3 июня: Спиналонга

Собственно, это последний греческий отчёт, и в нём будет сразу несколько пунктов – не только Спиналонга, но и морской путь к ней. В общем, как и в Шотландии, все дни мы болтались дикарями, а на последний день всё-таки взяли экскурсию, потому что до Спиналонги своим ходом добраться практически невозможно. То есть даже никак не возможно, поскольку это остров-музей, а не населённый пункт.
История этого места более чем богата. Раньше это всё была суша, часть Крита, и находился тут город Олус, основанный где-то в 300 г. до н.э. и существовавший вплоть до раннего Средневековья. А потом случилось землетрясение – и огромный кусок суши ушёл под воду, забрав с собой город. Образовался полуостров Спиналонга, соединённый с сушей небольшой косой. На полуострове сохранилась базилика V века и пара разрушенных мельниц из позднего периода Олуса.
На этом приключения не кончились. Пришли венецианцы и в XVI веке решили отделить часть полуострова, прорыв канал – так появился остров Спиналонга. В 1526 году работы закончили, а к 1579 году построили на острове и крепость, призванную защищать торговые пути (тут добывали соль) от пиратов. В XVII веке Крит захватили турки, но Спиналонгу венецианцы держали вплоть до 1715 года.
После объявления независимости Крита (1897) турки отказались сдавать Спиналонгу. Критяне нашли остроумный выход: собрали прокажённых и отправили их селиться вне крепости на боковых площадях острова. В 1903 году турки, опасаясь заразы, оставили остров, который стал лепрозорием. Лепрозорий существовал вплоть до 1957 года и был одним из последних в Европе (сегодня в Европе есть три действующих лепрозория).
Короче, хватит болтать. К делу.

На Спиналонгу отправляется множество корабликов из Агиоса Николаоса. Бросаем прощальный взгляд на город.

Мостик.

Ещё разок оглянемся чуть подальше. Смотреть тут не на что: вода и островки.

Мы плывём вдоль побережья Крита от Агиоса Николаоса к Элунде. Именно тут расположены самые крутые, самые дорогие курорты острова – не для простых смертных.

Очень большой, в общем, полуостров Спиналонга соединён с сушей крошечной косой шириной буквально в несколько метров. Поэтому его нужно обплывать справа, делая большой крюк. Прямо сейчас мы плывём над развалинами Олуса.

Две башни – это венецианские ворота на полуостров.

Полуостров почти необитаем. Жизнь есть только у места сочленения полуострова и косы. Церквушка, например. Средневековая, к слову.

Затем мы долго плыли в обход полуострова.

Наверху видны остатки каких-то венецианских укреплений.

Базилика V века.

Очень красивые каверны.

В общем, довольно скучное зрелище. Просто полуостров. Хотя… что это там блестит слева внизу?

Это наглядная демострация проходимости «Лэнд-Ровера»! Чуваки забрались сюда без дороги (их там нет), по кустам и горам, в объезд стенок для просушки соли.

Новая церковка. Я уже писал, что их часто ставят на совершенно невозможных местах, удаленных от ближайшего жилья на километры.

Какой-то безымянный каменистый островок.

Оконечность полуострова похожа на морду спящего ящера.

И тут красивая пещера.

В таких испокон веков прятались контрабандисты.

Ну всё, объехали, кажется, полуостров.

Впереди уже виден остров Спиналонга.

На его вершине – чёрные флаги.

Бастионы у самой воды – уже турецкие, венецианцы строили выше.

Впрочем, нет, за исключением этого конкретного.

Если присмотреться, по его нижней кромке идёт надпись, знаменующая основание крепости губернатором Крита Лукой Мишиэлем (1579 год). Крепость построена на руинах древнего акрополиса, оставшегося от затонувшего Олуса.

Странным образом над средневековой стеной смотрятся бараки для прокажённых.

Здания стоят практически друг на друге.

Ну всё, всё, приплыли. Высаживаемся.

Огромный зеркальный крест – инсталляция в честь открывавшейся на следующий день выставки современного искусства на Спиналонге.

В её же рамках с бастиона шагает какая-то безрукая тётка.

Узкий проход ведёт внутрь. Тётушка контролирует билеты.

Крепость не раз переходила из рук в руки, видны следы многочисленных перестроек.

Внутри настоящий лабиринт. Довольно трудно отличить венецианские постройки от турецких.

Блестящая находка: во все пустующие оконные проёмы вставлены зеркала. Это создаёт ощущение реставрации даже там, где от здания осталась одна стена.

В принципе, это был город. И при венецианцах, и при турках. Люди жили, торговали, размножались, умирали.

Вот тут очень круто сделано, как в Кноссе. Слева – отреставрированные лавки (это турецкая рыночная улочка), справа – такие, какими они реально дошли до нашего времени.

Смотрите, как прикольно выглядит зеркало в проёме.

Несмотря на то, что ещё в 1950-е многие из этих зданий использовались прокажёнными, сегодня они в состоянии руин.

Это церковь Спиналонги, действующая.

В её стенах – ряд табличек и врезок, но мне, её-богу, лень набирать по-гречески и вбивать в гугл-переводчик. Смутно помню, что церковь относится к XVI веку.

Более всего во время экскурсии меня бесили русские туристы. Ни один турист больше нигде не позировал на фоне каждой стеночки, хуже японских, право слово. Вот типичные русские туристы фоткают друг друга на фоне очередного камушка. «Фоточки для вконтактика» - самый популярный жанр. И, кстати, у русских процент зеркалок выше, чем у всех иностранцев, вместе взятых. Европеец фоткает на мыльницу для себя, русский считает себя фотографом и снимает на зеркалку (получается не лучше, чем на мыльницу) для интернетиков.

500 лет назад тут был дом на доме. Теперь только стены.

За церковью – колокол. Новый, 2004-го, кажется, года установки, в знак о почивших тут прокажённых.

Вдоль улицы идут каменные цистерны для воды (естественных источников на острове нет). Их построили ещё венецианцы, и они до сих пор (!) рабочие.

Несколько фотографий различных улочек и домов.

К кустам наверху прикручены зеркала в рамках всё той же выставки современного искусства, о которой я уже упоминал.

Забравшись на крышу мечети, я поймал более или менее сносный ракурс, где виден весь склон.

Собственно, турецкая мечеть. На заднем плане – лепробарак.

Внутри мечети – инсталляция современного искусства, ёпт.

Выходим через главные ворота. То есть они были главными в венецианские времена; тот вход, через который мы попали в крепость, построили уже турки.

Удивительной прозрачности вода.

Возвращаемся на улицу

Какие-то из домов восстановят, какие-то – оставят как есть.

Второй пунктик моей ненависти за рубежом после русских туристов – это гиды. Гиды знают ровно то, что у них прописано в инструкции. Любой вопрос, выходящий за рамки хотя бы на миллиметр, демонстрирует их полную неподкованность в вопросе. Ещё хуже то, что гид никогда не признает своей неподкованности – он будет выкручиваться, делать вид, что не понимает вопроса, высказывать собственное авторитетное мнение, но не скажет: «Честно, не знаю», чтобы потом узнать и быть готовым для следующей экскурсии. Поэтому я никогда не слушаю гида – из интернета я узнаю в 100 раз больше и сам могу экскурсоводить без проблем.
Типичный пример. На нижеследующей фотографии приведена странная фигня, которая меня действительно заинтересовала. Примерно на 1,5 метра вглубь уходит полукруглое углубление, выходящее прямо на улицу. В него из бывшего дома ведёт дверной проём высотой около 3 метров, то есть очень высокий – значительно выше и массивнее, чем все двери в домах (чаще всего они ниже человеческого роста, нужно пригибаться). На дне «колодца» ничего нет, лестницы-выхода на улицу тоже нет. Спросил у гида, что это и для чего. Долго делала вид, что не понимает вопрос (русскоязычный гид!). Затем сказала: «У нас нет времени, нужно идти дальше». Я не отстал. «Это дворик для отдыха!» - отбрехалась, ура.
Что это не «дворик для отдыха», понятно сразу. Ниже уровня улицы – да в него бы все нечистоты сливались и мусор бы кидали. Я думаю, что это лавка, откуда торговал каким-либо барахлом владелец дома. Выкладывал прямо на бортик, сам был внизу. Но я не уверен. И высоту двери это не объясняет. Такое ощущение, что через неё вытаскивали что-то массивное.

В дворе того же дома – туалет под деревом. Турецкий период.

Далее начинаются бараки. Вообще, прокажённые жили тут неплохо. У них был свой город, по сути, полностью самоуправляемый. Они тут торговали, влюблялись, женились, рожали детей (нормальность новорожденных контролировал священник и в случае отсутствия признаков болезни отправлял детей на Крит). Бараки были скорее гостиничного типа – номера, удобства в коридоре. У многих были и свои дома.

Угадайте, что за туристы снимают друг друга на фоне каменной развалины.

А мы пойдём дальше и постараемся оторваться от экскурсии. Всё равно она скучная.

Собственно, жилая часть острова уже закончилась, началась оборонительная. Доты для часовых с полукруглыми крышами – это уже турецкая работа.

Мы идём по тропе между первым и вторым рядом укреплений. Что-то строили венецианцы, что-то – турки.

Наверх уходят венецианские мощёные тропы, но мы по ним не пошли, так как времени было в обрез – успеть бы остров обойти.

Бастион.

Тропа проложена вдоль скалы.

Вид на тот же бастион назад.

Заваленная камнепадом венецианская лестница.

В стене, которая является частью скалы, вдруг окошко. Помещение за ним, видимо, давно уже завалено.

Два уровня дороги разных времён.

Над нами нависают укрепления с чёрными флагами.

Вид на бастион и далее.

Церковь Святого Георга, 1661 год.

С этого ракурса видны могилы перед церковью. Кто там похоронен – неизвестно. Ну, то есть, похоронены-то священники, но по именам не определить.

Тётка, шагающая с бастиона, в другом ракурсе.

На одном из турецких бастионов расположилось кладбище лепрозория.

Могилы почему-то не подписаны. Не знаю причины. Видимо, так было принято.

Это спуск вниз, к выходу (мы сделали полный круг). Но мы пойдём наверх.

Вон туда.

Это я оглянулся. Лестницы местами нет, только камни, некогда её составлявшие, подниматься довольно трудно.

А вот и дверца.

Собственно, это центральный бастион обороны. Тут были самые мощные пушки, перекрывавшие проход в бухту.

В рамках выставки современного искусства сюда поставили безрукую тётку, идущую по доске.

Снизу выглядит прикольно (мы уже убедились в этом выше).

Тут руины арсеналов.

Вид на бухту.

Мы пошли ещё выше – к флагам. А это вид на узкую часть бухты, которая под обстрелом.

Флаги – на самом верхнем бастионе. Оказалось, что они просто воткнуты в металлические конструкции, ничего интересного вблизи нет.

Зато отсюда хороший вид на самое дорогое побережье Крита.

И на деревню Элунда.

В стенах – следы перестроек и осыпей.

Кстати, расскажите мне, для чего вот такие полукруглые выступы на башнях? Это часто встречается в архитектуре европейских замков.

Всё, пойдём на выход.

Мимо кактусов в цвету.

Вот наш кораблик, «Острия». Поплыли обратно!

Виллы на склоне.

Руины на полуострове.

А вот впереди виднеется остров с какой-то огромной пещерой.

Это пещера Барбароссы. Не Фридриха, нет. Здесь в годы своего каперства скрывался знаменитый пират Арудж Барбаросса, будущий султан Алжира.

Полуостров эффектно сходит на нет.

Это небольшой островок Микро близ Агиоса Николаоса. Там расположен маяк.

Собственно, сам маяк и домик смотрителя.

Далее мы проплываем мимо острова Агии-Пантес («Всех Святых»). Доступ на него прстым смертным закрыт. Там расположен монастырь.

Причал, которым пользуются монахи.

Наверху видна базилика ещё византийского периода.

Но самое главное на Агии-Пантес – это не базилика, а козлы. Это одно из последних мест в мире, где водятся эндемические критские козлы кри-кри. Читателям предоставляется возможность самостоятельно найти козла на нижеследующей фотографии.

Напоследок ещё одна красивая пещера.

И мы прощаемся с островом.

Ура, разобрался с Грецией. Шесть отчётов, чёрт побери, накатал. А самое страшное – это порядка 1000 неразобранных фотографий с гонки «24 часа Ле-Мана», которым ещё только предстоит превратиться во что-то удобоваримое.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.