Полная инструкция проверки авто при покупке на вторичном рынке РФ
Покупка автомобиля с пробегом — шаг, требующий максимальной внимательности. Вторичный рынок России привлекателен разнообразием предложений, но за привлекательной ценой часто скрываются технические нюансы, юридические подводные камни и хитро замаскированные проблемы.
Мы в ROLKER AUTO не понаслышке знаем, как важно провести всестороннюю проверку перед покупкой. Наша команда ежедневно занимается подбором автомобилей на российском рынке и импортом авто из Китая и Южной Кореи, поэтому мы собрали для вас пошаговую инструкцию, которая поможет избежать распространённых ошибок и выбрать действительно достойный автомобиль.
Хотите купить авто без неприятных сюрпризов? Тогда читайте внимательно — мы расскажем, на что смотреть, что проверять и какие инструменты использовать, чтобы не купить "кота в мешке". А если на подбор авто нет времени или желания, переходите к нам в Telegram канал где мы сделаем все за Вас.
Поделиться материалами
Чтобы вы точно не купили автохлам мы написали эту статью, а чтобы вам было удобно в ней ориентироваться, держите содержание.
📚 Содержание статьи
- Внешний осмотр
- Дефекты силовой конструкции
- Состояние оптики
- Состояние остекления
- Состояние резины
- Состояние салона
- Проверка климат-контроля и кондиционера
- Подкапотное пространство: жидкости и эмульсия
- Проверка холодного пуска и запуска двигателя
- Обороты двигателя на холодную и после прогрева
- Болты ГБЦ и верхней опоры двигателя
- Подтеки и запотевания
- Тест-драйв: как правильно проверять авто в движении
- Проверка подвески и рулевого управления
- Проверка тормозной системы
- Проверка электроники в салоне
- Контрольные лампы и самодиагностика
- Проверка отчетов из баз (Автотека, ГИБДД и др.)
Дополнительный раздел
- Компьютерная диагностика: как читать и интерпретировать ошибки
- Проверка пробега по электронным блокам
- Проверка подвески на подъемнике
- Выводы и советы по безопасной покупке авто
ЧТО МЫ ПРОВЕРЯЕМ ПРИ ОСМОТРЕ:
Фотоотчет – подробные фото, и потом в жизни при осмотре все проверяем на соответствие фото и критериев из списка ниже.
🔍 Комментарии по фотоотчету — как анализировать
Внешний осмотр
● Общий вид машины: одинаковый ли цвет у всех деталей.
● Зазоры между дверями, капотом, крыльями — должны быть ровными и одинаковыми.
● Поверхность краски — нет ли волн, подтёков, шагрени, пыли под лаком.
● Повреждения: царапины, сколы, вмятины.
● Фото толщиномера: если видно 1–2 детали с 150–250 мкм — нормально, если 350+ — была шпаклёвка.
● Целый кузов — это когда все детали одного оттенка, зазоры ровные, краска не отличается по тону.
● Если только косметика (мелкие сколы, притёртости) — допустимо.
● Если перекрас + шпакля + разные оттенки — возможно машина после ДТП.
📌 Комментарий должен быть примерно такой: “Кузов в целом в хорошем состоянии, есть мелкие косметические недостатки. 2 детали перекрашены, шпакли нет. Зазоры ровные.”
🔹 Дефекты силовой конструкции (удары, ремонт)
● Лонжероны, телевизор (панель радиатора), стаканы, внутренняя часть крыльев, герметик.
● Всё ровное, краска одинаковая, с заводским герметиком — аккуратный валик или “капли”.
● Мятые\заменённые лонжероны, сварные швы, "кривой герметик", следы подкраски, "насечки" от вытяжки.
📌 Комментарий: “Следов ремонта силовых элементов не обнаружено / Обнаружены следы ремонта лонжерона, герметик нанесен не заводским способом.
● Фары/фонари вблизи и издалека.
● Прозрачность — не должны быть мутными, жёлтыми.
● Трещины, сколы, запотевание.
● Мутные, запотевшие фары → плохо светят, придётся менять/полировать.
● Фары разного типа или даты → одну меняли → мог быть удар.
📌 Комментарий может быть таким: “Оптика без повреждений, не мутная, фары оригинальные, даты совпадают. Свет хороший.”
● Лобовое, боковые, заднее стекло — есть ли трещины, сколы, царапины, заменённые элементы.
● Маркировка стекол (год, производитель).
● Заводские стёкла обычно с одинаковыми метками и датами.
● Если лобовое свежее, с неоригинальной маркировкой — его меняли.
● Кривой герметик/следы клея — стекло меняли некачественно → возможно было ДТП.
📌 Пример комментария: “Все стёкла оригинальные, кроме лобового — заменено. Сколов и трещин нет, герметик нанесен аккуратно.”
● Боковины — грыжи, трещины, надрывы.
● Маркировка даты на боковине (например: DOT 2119 — 21 неделя 2019 года).
● Протектор выше 3–4 мм, износ равномерный — ок.
● Резина старше 5 лет — даже если с протектором, она уже дубовая.
● Грыжи, трещины, разная резина по осям — это минус.
📌 Пример комментария: “Резина изношена примерно на 50%, 2019 года, без повреждений. Комплект один, не разношёрстный.”
● Сиденья: протёртости, прожоги, пятна, порезы.
● Руль, КПП, подлокотники, ручки: насколько стёрты.
● Педали — особенно если пробег маленький, а педали сильно стерты.
● Потолок, обшивка дверей — пятна, провисания, следы курения, порезы.
● Общая чистота и ухоженность.
● Сильно потёртый салон при маленьком пробеге — пробег скорее всего скручен.
● Кожа потрескавшаяся, ткань засалена, потолок в пятнах — машина была в тяжёлой эксплуатации.
● Чистый салон, без излишнего блеска от химчистки — хороший признак.
📌 Пример комментария: “Салон ухожен, по износу соответствует пробегу. Руль и сиденья без сильных потёртостей, потолок чистый.”
🔹 Управление отопителем / климат-контролем / кондиционером
o переключаются ли режимы обдува (лобовое / ноги / лицо)
o работает ли вентилятор на всех скоростях
o кондиционер — включается ли, слышно ли щелчок компрессора, дует ли холод.
o печка — идёт ли тёплый воздух после прогрева
● Воздух дует не туда, куда переключаешь.
● Кондиционер не холодит (возможно, утечка или мёртвый компрессор).
● Не включается обогрев стекла/печка не греет — может быть заслонка, моторчик или радиатор печки.
📌 Комментарий: “Климат-контроль работает корректно, кондиционер охлаждает, все режимы переключаются.”
Проверка подкапотного пространства
🔹 Уровень и состояние жидкостей
● Уровень между минимумом и максимумом.
● Цвет: светло-коричневый / золотистый — норм. Тёмное — не страшно, но желательно поменять.
● Нет белой пены (эмульсии) — иначе это может быть антифриз в масло (прокладка ГБЦ).
📌 Если масла вообще нет, даже без запуска — это тревога. Такой двигатель уже получал по заслугам.
✅ Охлаждающая жидкость (антифриз)
● Должна быть чистая, одного цвета, без масла/грязи/мусора.
🛑 Если внутри плавают масляные пятна или пленка — это плохо. ➡ Это может быть пробитая прокладка ГБЦ, масло попадает в ОЖ.
📌 Комментарий: “Антифриз чистый / Обнаружена масляная пленка на поверхности охлаждающей жидкости.”
● Уровень между MIN–MAX, цвет — светло-жёлтый/прозрачный.
● Уровень нормальный, жидкость не мутная.
📌 Комментарий: “Уровни всех жидкостей в норме, тормозная жидкость требует замены / В бачке ГУРа потемнение, антифриз без вкраплений.”
🔹 Эмульсия на пробке маслозаливной горловины
● Сними крышку заливной горловины.
● Чисто или просто чёрная/коричневая пленка от масла.
● Белая или бежевая пена/эмульсия — вода в масле. Может быть:
o конденсат (если у машины были короткие и редкие поездки)
📌 Комментарий: “Эмульсия отсутствует / На пробке присутствует светлая эмульсия, характерная для попадания влаги.”
🔹 2. Уточните — точно ли холодный пуск
● Под капотом всё должно быть холодным на ощупь: двигатель, радиаторы, крышка расширительного бачка.
● Заводится утром, после ночной стоянки — самый честный тест.
📌 Если всё тёплое — продавец мог заранее завести, чтобы скрыть проблемы. Это минус.
🔹 3. Пуск двигателя — обращайте внимание:
🛑 Затруднённый пуск — что это значит?
● Стартер долго крутит, двигатель “тужится” — тяжело заводится.
● Особенно плохо в мороз? Может быть слабый аккумулятор, уставшие свечи или проблема с компрессией.
🛑 Излишняя вибрация при запуске
● Машину трясёт, “колбасит” двигатель, вибрации в салоне — пропуски зажигания, подушки двигателя, форсунки, свечи, катушки.
● Может быть “троит” (работает не на всех цилиндрах).
● Металлический звон или грохот в первые секунды — часто это:
● Если звук проходит через пару секунд — цепь «на грани».
📌 Это дорогой ремонт — лучше не связываться.
● Скрежет — плохо просто плохо, поверьте.
Завёлся уверенно, без лишнего шума и вибрации? Отлично. Троит, трясётся, гремит — уже есть повод сначала ехать в профильный сервис и проводить полную диагностику(ни в коем случае не в тот сервис, в который предложил продавец), а потом если все же Вас устроит то, что выявили диагносты торговаться или разворачиваться.
🔹 4. Обороты двигателя (до и после прогрева)
● Сразу после пуска: ➤ 1000–2000 об/мин — норма на холодную (на прогрев).
● Через 5–10 минут прогрева: ➤ должны упасть до 800 об/мин на холостом ходу (примерно), но опять же есть автомобили с системой прогрева катализаторов и там вообще обороты могут до 1800 подниматься
● Плавают обороты (например: 800 → 600 → 900 → 700) — возможны проблемы с дроссельной заслонкой, ДМРВ, подсосом воздуха.
● Холостой ход не сбрасывается — может “зависать” выше 1000 → ошибка по датчику температуры, дроссель, прошивка.
📌 Норма: “На холодную — примерно 1100, через 10 минут — стабильно около 800(сами цифры от модели к модели могут отличаться, но суть в том, что после прогрева обороты опускаются), без скачков.”
🔹5. Болты ГБЦ и верхней подушки двигателя
● Болты крепления головки блока и подушек двигателя:
● Есть ли краска-заводская метка на болтах?
● Болты чистые, метки на месте, грани не слизаны.
● Сбитые грани, меток нет, болты свежие — значит, мотор разбирали, может быть капремонт, замена прокладки, снятие ГБЦ.
📌 Комментарий: “Болты без следов вмешательства, метки целые / Имеются сбитые грани, метки отсутствуют — вскрытие проводилось.”
● Клапанная крышка, сальники, блок двигателя, щуп, фильтр, нижняя часть ДВС, турбина.
● Гидроусилитель, помпа, сальники, радиаторы.
● Сухо, максимум лёгкое запотевание около прокладок — допустимо на старших пробегах.
● Масло течёт ручьём, капает, особенно снизу → проблема.
● Охлаждающая жидкость сочится — ищи вокруг шлангов и патрубков.
📌 Комментарий: “Двигатель сухой / Обнаружено локальное запотевание на клапанной крышке / Имеется подтек масла снизу двигателя.”
САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ДВИГАТЕЛЯ ЕХАТЬ К ПРОФЕССИОНАЛАМ!!!
🚗 Тест-драйв: что и как проверять в движении
Отлично, это уже полевой тест-драйв, то есть вы сели за руль и проверяете как машина едет, тормозит, переключает передачи и ведет себя на неровностях. Сейчас разберём каждый пункт, чтобы вы точно знали, что чувствовать, слышать и замечать во время езды, и могли потом спокойно сделать вывод — брать или нет.
● Включи 3-ю передачу на стоящей машине и попробуй тронуться → если машина глохнет — сцепление ок, если тянет — изношено.
● “Хват” должен быть не слишком высоко на педали, не в самом конце — это износ.
● Передачи включаются плавно, без хруста и усилий.
● Не должно быть рывков, вылетов, скрежета.
● На холодную тоже должно быть адекватно — небольшая тугость допустима.
📌 Хруст или трудности включения → может быть износ синхронизаторов, тросов или сцепления.
● Должно быть быстрое и чёткое переключение вверх (kick-down).
● Если есть пинки, задержки, пробуксовка — плохо.
● Передачи должны переключаться мягко и логично.
● Задержки, толчки, рывки — автомат уставший или требует адаптации.
🔹 При отпускании газа (переход «вниз»)
● Коробка должна сама плавно сбрасывать передачи.
● Если “зависает” на высокой передаче → неадекватная прошивка или проблемы с датчиками.
● АКПП должна переключаться вниз по мере снижения скорости.
● Рывки при торможении — возможно проблемы в гидроблоке.
📌 Все переключения должны быть плавными, без ударов и рывков (Зависит от типа КПП – вариатор самый мягкий на переключения, робот и гидротрансформатор - жёстче).
● Переключи раздатку в разные режимы (2H/4H/4L).
● Должна быть реакция на панели — загорается индикатор.
● Пинки, рывки, вибрации — проблемы с муфтой, раздаткой, карданом.
● На скорости полный привод не должен создавать вибрации.
📌 Признаки умирающей муфты/раздатки: дергается при включении, не срабатывает, горит ошибка 4WD.
● На скорости (60–100 км/ч) при торможении не должно трясти руль.
● Биение → поведённые тормозные диски.
● Чувствуешь вибрацию в педали тормоза? — диски изношены или колодки "застеклились".
📌 Норма: тормоз плавный, предсказуемый, без вибраций.
● При движении не должно быть дрожи на руле.
🔹 Биение (на разных скоростях):
● 0–40 км/ч — может слегка “гулять” из-за дороги.
● 40–80 км/ч — если начинает бить → возможно диски, резина, балансировка.
● 80–120 км/ч — если усиливается — проблема точно есть: диски, рулевые тяги, подшипники ступицы.
📌 Признаки люфтов — машина “плавает”, руль не возвращается в ноль.
● Руль крутится легко, не заедает, не тугой.
● При вывороте влево и вправо не должно быть щелчков, скрипов, хруста.
● При работающем ГУР/ЭУР — руль легко возвращается в исходное положение в движении.
● Скрипы при повороте — может быть опорный подшипник, рулевая колонка.
● Тугое вращение — проблемы с электроусилителем.
📌 Комментарий: “Рулевое управление работает корректно / Присутствует скрип при повороте влево.”
● Проедь по лежачим полицейским на низкой скорости.
● Не должно быть стуков, бряков, скрипов.
● Попроси пассажира помолчать и слушай: откуда именно идёт звук.
● Машина должна упруго, но мягко проходить неровности, без пробоев в кузов.
● Если “пробивает” — стойки/амортизаторы мертвы.
🔧 ПОДВЕСКА / ПРИВОД / ТОРМОЗА (в статике)
🔹 Раскачка (проверка амортизаторов)
● Нажми на угол капота и отпусти — машина должна качнуться 1 раз и остановиться.
● Если качается 2–3 раза → амортизатор мёртв.
🔹 Осмотр тормозных дисков и колодок
● Загляни в щель между диском и суппортом — есть ли колодки? толщина?
● Диск не должен быть в бороздах, трещинах, ржавчине или с высоким бортиком по краю.
● Посмотри на гранаты, шаровые, стойки — на резинках не должно быть трещин и подтёков.
● Пыльник порван? → в него летит грязь → деталь долго не проживёт.
🔹 Опорные подшипники и пружины
● Скрипы при повороте руля — может быть опора.
● Пружина должна быть целая, без трещин и сколов краски, не просевшая.
⚡ Проверка электроники в салоне
Отлично, завершающий и очень важный блок — электроника в салоне. Это как сердце и нервная система машины: если что-то работает нестабильно, может быть просто мелкая неисправность, а может — намёк на серьёзные проблемы с электрикой или блоками управления.
Вот подробный разбор каждого пункта — что и как проверять вручную при осмотре, что считается нормой, а что должно насторожить:
● Ближний / дальний / габариты / поворотники / аварийка / ПТФ.
● Подсветка приборной панели и кнопок.
● Моргает или не горит какая-то из фар.
● Не работает подсветка салона или приборки.
● Один поворотник моргает быстро → лампа сгорела.
📌 Комментарий: “Внешнее и внутреннее освещение работает штатно / Имеется неисправность ПТФ/подсветки кнопок.”
🔹 Дворники / омыватель (передний и задний)
● Включи передние и задние дворники.
● Проверь, льют ли омыватели — перед и зад.
● Нет воды → может быть насос или засор.
● Стекло не очищается → плохие щетки или нет давления.
● Не возвращаются в исходное положение → проблема в трапеции/моторчике.
📌 Комментарий: “Дворники и омыватели работают, вода подаётся / Не работает задний омыватель.”
● Проверь каждый стеклоподъёмник:
o передние/задние, с водительской кнопки и с каждой двери.
o не останавливаются ли на полпути
o до конца ли опускаются и поднимаются
● Скрипы, замедленное движение — умирает моторчик.
● Не работает кнопка → блок или кнопка.
📌 Комментарий: “Все стеклоподъемники работают корректно / Задний левый опускается рывками.”
● Включи головное устройство (магнитолу/экран).
o Радио / AUX / Bluetooth / USB
o Кнопки на руле (громкость, переключение треков, звонок)
● Нет звука / не ловит радио / не реагирует сенсор.
● Мультируль не реагирует — могут быть косяки с шлейфом руля.
📌 Комментарий: “Мультимедиа и управление с руля работают без нареканий / Не работают кнопки громкости.”
🔹 Обогревы (зеркала, стекла, сиденья)
● Включи обогрев заднего стекла — через пару минут стекло должно отпотеть.
● Включи обогрев зеркал (если он есть).
● Обогрев сидений\руля — должен греть через 30–60 секунд.
● Кнопка нажимается, но обогрев не работает.
● Один элемент греется, другой — нет.
📌 Комментарий: “Все обогревы функционируют / Обогрев сидений водителя не работает.”
● Режимы P-R-N-D включаются легко.
● Нет запозданий, рывков при включении.
● Индикация режимов на панели работает.
● Рычаг переключается чётко, без люфта или хруста.
● Задняя передача включается без усилий.
📌 Комментарий: “Работа селектора без нареканий / Задняя передача включается туго.”
🔹 Контрольные лампы (Самодиагностика)
● Перед запуском — все лампы должны загореться на панели.
● После запуска — все должны потухнуть, кроме нужных (ручник, ремень и т.д.)
● Не горит "чек" до пуска — возможно, лампочку просто удалили(повод для полной диагностики в сервисе).
● После запуска горит: Check Engine, ABS, подушка, ESP и т.д.
📌 Комментарий: “Контрольные лампы в норме, после запуска тухнут / Активен индикатор ABS.”
📋 Отчет из баз — как читать и что значат пункты
Отлично, финальный блок — отчет из баз (например, Автотека, ГИБДД, СберАвто, Авто.ру и т.п.). Эти отчеты — как паспорт машины: они показывают то, что скрыто от глаз и даже от самого продавца (иногда).
Давай разберем, что именно ты должен смотреть в этих отчетах, как правильно интерпретировать каждый пункт, и что считается нормой, тревожным звоночком или поводом отказаться.
🧾 Отчёт из баз: как читать и что означает
● Vin01, WinCar, CarVertical, Carfax (для привозных авто)
● Пробеги, зафиксированные при:
● Пробег растёт логично и постепенно. Пример: 2019 — 23 000 км 2020 — 42 000 км 2021 — 61 000 км
● В отчёте вдруг меньше, чем раньше. Например: 2021 — 87 000 км 2022 — 59 000 км → скрутили
● Пробег "обнуляется" или нет данных вообще — значит, скручен или нет истории вовсе.
📌 Комментарий: “Пробег по отчету подтверждается, данные логичны / Обнаружено расхождение — пробег снижен по сравнению с ранее зафиксированным.”
● Дата, тип ДТП, повреждённые зоны, сумма ущерба.
● Лёгкое ДТП (притёртость, бампер) — не критично.
● Повреждены несколько зон (перед + крыша, перед + стойка) — уже может быть серьёзно.
● Указана большая сумма ремонта (от 300 000 ₽) — возможно, был “тотал”, восстановили.
● ДТП с ущербом 300+ тыс — машина могла быть в тотале или с изменением геометрии кузова.
● Повреждение кузова, крыши, стоек — однозначный отказ.
📌 Комментарий: “Обнаружено одно ДТП с повреждением переднего бампера, без серьёзных последствий / Зафиксировано серьёзное ДТП с повреждением стойки и крыши — восстановление сомнительно.”
● Наложен ли запрет на регистрацию.
● В каком регионе, кем и когда наложен.
● Запрет на регистрационные действия — не поставишь машину на учёт.
● Могут быть долги, арест, судебные тяжбы.
📌 Комментарий: “Ограничений не выявлено / Имеется запрет на регистрацию от ФССП, требуется снятие.”
🔹 Реестр залогов (Росреестр, НБКИ, РСА)
● Есть ли залог у банка / лизинга.
● Кто залогодержатель, дата договора.
● В реестре не числится как залоговое имущество.
● Машина в залоге — не сможешь её оформить на себя.
● Даже если “долг закрыт” — пока не снят из реестра — риск есть.
📌 Комментарий: “Автомобиль не числится в залоге / Найден активный залог у Совкомбанк от 2022 г.”
🔹 ФССП (исполнительные производства)
● Суммы, статьи, тип взыскания.
● Нет исполнительных производств.
● Есть штрафы, долги — можно потерпеть, но риск “висит” на машине до снятия.
● Судебные споры, крупные долги — авто может уйти под арест.
📌 Комментарий: “Долгов по ФССП не обнаружено / Найдено открытое ИП на сумму 42 000 ₽ от 2023 года.”
● Использование в такси, каршеринге.
● Продажа через юрлицо/аукцион.
● История объявлений — где продавалась, за сколько, сколько раз.
📌 Комментарий: “Автомобиль ранее использовался в такси (Московский регион, 2019–2021) / Смена 5 владельцев за 3 года / Ранее продавался через дилера в Москве.”
Для более подробной диагностики лучше обратиться в профильный сервис, или к специалистам, но мы всё равно решили Вам рассказать, если вдруг интересно.
💻 Компьютерная диагностика — что и как смотреть
Проведение этой процедуры не является обязательным. Однако если в предыдущих пунктах осмотра вы обнаружили несоответствия или у вас есть сомнения в состоянии автомобиля — обязательно выполните эту проверку.
● Подключаешь диагностический сканер к OBD2-разъёму.
● Смотришь, отображается ли VIN из блока управления двигателем (ЭБУ).
✅ VIN из ЭБУ должен совпадать с VIN на кузове и в документах.
🛑 Если VIN в ЭБУ другой или не читается:
● Возможно, блок меняли (в лучшем случае).
● Или перебивали, конструктор, “двойник”.
📌 Комментарий: “VIN из ЭБУ соответствует номеру на кузове и в документах / VIN не считывается / VIN отличается — требует проверки.”
● После подключения сканера запускаешь “чтение ошибок” по всем электронным блокам управления:
o Комфорт, свет, мультимедиа (по возможности)
✅ Сохрани скрин с перечнем ошибок и кодов (например: P0420, U0121 и т.п.)
🛑 Даже если продавец говорит "ничего страшного" — все ошибки должны быть расшифрованы, а не просто “ой, там фигня”.
📌 Комментарий: “Обнаружены ошибки: P0171, U0121. Скрин прилагается.”
🔹 Описание ошибок (не просто коды)
● Забиваешь каждый код в гугл (или я могу помочь).
o С чем связано появление ошибки?
● P0420 — низкая эффективность катализатора ➤ может быть зонд, может быть сам катализатор.
● P0171 — обеднённая смесь ➤ может быть подсос воздуха, ДМРВ, форсунки.
📌 Комментарий: “Ошибка P0171 – смесь обедненная, вероятны проблемы с системой впуска / датчиком ДМРВ.”
🔹 Проверка пробега (удалось или нет, в каких блоках)
● Через сканер проверяешь пробег в доступных блоках:
o Кан шина / Блок комфорта (если машина поддерживает)
✅ Если везде пробег примерно одинаковый — отлично.
● В ЭБУ: “не читается” ➤ пробег скручен.
📌 Комментарий: “Пробег совпадает в приборке, ABS и ЭБУ: ~121 000 км / Обнаружено расхождение — приборка 122, ABS 183, ЭБУ не считывается.”
● Перед осмотром заряди сканер и телефон, чтобы сохранить скрины.
● Ошибки удаляют перед продажей — но “исторические” ошибки могут остаться (если сканер продвинутый).
● Пробег в блоках — самый честный показатель, если не успели “перешить” всё.
● Не бойся гуглить ошибки прямо при продавце — это нормально.
🔧 Осмотр на подъёмнике: что и как смотреть
Проведение этой процедуры не является обязательным. Однако если в предыдущих пунктах осмотра вы обнаружили несоответствия или у вас есть сомнения в состоянии автомобиля — обязательно выполните эту проверку.
🔹 Подтеки / запотевания на КПП, раздатке
● Раздаточная коробка (если 4x4)
● Поверхность сухая или слегка пыльная.
● Масляный налёт, потемнение вокруг сальников → могут потеть сальники полуосей или первичного вала.
● Масло капает, видно текущее пятно снизу, на картере/защите.
● Подтёки на соединении с карданом — потек задний сальник раздатки/КПП.
📌 Комментарий: “Коробка сухая / Обнаружено масляное запотевание со стороны сальника привода / Раздаточная коробка с активными подтёками.”
🔹 Подтеки / запотевания мостов (если есть)
● Передний/задний мост (на внедорожниках, кроссоверах, RWD)
● Места соединения редуктора и кардана
● Мост сухой, максимум пыльная плёнка.
● Мокрый налёт в районе сальников.
● Масло стекает вниз или присутствует пятно под мостом.
● Потек редуктор или сальник полуоси.
📌 Комментарий: “Передний и задний мосты без подтёков / Имеется запотевание по правому сальнику полуоси.”
Если видите свежеотмытые зоны, будьте осторожны — возможно, масляные подтёки просто отмыли перед продажей.
Подводя итоги
Хотелось бы сказать, что мошенники люди хитрые и постоянно придумывают новые способы продать свое ведро по цене нормального автомобиля, поэтому проще всего обратиться к экспертам, которые за несколько десятков тысяч рублей освободят Вам кучу времени, а главное, уберегут Ваши деньги от плохих авто и нечестных людей.