16 июня: Лион. Часть 1, дождливая.

Лион встретил нас дождём, причём проливным. Но я всё равно умудрился сделать там такую тучу фотографий, что мучить вас помещением всех их в один отчёт я просто не имею права. Поэтому я разобью отчёт о Лионе на две половины – не логические, а хронологические.

Официально Лион основан в 43 году до нашей эры (и мы, наконец-то, в первом из французских городов, именно в Лионе побывали на римских развалинах), но первый форум появился в тех местах чуть ли не в VI веке до н.э. Ну да ладно. Суть в том, что в 43 году до н.э. римский сенатор Луций Мунаций Планк, ставший на следующий год, между прочим, консулом, основал на этом месте город, который назвал Лугдунум в честь кельтского бога Луга, которого чтили местные жители («дуно» - это «крепость»). В Лионе сохранились амфитеатры, акведуки, бани и даже римские кладбища.
Во II веке Лугдунум был центром христианства – в том смысле, что сюда пришли первые христиане, и здесь в 177 году было их массовое уничтожение, породившее множество мучеников и святых. Кроме того, в Лугдунуме родились императоры Клавдий и Каракалла. И ещё тут, в Лионе, в 10 году до нашей эры родился жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтийский Пилат.
В период раннего средневековья Лион был центром Бургундского королевства. Правда, впоследствии он этот статус потерял, поэтому герцоги бургундские похоронены совсем в другом месте (про это будет в последующих отчётах). Вообще, в Средневековье город жил такой бурной жизнью, что расписывать её нет смысла, я же не учебник истории.

Итак, в первой части нашего экскурса будут дождливые улицы, площади, набережные, больницы, руины… А во второй будут виды на город сверху, римские развалины и гораздо больше интересного, чем в первой :)

Над городом доминируют два сооружения, которые видны абсолютно из любой точки – это базилика Нотр-Дам де Фурвьер и точная копия верхнего яруса Эйфелевой башни, которую построил в 1930-х один эксцентричный ресторатор. Во второй части отчёта мы туда поднимемся и всё это рассмотрим поближе. А пока – в путь.

В Лионе все трамваи, метро и автобусы объединены в единую систему транспорта. Причём на вокзале нет живых продавцов билетов на входе в метро – вообще. И карточки автоматы не берут. И купюры не берут! Поэтому если у тебя нет монет, иди пешком. Слава Богу, по корявым указаниям местных мы нашли офис транспортной системы, где купили билеты. Кстати, в трамваях их никто не проверяет вообще – можно даже и не пробивать (и 90% пассажиров не пробивает – я не думаю, что у всех проездные).
Шёл проливной дождь, мы вышли не на той трамвайной остановке и долго шлёпали по лужам к нашей гостинице. По дороге прошли по улице Деландэн между двух тюрем – заборы с колючей проволокой и справа, и слева, старинные, XVIII века. В отеле не работал лифт и была одна розетка на весь номер (и та – для телевизора), мы с трудом в ней по очереди заряжали телефоны, фотоаппараты и ноутбук. Зато здание старинное. Вид с балкона:

Невзирая на дождь мы пошли гулять и, миновав хитроумную автомобильную развязку, вышли на площадь Карно.

Очень живописный отель «Ницца»:

На площади спят бомжи. Но в дождь они куда-то попрятались.

Также на площади есть статуя Республики. Что характерно, в XIX веке она стояла на другом постаменте, гораздо более высоком, и в центре площади. А теперь прячется под деревьями:

С другой стороны сидит некий мрачный человек в римских одеждах.

Стараются садовники:

От площади мы идём по красивой пешеходной улице Генриха IV:

Мраморные таблички с обозначением улиц:

Среди домов на своём бронзовом стуле сидит Андре Мари Ампер. Он тут родился, неподалёку.

Очень аккуратный город.

А мы минуем здание местной районной мэрии.

Старинную, потёртую мемориальную доску на доме 1717 года постройки.

И выходим к романской церкви Сен-Мартен д'Эне. Ужасно жаль, что мы попали к ней во время сиесты и не смогли попасть внутрь. Это единственная встреченная нами за всё время идеально сохранившаяся романская церковь, ещё до периода французской монументальной готики.

Раньше это было целое аббатство. Церковь освящена в 1107 году.

XII век, романский стиль. Во время Великой Французской Революции тут был склад зерновых.

Как и во многих других городах Франции, тут на стенах домов на каждому углу – экскурсы в историю Лиона:

Фонтан в жанре современного искусства:

В какую улочку не загляни – везде виден противоположный берег Соны, круто вздымающийся вверх.

Мы проходим мимо церкви Святого Франциска Сальского. Новостройка, 1830 год, не стоит внимания.

Как и во всех французских городах, адвокаты, врачи и прочие профессионалы, принимающие клиентов в частном порядке, вывешивают на подъездах таблички со своими регалиями и правилами приёма.

И вот мы приближаемся к главной площади Лиона, огромной пляс Белькур.

Именно с этой площади сделано заходное фото этого отчёта. По площади (третьей по размерам во Франции) скачет Людовик XIV работы Франсуа-Фредерика Лемо, 1825 года. Надо сказать, что до того там стояла другая статуя Людовика, но её в 1793 году снесли во имя Революции.

Ещё издалека видна какая-то странная башня, одиноко возвышающаяся справа от площади.

Всё оказалось печально, но справедливо. Когда-то на этом месте располагалась благотворительная больница при монастыре, построенном в 1625 году, фасадом на Рону. К 1934 году она так обветшала, что её перенесли в другое место, а старые здания снесли. Оставили лишь эту колокольню 1665 года, потому что её построил сам Бернини – рука на классика не поднялась.
На их месте построили могучее здание телеграфа в стиле французского конструктивизма.

Политические деятели и всякие знаменитости так сожалели об утрате госпиталя, что рядом с часовней построили ещё жуткий памятник в стиле авангард. Куча белых бетонных свай, на некоторых – изречения, связанные со снесением госпиталя.

Фонтан работает даже в дождь:

И дерево цветёт:

Набережная Роны. На левой части фотографии вдали виднеется небоскрёб с конусообразной крышей. Это башня Пар-Дьё, ужасно уродливое сооружение 1977 года постройки, которое почему-то считается одной из главнейших достопримечательностей Лиона, светится на всех открытках и в проспектах. Мы ещё с ним встретимся, и не раз.

Вид от набережной на площадь Белькур. Видна часовня Бернини и базилика на горе.

Ну-с, по набережной.

Это – Отель Дьё, крупнейший и старейший госпиталь Лиона. Он гигантский, занимает несколько кварталов.

Вот его бесконечные внутренние коридоры:

Вот памятник хирургу Амедею Бонне в одном из десятков его дворов. Памятник поставлен в 1862 году, вскоре после смерти врача:

Вообще, Отель-Дьё известен тем, что с 1532 по 1535 годы тут врачом работал Франсуа Рабле. Правда, тогда здания госпиталя выглядели совсем иначе:

Современный комплекс построен в середине XVIII века.

В этой больнице в 1821 году родился известный французский композитор-песенник Пьер Дюпон.

Часовня при госпитале. Госпиталь в XVIII веке имел великолепную репутацию: смертность пациентов составляла 1 на 14 против аналогичного показателя для центрального госпиталя Парижа 1 к 4.

А вот и центральный вход. Как ни странно, он выходит на крошечную улочку, а не на набережную.

Здесь лечили и нищих, для них был отдельный вход, обозначенный табличкой.

Правая табличка гласит, что раньше эта улица называлось Больничной. Левая – что здесь расположен музей лионских больниц.

Далее следует монумент, воздвигнутый в 1813 году и посвящённый людям, благодаря которым госпиталь существует. То есть дарителям, жертвователям, администраторам и врачам.

Над одной из дверей наружного коридора – барельеф с изображением Антуана Шариаля, 40 лет работавшего директором Отеля-Дьё.

На правой стене наружного коридора – доски с перечислением всех людей, пожертвовавших хотя бы 10 франков госпиталю. Самые первые записи датируются началом правления Наполеона, последние – 2010 годом. Все сделаны в одном стиле – выдавлены на металлической доске и протравлены каким-то цветным металлом. Указана фамилия и сумма пожертвования.

Некоторое время мы бродили по помещениям и коридорам госпиталя в поисках мемориальной доски о том, что тут работал Рабле. Но не нашли, чёрт побери.

У госпиталя множество внутренних дворов, лабиринтных переходов, и на каждом углу – по мемориальной доске или памятнику. По госпиталю можно ходить целый день, как по отдельному музею. Даже жаль, что у нас не было времени, и мы вышли обратно на улицы дождливого Лиона.

Мемориальная доска над дверью гласит, что в XVI веке в этом доме жила поэтесса Луиза Лабе (1524-1566), известная под псевдонимом «Прекрасная канатчица». Сегодня там заседает поэтическое общество.

Идём дальше.

Площадь с фонтаном (фото сделано вечером, когда дождь уже закончился).

С четырёх сторон фонтана – великие деятели искусства. Например, тут на первом плане великий скульптор Гильом Кусту-старший. Он родился в Лионе в 1677 году.

Вообще, центр Лиона – это нормальный такой французский город, почти Париж, только поменьше.

Стильное здание в конструктивистском стиле – подражание архитектуре Старого Лиона: в нём есть целый ряд домов розового кирпича с арками на первом этаже и башенками.

Идём по улочкам Старого Лиона.

Тут довольно много разных мемориальных досок. Например, в этом доме жил Флеври Меспле, человек, который издал первую в Канаде книгу на французском языке. Вообще, в этом доме жили книгоиздатели и книгопродавцы.

Куда-то вглубь уходят узкие крытые улочки. В этом доме жил Этьен Доле (1509-1546), французский писатель, поэт, издатель, гуманист и филолог. Он известен тем, что издавал запрёщенных авторов, в том числе Рабле, а также Галена (когда медицина была в опале). Кончил плохо: 3 августа 1546 года Доле был подвергнут пытке и сожжён в Париже на площади Мобер.

А потом мы вышли на набережную Соны.

Вон они, вышеупомянутые красавцы, на том берегу. Самое смешное, что когда мы к ним придём, дождь окончится и станет солнечно.

Город, город…

Башенка.

В Лионе очень смешные мусорки для стекла. В виде яиц.

Сона.

Дворец Юстиции мы застали в лесах, в процессе реконструкции. Смотреть особо было не на что.

Две мемориальные надписи – старинная и современная. Старинная сделана на мраморе и рассказывает о том, что 15 июля 1783 года Клод Доротэ де Жоффруа д'Аббанс, французский инженер-механик и архитектор, с этого самого места отправился в первое в истории плавание на пароходе «Пироскаф». Да, это было раньше Фултона, я проверил – это правда. А я всегда думал, что пароход изобрёл Фултон, оказалось – д'Аббанс. Просто он не сумел пустить своё изобретение в «серию».
Вторая мемориальная надпись написана красным баллончиком буквально недавно и гласит «Красные скины против расизма».

Чуть дальше – памятник известному скульптору XVIII века Антуану Куазевоксу.

И вот уже мы видим задний фасад огромного Лионского собора Св.Иоанна:

Пытаемся обойти его. Дождь уже окончился, просто пасмурно.

И приходим к занимательным развалинам. Дело в том, что чаще всего новые храмы в XII веке строили на фундаментах старых, VI-VII веков. Но тут поступили иначе. Тут каждый новый храм строили рядом с предыдущим.

От старых церквей остались развалины

Местные фашисты жгут. Надпись: «Лион – фашистский, Св.Иоанн – тоже!»

Выбираемся на соборную площадь.

Собор огромен.

Обратите внимание на здание, пристроенное к собору. Тоже XII век.

Это очень старая часть города.

Ну вот, наконец, поймал собор в кадр:

Вот в эту улицу мы пойдём после посещения собора:

Умели же строить…

Да, два слова о самом соборе. Его заложили в начале XII века, к 1180 году он уже принимал службы, но тогда был ещё в романском стиле. Достроили собор к 1392 году, а к 1481 он приобрёл более или менее сегодняшний вид. В 1792 году внутреннее убранство порядком поломали, могилы разорили, но в начале XX века мощные реставрационные работы и раскопки вернули собору былую красоту и изнутри.

В 1513 году в Лионском соборе короновали Папу Римского Иоанна XXII. Здесь же в 1622 году Арманда Ришелье произвели в кардиналы.
13 декабря 1600 года в Лионском соборе сочетались браком Генрих IV и Мария Медичи.
Но сегодняшние французы «украсили» его могучие колонны современным искусством. То есть мазнёй некоего Ким Ен Джуна.

Но всё не испортишь.

А ещё в соборе находятся самые большие во Франции астрономические часы.

Это удивительный механизм, показывающий всё-всё-всё, вплоть до конца света (планируется в 2019 году), а построен он в XIV веке, хотя с тех пор много раз переделывался.

Около двери на территорию священника – мемориальная доска об отце Лакордэре, который служил тут в начале XIX века.

Здесь похоронены епископы Лионские. Но не каждый в отдельной могиле с могучим надгробием, как в других соборах, а в одной небольшой нише.

А потом мы вышли из собора и пошли вверх – к античным развалинам и псевдоэйфелевой башне. Погода улучшалась.

Свернули на улицу поменьше.

И – вверх!

Остальное (более интересное и солнечное) – во второй части.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.