вернулся в Испанию. Новый способ потребления и производства моды были не близки ему, и он решил, что его эпоха закончилась. Это один из тех случаев, которые подтверждают, что нет смысла затягивать творческие дискуссии, когда все уже было сказано раньше и лучше. Мастер умер всего через четыре года после прощания.
Баленсиага и униформа стюардесс Air France
Итак, мы можем сказать, что Кристобаль Баленсиага никогда не поддавался моде ready to wear, производственной моде, сезонным коллекциям. Или поддавался? Возможно, в его карьере есть небольшая трещина. «Вообще говоря, единственным вторжением Кристобаля Баленсиаги в сферу готовой одежды был дизайн униформы для стюардесс авиакомпании Air France», — говорит Игорь Уриа, директор по коллекциям Музея Кристобаля Баленсиаги в Гетарии. Он говорит, что «заказ униформы для стюардесс компании, которые работали в 1968 году, можно считать промежуточным шагом между Haute Couture и ready-to-wear», поскольку дизайнер «лично присутствовал на них, чтобы внести необходимые коррективы, и, наконец, кутюрье должен был дать свое одобрение». Это была готовая одежда в представлении дизайнера, который никогда не занимался готовой одеждой.
Его работа для Air France представляется одной из самых известных среди его последователей (это своеобразная история, любопытный анекдот), но, возможно, не одной из самых выдающихся вех его творчества. Тем не менее, она играет далеко не последнюю роль в рассказе о последних годах творчества Баленсиаги, а также о его мотивах. Что же случилось с этой униформой?
«В то время Air France была крупнейшей авиакомпанией в мире. В ней работали французские портнихи, учитывая, что стюардессы должны были играть неформальную роль послов Франции в мире. В 1951 году он поручил Жоржетте Реналь разработать ее дизайн. В 1962 году — дому Диор. А в 1967 году — дому Rodier», — рассказывает Урия. Но в конце шестидесятых «директор транспортной компании Air France сделал предложение Кристобалю Баленсиаге, учитывая, что модели кутюрье из Гетарии были идентифицированы с философией компании благодаря их вневременности, точности, комфорту и элегантности. Эти же характеристики считались необходимыми для униформы человека, который был имиджем Air France. К удивлению многих, Баленсиага согласился, несмотря на то, что его салоны не осуществляли массового производства, чего требовала комиссия».
Как кутюрье удалось осуществить это предложение и остаться верным себе? Как объясняет директор по коллекциям музея, «известный французский производитель элитной готовой одежды Mendès отвечал за изготовление почти миллиона предметов одежды для 1 300 стюардесс. Однако Баленсиага не остановился в своих усилиях и установил свои критерии, добиваясь оптимальной посадки одежды; для этого в аэропорту Орли была открыта отделочная мастерская. Каждая униформа дорабатывалась в соответствии с размерами ее владельца. Таким образом, первое поколение униформы получило особое внимание кутюрье не только к дизайну, но и к посадке. Эта униформа использовалась экипажем компании на протяжении целого десятилетия. Да, Баленсиага создал моду массового производства, но он не отказался от своих идеалов.
В результате появились две униформы — летняя и зимняя, которые адаптировались к потребностям полета (перепады температур и складки; они были сделаны из терилена и шерсти) и состояли из двух частей — двубортного жакета и юбки в выше колена. Дополняли наряд фуражка, белые перчатки, пятисантиметровые каблуки и синий макинтош с серебряными пуговицами. Он получил столько же поддержки, сколько и критики. Например, в те годы Пьер Карден одевал авиакомпанию Union de Transports Aériens, а Пуччи делал то же самое для Braniff.
Это выглядело как попытка сделать ready-to-wear, но без реальной работы, возможно, Баленсиага примерил ее на себя и не был убежден. За пределами этой униформы она даже не приблизилась к процессу. Почему Баленсиага отказался делать это? «Баленсиага начал свое обучение в портновском деле, где тщательная проработка деталей, точная подгонка костюма по фигуре и этикет были крайне важны. Ценности, которые подразумевались в высокой моде», — объясняет Уриа. Дизайнер с самого начала был отнесен «к категории кутюрье класса люкс и на протяжении всей своей карьеры держал свои салоны на вершине этой оценки, сумев стать источником восхищения, вдохновения и копирования во всем мире». Таким образом, по мнению эксперта, Баленсиага «не отказался от этого пути, он просто остался верен себе и решил покинуть мир, частью которого он себя больше не чувствовал».