Май/июнь: Малья

Как я уже упоминал в отчёте о Сталиде, Малья – достаточно старый город. Но когда в 60-х сюда повалили туристы, местные фермеры поняли, что с гостей можно драть больше денег, нежели получается заработать на картошке и оливках. В итоге Малья разделилась на три части. Первая – «Старый город», вторая – «Новый город» (клубы, рестораны), третья – археологические раскопки минойской эпохи. А самая популярная футболка, продающаяся в Малье, имеет на себе надпись: «Fuck Ibiza, it is Malia!»
Факты. На сегодняшний день в Малье 3700 человек постоянного населения. Именно в раскопках дворца Мальи нашли подвеску в виде ос – один из символов Крита. Официальная дата первого упоминания города в византийских документах – 1390 год. Но в 1960 году тут построили первый отель – и завертелось.

Собственно, историческая Малья от моря лежит довольно далеко. Её с морем соединяет улица Республики – самое злачное, как говаривают, место на Крите. Тут ночные клубы, стриптиз-бары, пивнухи. Но мы шли днём, и потому всё было тихо.

Единственное, что можно встретить на этой улице интересного, так это критские электрические распределители.

Вообще, такие конструкции – по всему Криту, кроме Ираклиона, и то там недавно перевели город на подземные кабельные коммуникации. В Малье же вот такие хрени везде. Количество проводов зашкаливает за грани нормального.

Цитрусовые уже в самом цвету.

Улица Республики переходит в улицу Захариади и упирается в главный храм Мальи – церковь Святого Нектария. Слева – очередной странный столб, перед церковью – стоянка такси.

В каком году был построен храм, я не знаю, но Нектария Эгинского канонизировали в 1961-м, поэтому церковь – явно новая.

Собственно, старую главную церковь мы ещё увидим. Позади Нектария – колокольня.

От церкви мы пошли вдоль старого города по улице Венизелоса (памятник ему мы видели в Ираклионе). Застройка настолько типичная, что больше об этом и говорить нечего.

Во множестве магазинов продаются только два вида товаров – бананы и картошка. Это не преувеличение. Дело в том, что сейчас сезон того и другого, и в магазины превращается каждый дом, владелец которого имеет хоть полторы грядки с тем и другим продуктом.

Я и до визита на Крит слышал, что в Греции принято вывешивать некрологи на столбы и специальные некрологовые стенды. Так и есть.

Что же, свернём в старый город.

Собственно, рассказывать о нём нечего: узенькие улочки, множество скутеров.

Иногда встречаются маленькие церковки. Например, церковь Святого Георгия.

Церковки старинные, но от современных не отличаются вообще ничем. Церковь Молочной Девы, конец XIV века, венецианцы:

Около церкви находится один из четырёх исторических колодцев Мальи (остальные утеряны, этот отреставрирован; всего в деревне было ровно 4 колодца с венецианских времён). Но я его не сфотографировал, потому что не знал. А с виду – просто дырка с водой.
А вот и историческая центральная площадь Мальи.

Тут находится церковь Святого Димитрия (XIX век):

Ещё одна церковь Мальи – Святого Иоанна. Венецианские времена, XV век.

Улочки старой Мальи столь же однообразны, сколь и церкви. Разве что в центре больше мест, где можно выпить.

Есть и совсем нетуристические улочки.

Вообще, во всём тут нужно присматриваться к деталям. Например, на следующем снимке – дворик. В нём – склад нерабочей заржавевшей сельскохозяйственной техники. На переднем плане – неработающий фонтанчик в стене.

Руины и «Жук»:

Брошенный дом, судя по кладке, венецианского периода.

Новые дома – точно такие же.

Интересно то, что балконы на первом этаже используются как балконы на любом другом. Бельё висит, покурить выходят.

В Ираклионе я уже фотографировал типичного критского пёсика в котиковом смысле этого слова. Тут тоже таких полно.

Турчасть от нетурчасти отличается мощением. В турчасти оно такое искусственно-историческое с вкраплениями современности (полосы для слабовидящих).

Местное отделение полиции. Все спят.

Передний фасад:

Конечно, Зорба и тут – самый популярный герой. Даже пицца – и та в честь Зорбы.

Напоследок, уходя из старой части, ещё один красивый домик:

Из исторической части мы по улице Зоодоху пошли к археологическим раскопкам и по дороге встретили всякие занятные штуки. Вот, например, поле, где картошку уже убрали (смотрите отчёт про Сталиду). При этом картошки на поле ещё – завались, и не вся она плохая. Просто отбирают исключительно идеально правильный, красивый картофель.

Конечно, тут, как и в Сталиде, самый распространённый вид транспорта – древний японский пикап.

Вдоль дороги продают картошку и бананы.

Вдоль дороги встречаются обломки ветряков, описанных в посте про Сталиду.

Вдоль дороги встречаются брошенные ввиду кризиса недострои.

Вдоль дороги встречаются секс-шопы.

И, конечно, местный памятник героям критского сопротивления. Обратите внимание, что флагшток с флагом Греции увенчан крестом - так везде.

А вот типичный, просто фотообойный критский пейзаж: красная земля, грядки, горы.

Кладбище Мальи.

Надгробия красоты невероятной. На каждом в стеклянном ящике – какие-то личные вещи покойных, иконы, цветочки. Чистота, никаких мародёров.

Идём мы себе, идём.

И вдруг из-за угла!

Это второй дворец минойской эпохи после знаменитого Кносского. Кносс будет в следующем отчёте. Очень многие думают, что Кносский дворец великолепно сохранился. Так вот: он, по сути, отстроен заново. Реально он был раскопан в том же виде, в каком и дворец / город в Малье.

Смотреть, если честно, там нечего.

Раскопки продолжаются и по сей день.

Но всё крутое, в том числе золотую подвеску в виде ос, уже выкопали.

Остались только камни на фоне гор. Люди жили тут 4500 лет назад.

А теперь тут живут цветущие кактусы.

И кузнечики.

А потом мы пошли обратно в Сталиду. По дороге мы встретили церковь Иисуса Христа, расположенную на острове перед пляжем.

Поле для мини-гольфа.

И вообще, рай. Скучный такой рай.

Следующим отчётом я пройдусь по Кносскому дворцу и по тому, как он сохранился на самом деле (то, что нам показывают на открытках, несколько отличается от правды).

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.