В современном ритме жизни в мегаполисе дышать уличным воздухом через форточку и при этом слышать шум магистралей стало оказывать крайне негативное значение для здоровья жителей. А если дом находится в экологическом и тихом районе и в нем стоят герметичные окна, увеличивается вероятность образования застойного воздуха, который обогащается все большим количеством опасных бактерий. От этого возникают поражения дыхательной системы жителей, на конструкциях размножается плесневый грибок, увеличивается риск развития аллергических заболеваний, бронхитов, астмы.

Самое верное решение для достижения здорового комфорта является устройство вентиляции в доме. Реально ли создание вентиляции в частном доме своими руками обсудим ниже.

РАЗНОВИДНОСТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Каждому счастливому владельцу земельного участка при проектировании дома хочется построить комфортный дом, который отвечает всем его пожеланиям, но при этом вложить как можно меньше денег. Запутаться во всех типах систем вентиляции, видах оборудования при современных ценах очень просто, и чтобы исключить ситуацию, когда хозяин, махнув рукой, вспомнит о своих праотцах, которые как-то выжили в пещерах без проветривания жилищ, откажется от идеи создать свежий климат в своем доме. Нашей задачей стало помочь вам разобраться в типах систем и сделать правильный выбор.

Системы вентиляции бывают разные по назначению:

• Приточные – когда свежий воздух поступает в спальни, детские и гостиные, или в помещения, где постоянно находятся люди.

• Вытяжные – отработанный воздух удаляется из «грязных» зон, то есть помещений, в которых выделяются запахи, повышается влажность: кухни, ванные, санузлы.

• Системы с утилизацией тепла – тип принудительной вентиляции. Подача и удаление воздуха происходит во все помещения одной вентиляционной установкой с рекуператором. Теплота от выбрасываемого воздуха передается в рекуператоре поступающему с улицы холодному воздуху и частично догревается до нужной температуры в калорифере. Благодаря этому можно сэкономить 50-70% тепла требуемого на нагрев входящего воздуха, что очень актуально в частных домах с автономными котельными установками. За счет больших габаритов, требует установки в изолированном помещении. Это самый редко применяемый на практике и самый дорогой вариант вентиляции, который целесообразнее применять, когда проведен расчет экономической окупаемости за несколько лет.

Системы вентиляции различаются также по способу создания давления для перемещения воздуха:

• Естественные – свежий воздух через окна, щели и двери, вытяжка за счет тяги через вентканалы

• Механические – приточка (с фильтрацией и нагревом) и вытяжка принудительные

• Смешанные – чаще всего естественный приток, принудительная вытяжка

По конструктивному исполнению:

• Канальные – когда воздух перемещается по вентканалам или воздуховодам

• Бесканальные – когда воздух движется в направлении от окна (двери) в сторону зоны разряжения (тяги)

ЕСТЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Идеально подходит для небольших домов на несколько жилых комнат с кухней, ванной комнатой и санузлом, который находится в тихом месте с чистым воздухом. Конструкция домов для такого типа вентиляции должна иметь «дышащие стены» возводимые из бруса или бревна, кирпича, газо, шлако или керамзитового или пеноблока и др.

Уличный воздух из-за создаваемого разряжения в доме поступает через неплотные конструкции окон либо через входные двери, а удаляется через решетки или жалюзи. Для вытяжки на момент строительства обязательно закладываются конструкции вертикальных вентиляционных каналов. Они бывают как элементы конструкции стен, так и как отдельные воздуховоды.

Разницы температур уличного воздуха и температуры помещения, разница давлений воздушного столба вверху и внизу вентканала, а также давление создаваемое ветром способствуют тому, что растет естественная тяга в вытяжных каналах. Эта тяга и является движущей силой системы вентиляции дома.

Если в доме установлены герметичные окна и двери, то проветривание в таком помещении не будет происходить, так как воздух не будет уходить из помещения, если неоткуда взяться замене для него. Для этого в конструкции стеклопакетов либо в стенах устанавливают приточные клапана, через которые воздух под разряжением поступает в жилые комнаты дома.

Основным недостатком этого типа проветривания жилых домов является тот факт, что естественная вентиляция крайне неудовлетворительно работает в теплый период года, или когда в вытяжных вентканалах отсутствует тяга.

Системы естественной вентиляции являются самым недорогим способом поддержания качества воздуха жилых помещений. А также самым реальным для выполнения вентиляции в частном доме своими руками.

МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Более стабильной и качественной круглогодичной эффективностью обладает МЕХАНИЧЕСКАЯ, т.е. принудительная вентиляция. В ней для сборки системы применяют многообразие оборудования для подачи и удаления воздуха (решетки, фильтры, обратные клапана, вентиляторы, воздуховоды, тепло и шумоизоляция, воздухонагреватели, рекуператоры, автоматика и многое другое). А перемещать воздух уже можно по распределительной сети воздуховодов по всем помещениям.

Этот тип вентиляции является наиболее затратным, потому что кроме стоимости потребленной электроэнергии и тепла, на плечи хозяина дома ложатся такие затраты как покупка оборудования и материалов. Кроме того, механические системы вентиляции требуют серьезных инженерных расчетов, которые следует доверить специализированным проектным организациям, а уже после получения подробной проектной документации и покупки оборудования приступать к выполнению вентиляции в частном доме своими руками.

Этот тип вентиляции оправдывает себя тогда, когда частные дома находятся в экологически неблагоприятных и шумных районах.

КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Наиболее популярный, стабильный и экономически оправданный тип. Вариант, когда под действие механической системы «включается» естественная. Например: естественный приток поступает в «чистые» помещения через окна или клапана притока, а механически удаляется из «загрязненных» помещений. Либо когда естественная вытяжка не справляется со своей функцией комфортной и эффективной вентиляции.

Этот выбор очень логичен. Ведь если частный дом находится в тихом месте с чистым воздухом, то использовать дополнительные механизмы для очистки, нагрева и распределения воздуха по всему дому не целесообразно. Вполне хватит естественного проветривания и управляемой механической вытяжки.

ВОЗМОЖНО ЛИ ВЫПОЛНИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ В ЧАСТНОМ ДОМЕ СВОИМИ РУКАМИ

При строительстве вопрос наиболее экономичной траты денег возникает постоянно, и вполне нормально, хозяева все чаще задумываются над тем, чтобы выполнить системы вентиляции в частном доме своими руками. И при разумном подходе устройство вентиляции самостоятельно вполне возможно.

1. Для начала необходимо определиться с видом в своем новом жилище. Взвесить все за и против каждого типа, и определиться с самым решающий фактором – сколько денег вы готовы потратить на систему.

2. Далее необходимо выполнить технический расчет. Основой расчета является определение воздухообмена, то есть, сколько воздуха нужно подать или удалить из помещения. Для этого необходимо определить главные показатели, от которых предстоит отталкиваться в расчетах: количество людей в жилых комнатах, площадь или объем этих помещений.

3. Также нужно сразу определиться, в каких помещениях нужна будет вентиляция, а в каких нет: в жилых, в помещениях, где люди находятся постоянно, в ванных комнатах, кухнях и санузлах.

4. Следующим этапом необходимо нарисовать план помещений по каждому этажу и запланировать, как будут расходиться воздуховоды по зданию.

5. Выбрать тип воздуховодов (прямоугольные или круглые).

6. Где есть возможность разместить оборудование, а где будет забор и выброс воздуха.

7. Составить схему всех воздуховодов, а затем подобрать сечение вентканала или воздуховодов, по которым будет транспортироваться воздух, исходя из рекомендуемых скоростей воздуха в воздуховодах (3-5 м/с).

8. Посчитать количество воздухораспределителей.

Методик определения воздухообменов множество, и выбор каждой из них зависит как от назначения помещения, площади так и характера выделяемых вредностей. При расчете систем вентиляции обязательно руководствоваться действующими СНиПами и нормативными документами.

Существует самые простые методики расчета расхода воздуха:

• По кратности воздухообмена - определяется, сколько объемов помещения сменится за 1 час. Для каждого типа помещений рекомендуемая кратность своя, указывается в нормативах по назначению зданий, для жилых помещений используется крайне редко.

• По площади помещения - наиболее простой способ, применяется для расчета только жилых помещений. Суть его такова, на каждый квадратный м2 площади помещения подавать не менее 3 м3/час приточного воздуха и столько же удалять.

• По норме свежего воздуха – какое количество воздуха система вентиляции обязана подать для каждого человека, находящегося в помещении. Исходя, из типа помещения и одновременности присутствия, расходы воздуха лежат в диапазоне 20-60 м3/час на 1 чел.

• Для помещений ванных комнат и санузлов существует свой норматив расчета воздухообмена: из ванной комнаты должно удалено 25 м3/час, из санузла или в случае, когда эти помещения совмещены 50м3/час.

Основные принципы при планировании системы вентиляции:

• отработанный вытяжной воздух выводится выше конька кровли

• наружная решетка приточной установки должна быть расположена на отметке 2 метра от уровня земли

• воздушные потоки движутся по направлению от чистой зоны к более загрязненной, например от окна к санузлу. При этом решетки важно располагать так, чтобы не были образованы застойные зоны (по диагонали помещения).

Одним словом, работа не для ленивых!

Для сложных систем вентиляции и более тщательных расчетов приведенных выше данных не достаточно. Для этого можно перелопатить всю учебную литературу, по которой профессионалы учатся в университетах, но не быть до конца уверенным, будет ли работать моя система? Поэтому настоятельно рекомендуется разобраться с типом вентиляции, которую вы бы хотели иметь у себя в доме и обратиться за расчетом или проектом к специалистам своего дела.

После выдачи согласованного проекта на системы вентиляции вы имеете на руках пакет документации, в котором указано все оборудование и материалы, необходимые для грамотного монтажа.

Итак, расчеты проведены, оборудование и материалы куплены, осталось лишь смонтировать все элементы и сети по проекту.

Если вы выбрали естественную или смешанную вентиляцию, то смонтировать вытяжные решетки или настенные вентиляторы в вентканалы не составит никакого труда, при этом предварительно решить, как будет поступать свежий приточный воздух в жилые комнаты: вручную открывать окна или установить заранее в стеклопакеты или наружные стены приточные клапана. Для выполнения этих работ кроме вентиляционного оборудования также могут пригодиться: герметик, отвертки, перфоратор, шуруповерт, скотч для воздуховодов, крепления, перфолента, дюбель-гвозди и прочие метизы.

Если же вы выбрали сложный вариант - механическую вентиляцию, то смонтировать систему и подключить сопутствующие системы (подвод тепла, электричества, выполнить автоматизацию) необходимо поручить только профессионалам!

У любого материала есть недостатки и стеклопластиковая арматура – не исключение.

1. Стеклопластиковая арматура дороже обычной стальной если сравнивать арматуру одинакового диаметра.
Немного сомнительный недостаток, так как производители утверждают, что в строительстве стеклопластиковая арматура используется меньшего диаметра чем металлическая.

Несущая способность грунтов – это одна из его основных характеристик, которую необходимо знать при строительстве дома, она показывает какую нагрузку может выдержать единица площади грунта и измеряется в кг/см2 или т/м2. По несущей способности грунта определяют, какой должна быть опорная площадь фундамента дома: чем хуже способность грунта выдерживать нагрузку, тем больше должна быть площадь фундамента. Сама несущая способность грунта зависит от трех факторов: тип грунта, степень его уплотненности и насыщенность грунта влагой. Увеличение влажности грунта снижает его несущую способность в несколько раз. Только крупные пески и пески средней крупности не меняют своих свойств при увеличении влажности. Избыточная влажность грунта, скорее всего, связана с высоким уровнем грунтовых вод.
Чтобы узнать несущую способность грунта не обязательно обращаться за помощью к геологам, в случае самостоятельного строительства дома можно определить тип грунта на глаз. Для этого простым земляным буром можно пробурить в земле скважину глубиной 2 м или выкопать яму лопатой. При этом сразу будет понятно, какой грунт находится на этой глубине и насколько он увлажнен. Далее по типу и увлажненности грунта определить его несущую способность.
На территории нашей страны в основном преобладают песчаные и глинистые грунты, за исключением болотистой местности с просадочными торфяными грунтами , а также горных хребтов и возвышенностей со скальными грунтами.
Отличить песок от глины не составляет труда: в песке ясно видны отдельные песчинки, при растирании песчаного грунта меду ладонями они отчетливо чувствуются. Крупный песок имеет размер частиц от 0,25 до 5 мм, такие частицы хорошо видны невооруженным глазом, а песок средней плотности имеет размер песч��нок до 2 мм. Супесь содержит 3-10% глинистых частиц, в сухом состоянии она крошится, если скатать из нее шарик, то он рассыпается при легком давлении на него. Суглинок содержит от 10% - 30% глинистых частиц, обладает большей пластичностью, чем супесь. Если из суглинка сделать шар и раздавить его, то он превращается в лепешку с трещинами по краям. Глина – наиболее пластичный грунт, содержит более 30% глинистых частиц ,если раздавить шар, сделанный из глины, то он превратится в лепешку, на краях которой не будет трещин.
Есть еще один метод определения типа глинистого грунта.
Исследуемый образец грунта укладываем в стеклянную банку на ¼ её высоты;
доливаем в банку воды до уровня ¾ высоты;
добавляем в воду 1 чайную ложку средства для мытья посуды;
закрываем банку крышкой и встряхиваем содержимое в течение 10 минут. За это время образец грунта разделится на составляющие;
банку ставим и через 1 минуту отмечаем на ней маркером уровень песка, который осел на дне;
уровень ила отмечаем через 2 часа;
ждем пока вода станет прозрачной и отмечаем уровень слоя глины. Процесс осадки глины достаточно длительный и может занять от 2 до 7 дней;
находим толщину слоя песка, ила и глины. Например: уровень песка через 1 минуту составил 6 см, уровень ила 7 см от дна банки, уровень глины 10 см от дна банки. Тогда: толщина слоя песка 6 см, толщина слоя ила 1 см (7-6=1), толщина слоя глины 3 см (10-7=3), а общая толщина осадка 10 см;
вычисляем относительную величину каждого вида осадка (в процентах): толщину слоя песка/ила/глины делим на общую толщину осадка, затем умножаем на 100 процентов:
6/10*100% =60% — содержание песка в %;

1/10*100%=10% — содержание ила (пыли) в %;

3/10*100%=30% — содержание глины в %.

Расчетное сопротивление грунта на разной глубине.
Величины расчетного сопротивления грунтов (R0), приведенные ниже , даны для глубины заложения фундамента 1,5...2 м.
Если глубина заложения фундамента меньше чем 1,5 м. то расчетное сопротив­ление грунта (Rh) определяется по формуле:
Rh = 0,005R0(100 +h/3), где
h - глубина заложения фундамента в см.
Пример 1.
Глинистый грунт на глубине 0,5 м при R0=4 кг/см2 будет иметь расчетное со­противление грунта Rh = 2,33 кг/см2.
Если глубина заложения фундамента больше чем 2 м. то расчетное сопротивление грунта (Rh) определяется по формуле:
Rh = R0 + kg(h - 200), где
h - глубина заложения фундамента в см,
g - вес столба грунта, расположенного выше глубины заложения фундамента (кг/см2);
к - коэффициент грунта (для песка - 0,25; для супеси и суглинка - 0,20; для глины - 0,15).
Пример 2.
Глинистый грунт на глубине 3 м при R0=4 кг/см2 будет иметь расчетное сопро­тивление Rh = 10,3 кг/см2. Удельный вес глины - 1,4 кг/см2, а вес столба глины высо­той 300 см - 0,42 кг/см2.

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.
Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:
глубокого заложения;
мелкого заложения или незаглубленные.

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».
При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.
Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.
Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.
Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Исследуем геологию своими руками
Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Что можно увидеть в разрезе:
Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.
Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.
Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод
Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:
При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).
Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)
Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов
Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.
По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе
По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)
Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Dfn — глубина промерзания в данном регионе,
Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
для сыпучих песков 0,28;
для глин и суглинков он равен 0,23;
Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:
Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.
Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.
Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.
Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент
Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)
Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.
В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент
Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

При этом учитывайте следующие рекомендации:

Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.
Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент
Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.
Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.
Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.
Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.
С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.
Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.
А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент
Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».
Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

Установка пластиковых окон своими руками — пошаговая технология монтажа в фотографиях
В плюсах установки пластиковых окон не только эксплуатационные характеристики, но и простота монтажа. Несложный процесс, облегченный наличием крепежных устройств и доборных деталей в заводской комплектации, домашний мастер вполне сможет сам освоить и осуществить. Есть в ней ряд нюансов, диктующих самостоятельному монтажнику скрупулезное выполнение строительных предписаний. Призвать в помощники нужно будет терпение, аккуратность и хотя бы одного человека. Тогда установка пластиковых окон своими руками будет выполнена безупречно и практически бесплатно.

Чтобы осуществить опирание балки на кирпичную стену, чаще всего используют опоры, выполненные из стали.
При опирании перекрытий на кирпичную стену между торцом и балкой перекрытия необходимо делать вентилируемый воздушный зазор.
Такой факт, как опирание балки на стену из кирпича, подразумевает, что конец балки может деформироваться достаточно свободно. В момент прогиба балка должна проворачиваться, а под воздействием температурных режимов она должна сместиться по оси (продольной).
Именно в этом случае эксплуатация будет безопасной и надежной и обойдется без дополнительного напряжения. Для достижения этой цели используются подвижные и неподвижные опоры.
К важным функциям такого процесса, как установка балок, относится обеспечение связи имеющегося перекрытия с конструкцией, поддерживающей его, например, со стеной (столбами). Наиболее важными факторами для надежности и прочности возводимого соединения перекрытия и опоры являются: степень глубины, на которую заделываются балки, их анкеровка в стене и, конечно, оптимальный выбор конструкции опирания.

В строительстве этап заделки балок в стену является наиболее важным и ответственным. Конструкции перекрытий должны отвечать высоким требованиям надежности и прочности, так как именно они являются гарантией безопасности всех проживающих в доме.
Первое, что необходимо выполнить, – это отесать торцевые концы балок под углом, равным 60 градусам.
Выполнить обработку торцевых концов балок при помощи антисептического состава. Еще одним действием, характерным для этого этапа, является процедура обработки смолой.
Далее необходимо обернуть концы балок толем и уложить их таким образом, чтобы они не достигали задней стенки гнезда, примерно на 40 мм (+- 10 мм).
После того как балка уложена, ее стороны (боковые и верхнюю) заделывают при помощи раствора, в который в качестве составляющей входит щебенка.
При имеющейся толщине стен, равной 2,5 кирпичам (это приблизительно 640 мм) либо больше, балки, точнее их концы, не замазывают раствором. Для этого более подходит другой вариант заделки.
Так как балка своими торцевыми концами имеет опору на стены (обычно, не более чем в 150 мм), понятно, что между ее концом и стенкой гнезда (задней) есть свободное пространство, примерно 100 мм.
Такое расстояние подойдет для того, чтобы соблюдалась воздушная прослойка и чтобы была выполнена укладка теплоизоляции. Что касается гнезда, то его дно подлежит выравниванию при помощи бетона, затем наносится слой битума и два толевых слоя.
Верхнюю часть гнезда и его боковые стены укрывают при помощи толя.

А вот для задней стенки используют просмоленный войлок. Этот слой войлока прижимается при помощи доски, прошедшей антисептическую обработку. Ее толщина обычно соответствует 25 мм.
Обратите внимание, что конец балки должен быть уложен таким образом, чтобы пространство, получившееся между ним и доской, составляло примерно 40 мм.
Если же стены вашего дома менее вышеназванного размера, например, в два кирпича, то вам подойдет следующий способ.
Так же, как и в первом случае, задняя стенка гнезда укрывается просмоленным войлоком в два слоя.
Затем изготавливается ящик с тремя стенками, его поверхность просмаливается, и он устанавливается в гнездо, им прижимается уложенный ранее войлок.
Если же заделка балок происходит при устройстве чердачного перекрытия, и стены при этом отвечают толщине в два кирпича, то особое внимание необходимо уделить гнездам, точнее их защите. Как и в вышеназванном примере, необходимо изготовить ящик с тремя стенами, просмолить его поверхность и обить войлоком.
Балки, расположенные вблизи дымоходных труб, располагают на расстоянии не меньше, чем 400 мм до ее внутренней поверхности.
Конечно, случается и так, что балку невозможно расположить на более дальнем расстоянии от дымохода. При таких обстоятельствах осуществляют врубку балки в конструкцию ригеля.
А сам ригель врубают уже в две балки, в результате чего происходит их ослабление. Уменьшение ослабления добивается укладкой балок более толстым концом по отношению к дымоходной трубе.
При строительстве кирпичного, каменного и других подобных им строений необходимо соблюдать условие, при котором между стеной и крайними балками будет иметься зазор минимум в 50 мм. Его заделку производят с использованием рейки. Не забудьте, что рейка и балка отделяются друг от друга при помощи слоя толя либо слоя рубероида.

Инструменты
перфоратор;
дрель;
молоток;
кисть;
болгарка;
топор.
Кроме того, различные уровни, рулетка и т.п.

Нюансы анкерного крепления и устройства узла опирания балки Схема минимальной длины опирания плиты перекрытия на стену
Схема минимальной длины опирания плиты перекрытия на стену.
Для того чтобы придать жесткость, необходимо выполнить дополнительное крепление балок. Крепление выполняется не всех балок, а через одну.

Для этого при выполнении кирпичной кладки производится установка стального анкера. Он располагается таким образом, что его конец не доходит до наружной стены (ее поверхности), примерно на 12 см.
Делается это для исключения возникновения, так называемых, «мостиков холода». Другой его конец выступает в помещение на расстояние около 20 см.
Крепление анкера и деревянной балки осуществляется при помощи стальной накладки, сечение которой равно 50 на 6 мм, а также гвоздей с диаметром около 5 мм.

Существуют и такие варианты заделки, при которых она считается открытой. Но, учтите, что при выборе подобного способа в помещении должна быть нормальная влажность (меньше, чем 60%) и достаточно хорошая вентиляция перекрытия, а еще будет необходимо выполнить достаточную теплоизоляцию гнезда, в частности, его задней стенки.
Нужно знать, что в данном случае при имеющейся кирпичной стене стенка гнезда должна иметь толщину минимум 46 см. Если толщина все же меньше, то необходимо дополнительное утепление.
Если толщина стены соответствует размеру в два кирпича, то опирание балки (узел) выполняют следующим образом. В стене выполняется гнездо, глубина которого соответствует 25 см (примерно, один кирпич).
Вертикальная стенка гнезда покрывается теплоизоляционным материалом, в качестве которого можно использовать антисептированный либо минеральный войлок. Нижняя часть гнезда укрывается толем, желательно в два слоя.
После чего выполняется установка деревянного короба. Он изготавливается с использованием просмоленной антисептированной древесины. С помощью него осуществляется прижатие войлока. Балка перекрытия должна опираться на поверхность короба (нижнюю его часть), на глубину примерно в 15 см.
Но учтите, что необходима воздушная прослойка между балкой и поверхностями короба. В качестве варианта такой конструкции можно рассматривать установку короба из дерева, который имеет три стороны вертикального характера и одну горизонтального (верхняя часть). Нижняя горизонтальная поверхность полностью отсутствует.

При такой установке конец балки с антисептической обработкой будет иметь опору в гнезде на рубероид (два-три слоя). А по боковым, торцевой и верхней сторонам балки будут располагаться деревянные поверхности короба.
Если толщина ваших стен соответствует размеру в 2,5 кирпича и более, то опирание балки необходимо выполнить в гнездо, глубина которого составит 25 см. Гнездо, его нижняя часть, подлежит обработке при помощи битума, сверху которого укладывается толь в два слоя, либо рубероид.
Поверхности, расположенные по бокам и сверху, тоже укрываются при помощи толя. Задняя поверхность гнезда должна быть хорошо изолирована с помощью теплоизоляционного материла, например, войлока (минерального). Прижатие войлока к стене выполняется при помощи деревянной доски с толщиной в 2,5 сантиметра.
Не забудьте о четырехсантиметровой воздушной прослойке между балкой перекрытия и поверхностями гнезда.

Ряд дефектов, допускаемых при монтаже балки (ригеля) и стропильной фермы
Как и любой другой вид строительных работ, монтаж железобетонных балок и ригелей может

быть выполнен с различными дефектами. Наиболее часто встречающимися считаются:
смещение оси балки (ригеля) с оси колонны;
смещение балки (ригеля) в плоскости рам поперечного характера;
неверно выполненное соединение балки (ригеля) с колонной;
осуществление укладки балки (ригеля) на стену из кирпича без обеспечения специальной опорной подушки;
имеющееся отклонение ригеля (его плоскости) от вертикали;
выполнение монтажных работ с использованием балки (ригеля) с имеющимися явными дефектами.
Вернуться к оглавлениюДефекты и их последствия
При имеющемся смещении оси балки (ригеля) с оси колонны появляются дополнительные усилия в колонне изгибающих моментов, которые действуют в перпендикулярном направлении по отношению к плоскости рам поперечного характера. Следствием таких дефектов является снижение несущей способности колонн.
Если же имеется смещение балки (ригеля) в плоскости рам поперечного характера, то одна из опор площадки будет иметь меньшую длину при сравнении с проектной.
Это может вызвать продергивание арматуры (продольной), появление трещин и разрушение балки (ригеля). И еще, так как площадь опирания маленькая, возможно появление разрушения бетона в месте опоры, поскольку происходит его смятие либо скалывание.

Еще один дефект предусматривает отклонение балки (ригеля), точнее его плоскости, от вертикали. Это становится возможным в результате перекоса закладной детали опорного характера в балке. В результате этого появляются крутящие моменты, на которые конструкция балки (ригеля) не рассчитана.
В основном все вышеназванные дефекты могут быть допущены и при выполнении монтажных работ по установке железобетонной фермы. Последствия, вызванные этими дефектами (при монтаже фермы), также схожи с вышеназванными.
Хочется отметить, что изготавливая фермы, особое внимание необходимо уделить процедуре армирования узлов. Если будет выполнена анкеровка высокой степени надежности в узлах фермы, то это гарантирует хорошую прочность.
Еще один важный момент: менять такие параметры, как количество и диаметральный размер арматуры (конструктивной), не получив согласие проектной организации, не представляется возможным, точнее, не допускается. Железобетонные фермы хранятся и перевозятся только в вертикальном положении.
Выполняя монтаж фермы, до того как будете осуществлять установку плит, не забудьте проверить такое качество, как устойчивость сжатого пояса в плоскости горизонтального характера.

Наиболее простой и доступный вариант, вполне подходящий для людей с минимальными навыками в строительстве ограждений и умелыми руками. В данном случае выкапываются ямы, в которые устанавливаются столбы, а пустоты вокруг столба заливаются бетоном. На дно ямы укладывается песчано-гравийная смесь, а еще лучше – натуральные камни, которые обильно поливаются водой.
Более дорогостоящий вариант – это установка в ямы специальных бетонных опор, которые заливаются раствором.
Для равномерного высыхания бетона следует его укрыть пленкой, а при необходимости периодически поливать водой, вплоть до его «созревания», тогда фундамент впоследствии не будет трескаться и разрушаться.
На первый взгляд кажется, что сделать забор из профнастила легко и просто, однако без точного расчета и без использования уровня, вряд ли получится что-то стоящее. Перед началом работ нужно точно определить расстояние между столбами, учитывая размеры поперечных перекладин. Обычно перекладины делают из труб квадратного сечения длиной 2,5-3 метра. Нужно так вкопать несущие столбы, чтобы при сварке перекладины состыковались как можно точнее. Для забора из профнастила обычно достаточно двух поперечных перекладин длиной 2,5-3 м.
Если столбы не установить строго вертикально к поверхности земли, то возникнут трудности при сварке перекладин и креплении к ним листов из профнастила, проще говоря, забор будет кривым. Поэтому на местности делается разметка, т.е. вбиваются колышки и натягиваются шнур или обычная веревка. Все это следует сделать с максимальной точностью.
Глубина ямы может варьироваться от 70 см до 1,5 м, это зависит не только от от типа грунта, но и от массы забора. Ямы лучше не копать своими руками, а использовать садовый бур, при этом можно сократить как затраты времени, так и количество бетонного раствора.

Принцип выполнения работ такой же, как и при возведении столбовой конструкции своими руками для забора из профнастила. Только между специальными подушками в траншею, ограниченную опалубкой, заливается лента из бетонного раствора, чт�� вполне доступно выполнить своими руками. Для прочности ленточный фундамент армируется арматурой или толстой проволокой, но при отсутствии такого материала пригодятся и куски металлолома. На дно траншеи укладывается песчано-гравийная смесь и также поливается водой.
Забетонировав ленточный фундамент “под ноль”, через несколько дней можно на нем возвести цоколь и столбы из кирпича. Такой тип значительно улучшит внешний вид забора из профнастила. Если использовать простой, а не облицовочный кирпич, его можно оштукатурить, окрасить или сделать облицовку из каких-либо понравившихся отделочных материалов. В этом случае тоже следует сделать точные расчеты. Глубина и ширина заливаемой ленты также зависит от типа грунта и веса профлиста и всей конструкц��и.
Следующие виды – это монолитный, бутовый и свайный. Они хороши по-своему, но слишком тяжелы и трудоемки для забора из профнастила и дорогостоящи для людей, предпочитающих выполнять работы своими руками.

Однако бутовый фундамент выгоден в тех районах, где натуральный камень в избытке. Для его возведения выкапывается траншея, на дно которой насыпается щебень. На увлажненную подушку укладываются крупные камни, которые скрепляются цементно-песочным раствором. Высоту кладки определяют индивидуально, но обычно она составляет 40-50 см.
Интересен фундамент из металлических свай – труб с лопастями, выполняющими роль анкера. Они ввинчиваются в грунт и крепко держатся, даже при вспучивании почвы. Главное – точно установить сваи в горизонтальной плоскости. Конечно, чаще всего для этой цели используется спецтехника, но это под силу энтузиастам, для чего в качестве рычага потребуются два отрезка трубы длиной 3-3,5 метра.

Кроме всего вышеперечисленного, следует учитывать при строительстве забора своими руками:
уровень проседания грунта за счет колебаний влажности и температуры;
наличие сточных или грунтовых вод на данной местности;
эффект кручения и изгиба от парусного воздействия листов из профнастила;
близость железной или автомобильной дороги с интенсивным движением.

В любом случае желательно посоветоваться с опытными специалистами, включить свою смекалку, ознакомиться с информацией, которой множество в интернете, смело приступить к работе – и все получится! Крепкий ленточный или какой-либо другой фундамент и забор, изготовленные своими руками, многие годы будут радовать владельца собственной территории, надежно спрятанной от посторонних взглядов обывателей.

Несмотря на то что сегодня существует большое количество альтернативных источников тепла, газовое оборудование по-прежнему пользуется спросом в этой области. Газовые котлы способны снабдить помещение необходимым теплом. При этом их можно устанавливать как в квартире, так и в частном доме. В этой статье мы рассмотрим требования по этому процессу, а также вы узнаете, что установка газового котла своими руками возможна.

Котельная – какой она должна быть
Помещение, в котором будет монтироваться котел, должно соответствовать определенным требованиям. В противном случае это может привести к фатальным последствиям. Газ, как известно, взрывоопасен, поэтому с ним шутки плохи.
Обратите внимание! Если мощность котла не превышает 60 кВт, то его даже можно установить на кухне. Однако также существуют требования, которые важно учитывать.
Итак, рассмотрим основные положения, которые предъявляются для установки котельного оборудования:
Если котел имеет мощность до 150 кВт, то его установка возможна в любом нежилом помещении дома, например, санузел, ванная, кухня.
Мощность котла от 150 кВт и более ограничено в выборе места. Допускается место для монтажа на цокольном или первом этаже.
Если место установки выбрана кухня, то на 1 кВт его мощности должно приходиться 0,2 м3.
На случай утечки газа, в помещении должен быть прибор для отключения подачи газа.
После монтажа газового котла, ко всем основным узлам следует обеспечить достаточный доступ для технического обслуживания.
Что касается стен помещения, то они должны обладать уровнем огнестойкости до 45 мин.
Также предъявляются требования по сечению решетки для вентиляции. Берутся расчеты на 1 кВт мощности 8 см2.

Отдельные требования также предъявляются и к дымоходной системе:
Диаметр дымохода должен соответствовать указанному параметру в техпаспорте котла.
Труба должна быть выше конька на 0,5 м.
Дымоходная труба должна быть не больше 25.
Допустимо до 3 сгибов.
Для прочистки дымохода должны иметься специальные отверстия.
Диаметр дымохода должен быть равным или большим от дымоходного отверстия.
Устанавливая котел на кухне, важно обеспечить следующие условия:
На высоте не меньше чем 800 мм от пола.
Под котлом должно быть свободное пространство.
Под котел на пол рекомендуется постелить металлический лист.

Документация
Прежде чем устанавливать котел следует иметь необходимую документацию, которая разрешает это делать. В частности, создается проект по газоснабжению для вашей квартиры или дома. Эти документы разрабатывает газопостовляющая организация. В ходе получения этой документации, от вас могут потребовать пакет документов, в которые входит то, что вы являетесь владельцем этой жилой площади.

Особенности монтажа напольного котла
Напольный котел имеет достаточно большой вес. Поэтому в первую очередь необходимо произвести подготовку поверхности, где будет стоять настенный котел. В это входит следующее:
Заливается стяжка на пол. Пол следует обработать негорючим материалом. Следите за тем, чтобы поверхность была идеально ровной.
Стены также желательно покрыть негорючим материалом. В противном случае придвинуть котел вплотную к стене нельзя. Необходимо будет выдержать расстояние до 10 см.
Когда все подготовки завершены, осуществляется монтаж вспомогательного оборудования. Сюда включается:
Расширительный бачок.
Коллектор.
Гидрострелка.
Бойлер и пр.

Намного проще производится монтаж, когда есть проект, на котором обозначены все места по установке. По нему осуществляете разметку стен, а после делаете отверстия для крепежа. Также установленное оборудование уже на этом этапе рекомендуется соединить с трубопроводом, идущим на радиаторы или с теплыми полами.
Обратите внимание! Если котел будет уже установлен, осуществить подключение оборудования к трубам может быть затруднительно. По этой причине лучше произвести все эти работы до установки котла.
Схема установки напольного котлаСхема установки напольного котла
Что касается самой установки напольного котла в доме, то в первую очередь на него следует накрутить сгоны и переходники, которые соединяют с трубопроводом. Переходники могут быть разного диаметра. Например, если система с естественной циркуляцией, то к котлу подводятся толстые трубы. Если принудительная циркуляция, то трубы и соответственно переходники будут небольшого диаметра.
Пододвинув котел на подготовленное место, его следует соединить с дымоходом. Далее подключаете группу безопасности и подключаете к остальной обвязке.

Особенности монтажа настенного котла
Если вы когда-то вешали шкафчики, полочки и подобные предметы, то выполнить установку настенного котла вам будет несложно. Стена должна быть ровной и прочной. В большинстве случаев котлы в квартире крепятся на монтажную планку. Ее следует закрепить к стене на нужной высоте. В зависимости от отделки стен, на нее, возможно, необходимо будет закрепить негорючий материал, толщиной до 3 мм. Также учтите тот факт, что вешать котел следует на расстоянии не менее 20 см от другого оборудования.
Схема установки настенного котлаСхема установки настенного котла
Обратите внимание! Современные настенные котлы имеют нижнее подключение к системе отопления и водоснабжения. Поэтому после закрепления котла на стену, осуществляется обвязка котла.

Подключение к газопроводу
После установки котла также необходимо подключить газопровод. Этот этап работы следует произвести внимательно, ведь с газом «шутить» не стоит. В подключение входит установка фильтра и вентиля, которым при необходимости можно перекрыть подачу газа. Далее подсоединяется специальный газовый шланг. Но ни в коем случае нельзя устанавливать резиновый шланг. Спустя время он потрескается. Для уплотнения резьбы используются паранитовые прокладки. После закручивания гайки шланга обязательно проверьте его на предмет сечи газа.

Климатические условия в бане и, в частности, внутри парилки, затрудняют создание эффективного пояса утепления. Основная проблема заключается в повышенных температуре и влажности, что создаёт наиболее благоприятные условия для образования конденсата.
Многое зависит от режима работы. Если здание по факту является пристройкой и постоянно отапливается, к нему применимы те же принципы утепления, что и к обычному дому. Но если баня протапливается лишь периодически, а именно такой режим использования считается наиболее распространённым, велика вероятность насыщения несущих конструкций влагой.

При этом стены не успевают просыхать естественным путём, влага превращается в лёд, а о «полезности» циклической заморозки и разморозки известно многим. Например, срок службы построек из пористых бетонов в таких условиях снижается на порядок, а то и на два. То же, хотя и в меньшей степени, касается любой каменной кладки.
Большинство подобных «болезней» можно устранить ещё на ранних этапах строительства. По большому счету, всё сказанное выше относится именно к парилке, в то время как остальные помещения — предбанник, душевая и комната отдыха — могут утепляться стандартными методами. Однако сведение к минимуму числа наружных стен в парной можно однозначно назвать наиболее выгодным решением.

Выбор между внутренним и внешним утеплением
Итак, существует два варианта решения задачи по утеплению бани. В наиболее очевидном здание обносится внешним поясом по каркасной системе. Такая схема работает наилучшим образом в постоянно отапливаемых зданиях, так как нет необходимости каждый раз прогревать весьма и весьма теплоёмкий массив несущих стен. Образование конденсата в этом случае маловероятно, а с правильно устроенной пароизоляцией — почти исключено.

В этом случае приходится жертвовать быстротой подготовки бани к использованию, если она протапливается периодически. Сперва необходимо прогреть стены, часами поддерживая слабый огонь в печи, а во время процедур тратить на 20–30% больше дров. Причём далеко не факт, что стены успеют прогреться как следует и пребывание в бане будет таким же комфортным.
Возможен и вариант с внутренним размещением утепления или, по крайней мере, ограждение закрытого пространства от активной теплоотдачи. , однако именно при такой технике утепления обостряется проблема образования конденсата на холодных стенах.
И этого образования почти никак не избежать: как бы хорошо не была устроена пароизоляция, она непременно будет иметь бреши. Поэтому, наряду с действиями по преграждению пути для влаги, следует продумать способ эффективного удаления её остатков после завершения процедур. Как правило, для этого используется остаточное тепло, однако в целом система получается слишком уж технологичной и требует серьёзных капиталовложений.
Мы намеренно не рассматриваем специфику работы с деревянным срубом и каркасными постройками. В последнем случае вариантов размещения и защиты утеплителя не так много, он уже входит в структуру стен. Что касается деревянных бань, то первоочередное действие по их утеплению — серьёзная постановка вопроса: а нужно ли оно вообще?

Дело в том, что все вытекающие последствия утепления, такие как накопление влаги и размораживание, оказывают наиболее губительное влияние на деревянные стены. Взято из группы Идеи для дачи во ВКонтакте. Здесь и образование плесени, и быстрое физическое разрушение самой структуры постройки. Поэтому вопрос об утеплении бани из сруба следует решать только в индивидуальном порядке и только силами профессиональных теплотехников.

Работа по теплоизоляции стен парилки
Основных задач две. Первая — пробить по стенам вертикальные дистанционные рейки, обеспечив зазор для проветривания несущей конструкции. От стен и от пола нужно сохранять небольшой отступ, чтобы воздух в соседних ячейках мог сообщаться.
В качестве паробарьера не рекомендуется использовать популярные синтетические плёнки и мембраны. Вместо этого лучше потратиться на алюминиевую фольгу или листы толщиной до 0,2 мм. Основная трудность заключается в создании максимально герметичной капсулы, поэтому все стыки должны проклеиваться алюминиевым скотчем, плюс обязательно следует делать подворот краёв на потолок не менее 20–30 см.

Первоначальное крепление паробарьера можно выполнять скобами к деревянным рейкам. После этого желательно усилить прижим такими же рейками с лицевой стороны, промазав соприкасающиеся плоскости небольшим количеством силикона или битумной мастики. Толщина реек должна позволить закладку небольшого слоя утеплителя. Из всего разнообразия материалов для утепления наиболее выгодно использовать здесь PIR-плиты. Они полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности, не токсичны и не подвержены тепловой деструкции.
Плиты вкладываются между рейками, соответственно, шаг установки нужно нормировать по ширине утеплителя.
После фиксации утеплителя на рейки набивается горизонтальная обрешётка, которая служит для закрепления вагонки и обеспечивает ещё один вентиляционный зазор под обшивкой. На заключительном этапе необходимо устроить продушины для вентиляции и просушки остаточным теплом. Они должны связывать с помещением тот зазор, что расположен ближе к стене. При этом все примыкания вентиляционных ячеек следует качественно герметизировать, а сами продушины снабдить запираемыми дверцами.

Утепление пола
Тепловую изоляцию пола следует выполнять сыпучими или плитными материалами с малым водопоглощением и устойчивыми к намоканию среды. В зависимости от системы пола, выбор конкретного материала сильно варьируется.
Для каркасных деревянных полов подойдут упомянутые выше PIR-плиты, пенополиуретан или экструдированный ППС. Естественно, явное попадание влаги в утеплённый слой пола следует полностью исключить, поэтому такая техника утепления годится лишь для сухой парилки финской сауны.
Если предполагаются обливания и водные процедуры, пол должен быть устроен стяжкой и отделан кафелем. В нижележащих слоях закладывается утеплитель: это может быть перлит или керамзит, насыпанный слоем около 10–15 см. Также приветствуется использование плитных материалов с малой степенью сжимаемости, хотя чаще оба типа наполнителя пола комбинируют. Например, плитами может накрываться насыпной слой для создания более надёжной основы под стяжку.

Утепление потолка и перекрытия
Потолок в бане — путь, потенциальная утечка теплоты через который может составлять до 30–40% от общих потерь. В самом перекрытии должна быть предусмотрена закладка около 200–250 мм утеплителя. Поскольку эта среда считается влагозащищённой, здесь могут использоваться как минеральная вата, так и насыпные материалы, например, древесная стружка с известью и цементом. Конкретный тип утеплителя определяется соотношением его собственного веса и поддерживающей способности конструкции.
После подбивки чернового потолка он укрывается такой же пароизоляцией, как и стены, а стыки и перехлёсты тщательно проклеиваются до герметичного состояния. Пространство между черновым потолком и обшивкой должно быть вентилируемым, поэтому поверх паробарьера набивается перекрёстная система реек. Здесь, как и в стенах, может быть заложен плитный утеплитель, что очень хорошо скажется на общей теплоизоляции.
Не забывайте, что из-за постоянного испарения воды давление в парилке выше, чем в соседних помещениях и на улице. Это может быть причиной продавливания водяного пара внутрь утепляющего пирога. Последствия обычно устраняются последующим пассивным проветриванием, для чего надо будет сообщить парную с внешней средой вентиляционным каналом, расположенным у пола неподалеку от каменки.