8 июня: Оркнейские острова (бегом, бегом, за 5 часов)

Так получилось, что по Оркнейским островам мы пролетели за 5 часов. На самом деле знаменитая деревня Скара-Брей и Кольцо Бродгара – это всего два из десятков прекрасно сохранившихся артефактов оркнейской культуры. Есть ещё курган Мейсхау, и город Несс Бродгара (который расположен неподалёку от Кольца), и мегалиты Стеннеса, и деревня Барнхаус, и пещера Блэкхаммер, и хутор Касл-Блади, и подземная деревня Кавен-Хилл, и склеп Дворфи-Стейн, и камерная гробница Холм-оф-Папей, и великолепно сохранившаяся деревня Нэп-оф-Хауар, и деревня Линкс-оф-Нотланд, и стоячий камень Мор-Стейн, и деревня Риньо, и…
В общем, вы понимаете. По-хорошему, чтобы хотя бы немного познакомиться с оркнейской неолитической культурой, нужно ехать на острова как минимум на неделю, и не только на Мейнленд. Острова были очень густо заселены за 3000 лет до нашей эры, и жившие тут люди умели делать множество всего – до такой степени, что их культуру можно смело называть цивилизацией, современной знаменитой Кносской.
Но у нас времени не было. Мы просто промчались на автобусе через Мейнленд, погода была плохая, гид никуда не отпускал, и об этом кратком визите пойдёт мой рассказ.

Путешествие на Оркнейские острова начинается в деревне Джон О'Гроатс. Деревня называется так в честь голландца Яна де Грооте, который в 1496 году получил от шотландского короля Якова IV грант на организацию парома между Шотландией и свежеполученными от норвежского короля (в качестве приданого за дочь) Оркнейскими островами.

Паромная линия ничуть не изменилась за 600 лет, только техника улучшилась. В деревне живёт 310 человек.

Пока туристы ждут парома, им предлагается поразвлечься. Из предлагаемых по соседству букв можно составить названия родного города, тут же узнать расстояние до него через Интернет и сфотографировать со знаком.

Знак продублирован на стене. Очень остроумно показано расстояние до Новой Зеландии.

Пристань.

Местная художница за работой.

Девочка со скрипкой и тюленем.

Паром.

Всё, до свиданья, Джон О'Гроатс. Белое здание – это отель John o' Groats House, построенный в 1875 году на том самом месте, где некогда стоял дом Яна де Грооте. Сейчас закрыт, в процессе ремонта и расширения путём достройки разноцветных домиков.

А мы плывём к Оркнейским островам.

Первый остров, который мы видим, это остров Строма. На Строме есть целых два населённых пункта – Аппертаун и Нетертаун, только вот последние два жителя покинули остров в 1962 году.

В прошлом населения Стромы достигало 550 человек. Как снова буду на Оркнеях, уже серьёзно, съезжу на Строму, туда катаются наёмные лодки с островов. Мёртвый город – это же так интересно. На переднем плане, к слову, церковь с кладбищем.

Единственный живой уголок на Строме – это мая 1896 года постройки, в 1997 году переведенный в автоматический режим.

Спасательная шлюпка.

Паром прибыл в деревню Бервик, остров Южный Роналдсей. Крупные острова во времена II мировой соединены дамбами, ездить там легко.

Первое впечатление. На Оркнеях потрясающая погода. Температура колеблется от +4 зимой до +15 летом. То есть перепад всего 11 градусов – очень комфортно для человеческого организма, никогда не бывает ни дико холодно, ни очень жарко. Правда, солнечных дней крайне мало.

Несколько типичных видов островных пейзажей, снятых из окна автобуса по пути к Скара-Брей.

Во время II Мировой Оркнеи стали ареной серьёзных боёв и весьма пострадали. Дело в том, что острова были местом, где базировался Королевский британский флот, и потому немцы активно бомбили здешние места. Корабли «прятались» от немецких судов между островами, пользуясь знанием фарватера. Чтобы немцы не могли пробраться следом, проходы между островами перекрывали затопленными судами. Простите за заваленные горизонты, щёлкал на ходу из автобуса.

Практически из каждого межостровного пролива торчит по мачте, трубе или полукорпусу.

Потом мы приехали в Скара-Брей.

Раскопки предваряются музеем. Культура Оркнейских островов была весьма высокой – украшения, керамика, орудия труда. Только письменности не было.

Много всякой непонятной хрени. Археологи полагают, что это символы власти, но чёрт его знает.

Один из домов в Скара-Брей сохранился мегапрекрасно, вплоть до шкур на постелях, то есть крыша даше не обрушилась. Поэтому туда не пускают, зато рядом построили точную его копию, иллюстрирующу, как жили люди 5000 лет назад. Вход:

Общий вид.

Тесно, но надёжно.

Внутри тьма-тьмущая, ничего не видно, фотографии ужасные. Стол-верстак с полками:

В полу небольшой бассейн, где держали живых крабов и рыбу.

Постелька. Тесновато, похоже, спали полусидя.

Всё, наружу. Тесно там и туристов толпа.

Вход на территорию деревни Скара-Брей.

Ещё раз хочу заметить: Скара-Брей – это одна из нескольких десятков неолитических деревень на Оркнеях, просто сильно раскрученная. Некоторые наивно думают, что там 8 домов – и всё. Вот нераскопанный дом в 150 метрах от деревни. Там такими же «нераскопами» всё вокруг усеяно. Видны остатки круглых стен.

Другие подобные же деревни – Несс Бродгара, Барнхауз, Касл-Блади, Нэп-оф-Хауар (это вообще великолепно сохранившаяся), Риньо, также есть множество монолитов и гробниц. Интересно, сколько деревень съело море.

По дороге к деревне в траву врезаны бетонные таблички с обратной хронологией.

Типа «изобретение телефона», «инкская цивилизация», «падение Рима».

Иисус родился. Скара-Брей уже к тому времени было древним.

Воздвигли храм Соломона. В Скара-Брей уже 1500 лет как никто не жил.

Построили Стоунхендж. Скара-Брей уже 400 лет как в руинах.

Цепочка туристов.

Ура, мы пришли. Поселение основано примерно в 3100 году до нашей эры.

Дома были четырёхугольные, представляли собой большие землянки, укреплённые камнями. Круглое «ухо» ближе к нам, зрителям, - это шкаф. Посредине – очаг. У правой стены – кровать.

Дома соединялись окопного вида проходами – связано это было с сильным ветром, от которого требовалось прикрываться.

Вот эта крыша – тот самый лучше всего сохранившийся дом.

Карта.

В те времена это выглядело примерно так. Вода была значительно дальше. Стены разграничивали пастбища. Нераскопанный дом, виденный нами ранее, находится значительно правее, он принадлежал другой деревне.

Снимок современного вида.

Вернёмся в реальность.

Это мастерская.

Проходы очень низкие, чтобы сохранять тепло. Нет, они не осели – есть и каменный пол, и каменный потолок. Нет, люди не были настолько низкими.

В принципе, по прохождении первого эйфорического восторга становится довольно однообразно.

Вид на море и туристов.

Вообще, лабиринт ещё тот.

Классическая википедийная быдлофотка, которая фигурирует на всех магнитиках. Это второй по сохранности дом Скара-Брей, просто крышей не прикрыт. Виден рабочий стол, две кровати, очаг.

Другой ракурс. Напротив стола – узкий и низкий вход. Он немного подзасыпан.

Ещё один дом, вид от стены со столом. Стол не сохранился, зато, помимо входа, видна на углу дверь в шкаф.

Сразу за забором Скара-Брей – коровник.

В голом поле стоит дом. Здесь жил лэрд Уильям Грэм Уотт оф Скейл, археолог, который, первым начал раскапывать Скара-Брей в 1850-х годах.

Сам дом построен в 1620 году для епископа Оркнейского Джорджа Грэма, впоследствии был куплен семьёй Уоттов. И так вышло, что в 1850 году после бури верхний слой травы был сорван, и Уильям Уотт заметил в провале что-то явно рукотворное. И начал копать – земля-то всё равно ему принадлежала.

Около дома некогда был пруд.

Ове-е-е-е-е-ечки. На овечек мы насмотримся на Скае, где будет хорошая погода и целых два дня безо всяких экскурсий.

После Скара-Брей мы сели на автобус и помчались к Кольцу Бродгара. Кольцо Бродгара – это один из десятка с лишним оркнейских кромлехов, весьма знаменитый благодаря своим размерам (диаметр – 104 метра). Чтобы не топтали траву, к Кольцу проложена деревянная дорожка.

Не могу удержаться: типичный оркнейский пейзаж.

Когда деревянный настил прекращается, во избежание утаптывания использована другая методика. Мы идём справа, левая же часть тропы огорожена – там ходить нельзя, трава отрастает. Через пару месяцев, когда покров восстановится, перегородят уже эту часть тропы.

Кромлех прекрасен. Построен он около 2500-2000 лет до нашей эры, изначально он состоял из 60 камней.

На начало XX века в стоячем состоянии оставалось 27 камней, сейчас – больше, некоторые упавшие подняли.

Вот в этот камень 5 июня 1980 года ударила молния, расколов его. В более ранние времена молниями (судя по следам на камнях) разбиты ещё несколько монолитов.

Сохранность камней разная.

От иных остался лишь след-фундамент в земле.

Иные раскалываются на пластины.

Передняя часть этого упала вперёд, верхняя – назад. Там и лежат.

Большинство камней расписано прекрасными автографами, имеющими историческую ценность. Вот некто нацарапал свою фамилию в 1881 году.

Или ещё раньше – в 1875-м, 1859-м.

Красота!

На этой ноте мы покинули Кольцо и поехали обратно.

Из окна, без остановки, мы видели ещё несколько кромлехов. Вот, например, едва успел щёкнуть, мегалиты Стеннеса, построенные примерно за 3000 лет до нашей эры.

Ещё один пейзаж из окна. Холм на заднем плане – это гробница Мейсхау, построена примерно в 2800 году до нашей эры. На переднем плане – один из многих «стоячих камней», не опознаю, какой.

Ещё странный пейзаж.

Последний пункт, который мы зачем-то (гм…) посетили, был итальянской часовней. История её такова. Во время II мировой войны сюда привезли 500 итальянских военнопленных для строительства Барьеров Черчилля, то есть тех самых дамб, по которым мы ездили с острова на остров. В том же 1943 году из остатков стройматериалов заключённые построили себе и часовню. Ну, вот она.

Рядом памятник военнопленным.

В пяти минутах ходьбы, на расстоянии среднего зума, находился единственный на Оркнеях винный завод и фирменный магазин Orkney Wine Company. Но нас не отпустили. Эх.

В общем, мой вам совет. Не берите тур-однодневку на Оркнейские острова. Лучше потратить этот день на что-то другое. Пожалуй, самый дурацкий вышел день, тем более, что я гидов терпеть не могу. Сам больше знаю :) На острова мы как-нибудь поедем нормально, дня на 3-4, чтобы объехать их нормально на машине и всё осмотреть. Вот.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.