6 мая 2011 года: Бахчисарай

Следующий отчёт будет рассказывать о самом потрясном впечатлении от всего Крыма – пещерном городе караимов Чуфут-Кале. А в этом отчёте будет ханская резиденция Бахчисарая и Свято-Успенский скальный монастырь.

Громкую славу Бахчисараю сделал, естественно, Александр Сергеевич Пушкин. Его знаменитый фонтан мы обязательно увидим, но надо сказать, что фонтанов подобных в Бахчисарае пруд пруди, и Пушкин просто выбрал наиболее понравившийся, прославив его. Сам Бахчисарай - достаточно молодой для Крыма город, основан лишь в 1532 году. Основал его Сахиб I Герай по тому же принципу, по которому Пётр I основал Санкт-Петербург. Сахибу просто не захотелось жить в предыдущей резиденции (в Салачике) и он сказал: здесь будет город заложен, и будет он столицей Крымского ханства.

Вплоть до 1944 года Бахчисарай был крупным, богатым и уютным городом. А потом Сталин приказал переселить крымских татар. Но до этой страшной истории мы ещё дойдём. Итак, айда в Бахчисарай.

Бахчисарай как таковой

Первое, что встречает нас в городе по выходу из электрички, – это мемориальная табличка об установлении советской власти в городе в 1918 году. Старая табличка, очень старая.

Затем мы наблюдаем традиционную бетонную уродину павшим в ВОВ.

Вообще, Бахчисарай похож на соплю змею. Он, по сути, растянут вдоль одной дороге, по которой мы и шли ко всем достопримечательностям. Справа дорога была огорожена прекрасным.

На каждой заборине ребёнок нарисовал по картине. Вот, например, Решетникова Валя из 3-ей школы:

Памятник Исмаилу Гаспринскому (1851-1914). Википедия говорит, что Гаспринский – «крымскотатарский интеллектуал, просветитель, издатель и политик, получивший известность и признание среди всего мусульманского населения Российской империи. Один из основоположников пантюркизма».

Но гораздо больше памятника мне нравятся ресторанчики вдоль дороги. Чисто мусульманские, уютные, в каждый тянуло заскочить, поесть чего-нибудь национального. Вот так выглядит «обеденный зал»:

К сожалению, национальный колорит заметно нивелировался запустением, оставшимся от советской власти.

И вот, наконец. Памятника Ленину мы в Бахчисарае не нашли, зато Пушкин – тут как тут. За его спиной – здание археологического управления.

Как ни странно, две мемориальный таблички за спиной Пушкина с ним не связаны. Они – о другом.

Собственно, по Бахчисараю мы прошлись и пришли, наконец, к ханскому дворцу.

Ханский дворец

Сохранился он хорошо, отреставрирован неплохо. Только ров высох.

Вот мы уже перешли через ров (на мосту снимать невозможно – туристов просто море) и попали во внутренний двор комплекса.

Личная ханская мечеть:

Сахиб I Герай построил дворец в XVI веке, и на данный момент это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Мечеть и бани возведены в 1532 году, потом же дворец постоянно достраивался. Тот самый фонтан Слёз, например, построен лишь в 1764 году. Надо сказать, что в 1736 году фельдмаршал Миних приказал дворец сжечь ко всем чертям, что и было сделано – мечеть и бани устояли, потому что были каменными, всё деревянное сгорело и было возведено заново в XVIII веке. Во дворце жили все высокие гости Крыма, в том числе и Екатерина II.

Вообще, дворец много пережил. Например:

Перестраивался он сто тысяч раз, пока в 1908 году его не отреставрировали по полной программе и не открыли внутри музей крымских татар. В 1930-х годах извёсткой закрасили львиную долю росписей – в ходе очередного ремонта. В 1944 году музей умер, потому что татар выселили. Но со смертью Сталина всё вернулось на круги своя. Процитирую Википедию: В 1961—1964 годах проводилась научная реставрация росписей и архитектурных деталей дворца, которой занималось украинское научно-реставрационное управление Госстроя УССР. В ходе этой реставрации внешний вид дворца был приближен к первоначальному. Были сняты слои краски с портала Демир-капы, сняты поздние наслоения росписей Большой Ханской мечети, расчищены росписи Омера в Летней беседке, проведена реставрация потолков Зала Дивана.

Прежде чем идти внутрь, погуляем по дворам:

Следы местной археологии:

Росписи (очищенные и восстановленные):

Внутренний дворик:

Наружный дворик:

В камнях пола повсюду стоки для воды. Все разной формы, с узорами.

Это здание гарема:

А это Соколиная башня. Соколов в ней держали позже. А изначально она предназначалась для того, чтобы ханские жёны могли посмотреть на окрестности. Потому что всю свою жизнь они проводили в гареме, в садике перед гаремом и в башне. Скучно.

Внутри:

Вид с башни на город:

Дико бесил совковый принцип отдельной платы за вход в каждое помещение. За эту грёбаную башню, в которой внутри нет вообще ничего, с нас взяли, кажется, 10 гривен с человека. Отдельно – плата за музей, отдельно – за мечеть, отдельно – за бани, отдельно… Короче, мы в мечеть и бани не пошли (за 20 гривен каждая, офигеть). В нормальной стране покупаешь один билет на входе в комплект – и пошёл гулять где вздумается. Кстати, ко дворцу примыкает ещё мемориальный комплекс II мировой войны, но он вообще был закрыт. Я его через забор щёлкнул:

Теперь отдельно про фонтаны. Их во дворце много, и все одинаковые по-восточному. И все они не работают, потому что туристам и так сойдёт, надо ли стараться. Фонтан Александра (поздний, XIX века):

Какие-то фонтаны, названий которых я не помню:

Золотой фонтан (похож на печь, построен в 1733 году при хане Каплане I Герае):

А вот и фонтан Слёз. Тот самый, пушкинский:

Изначально он стоял вовсе не в этом внутреннем дворике. Он стоял в дюрбе (усыпальнице) Диляры-бикеч, любимой жены хана Герая. Но потом его перенесли во дворец (почему – непонятно, дюрбе сохранилось).

Вода из фонтанов стекает по двору в большой сток (точнее, могла бы стекать):

Ладно, пойдём посмотрим, что там внутри.

Гм… Внутри, честно говоря, я почти не снимал. Площадь огромная, половина залов пустует, в части – предметы обихода за стеклянными витринами, типичный совковый музей. Только гарем порадовал, где интерьеры восстановили:

Другой вопрос, что восстановили крайне как-то неестественно. На вопрос «а где жёны в туалет ходили?» вызвал у гида панику и возмущение. Постсоветские гиды вообще не умеют отвечать на вопросы. Они как магнитофон с плёнкой – читают заученную лекцию.

Потолки крутые:

Ай, пойдём снова наружу, скучно внутри. Бросим лишь последний взгляд на ханское кладбище:

В мавзолей нельзя, там склад.

Собственно, за три дня – с 6.00 18 мая 1944 года по 16.00 20 мая 163 000 (!!!) крымских татар были насильно посажены в поезда и депортированы из Крыма. Порядка 80% населённых пунктов Крыма были переименованы, потому что их названия имели татарское происхождение. В Алуште осталось 3000 населения, Бахчисарай опустел вообще. Лишь в 1970-х годах многие татары потихоньку начали возвращаться. Но культура была погублена. Старинный каменный Бахчисарай был полуразрушен и застроен советскими хрущёбами, старинные мечети превратились в груды камня. Один из богатейших и красочнейших уголков Крыма стал кладбищем.

Наберите в поисковике слова «Карло Боссоли» и посмотрите, каким был Крым. Много лет итальянец Боссоли прожил в Крыму и запечатлел его таким, каким он мог бы быть сегодня, если бы не.

Прямо перед дворцом стоит одна из пяти сохранившихся екатерининских миль.

Когда Екатерина II решила осмотреть свои владения, её путешествие было тщательно спланировано. В Крым Екатерина ехала со 2 января 1787 по 11 июля 1787, стартовав из Луги, объехав весь Крым и вернувшись в Санкт-Петерубург. По пути её следования через каждый 10 вёрст были поставлены дорожные знаки – «екатерининские мили». Из сотни с лишним «миль» до наших дней дошли всего восемь. Львиная доля была уничтожена в советское время как следы царизма.

Потом мы покушали с видом на дворец. Зазывалы бесят страшно. Там весь бизнес на туристах, и зазывалы хватают за руки, хамят, затаскивают тебя в заведение, где работают.

А потом мы пошли к монастырю:

Город в ужасном состоянии. Прекрасное – разрушено, романтика запустения.

В переплетении проводом нам встретилась небольшая мечеть середины XVIII века.

К сожалению, содержание мемориальной таблички на мечети я вам пересказать не смогу.

Старые дома, как ни странно, представляют собой фахверк.

В какой-то момент Бахчисарай углубляется в ущелье, дома теперь только по одной стороне длинной улицы.

А вот и дом-музей Исмаила Гаспринского, памятник которому мы видели в самом начале. В сам дом-музей мы не пошли.

Монастырь

Ущелье красивое. Водопады.

А вот и дорога к монастырю.

Напротив – ущелье.

А справа уже начинаются – прямо в скале – монастырские сооружения.

Монастырь кажется крошечным, потому что он весь – система скальных ходов, куда не пускают.

Более того, фотосъёмка там запрещена – даже куда пускают.

Скала-стена – тут отмечались все миссии из других монастырей.

Собственно, вот вид на монастырь.

И с другой стороны:

Святая вода. Снимать тоже нельзя (почему – непонятно, это вне территории монастыря):

Это мы уже поднялись, тут совсем снимать нельзя, но монахов нет, никто не заметил.

А там монахи есть, поэтому щёлкнул снизу. Обратите внимание на резные колонны и на барельеф слева.

Келья в скале:

Внизу – новые хозсооружения.

А это, на другой стороне ущелья – ферма. Там козы, куры – их видно на максимальном зуме.

Под фермой – старое монастырское кладбище.

Собственно, про Бахчисарай – всё. Чуфут-Кале, честно скажу, стоит пяти бахчисараев, если не десяти. Мегакрутое место. Вот для затравки:

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.