Сент-Джозеф и Кирни, штат Миссури: по следам Джесси Джеймса

3 апреля 1882 года Роберт Ньютон Форд, более известный как Боб Форд, из пистолета Smith & Wesson 44-го калибра под серийным номером 3766 выстрелил в затылок Джесси Вудсону Джеймсу, известнейшему грабителю Среднего Запада. Джеймс умер мгновенно. Из кухни прибежала его супруга, Зерельда Джеймс (в девичестве – Миммс) и, упав перед мужем на колени, крикнула Роберту: «Ты убил его!»

Это произошло в городке Сент-Джозеф, штат Миссури, где Джесси Вудсон Джеймс с женой и двумя детьми прожил последние 100 дней своей жизни. Здесь он ходил в церковь, в банк, в скобяную лавку, здесь его тело выставлялось для публичной демонстрации, здесь… впрочем, какая разница. Мы же тоже здесь, вот и посмотрим. Городок Сент-Джозеф был основан в 1843 году, и в нём за всю его историю произошло два значимых события. Второе описано выше. А первое случилось раньше, 3 апреля 1860 года. В тот день из самой первой конюшни только что основанной компании Pony Express выехал первый безумец с двумя пистолетами и мешком писем. Так зародилась экспресс-доставка – все эти UPS, DHL, FeDex и TNT – лишь последователи. Ещё в Сент-Джозефе родился Эминем, но это нам совершенно по барабану. В общем, пошли в город.

Сразу хочу заметить. Сент-Джозеф – один из типичнейших городков Среднего Запада. Эти городки постепенно умирают. Чудовищное количество заброшенных и полуразрушенных домов, мёртвые улицы, я даже перекати-поле видел дважды, правда, сфотографировать не успел. На улицах – ни души. Есть пара островков жизни – местный театр, местный стадион, но в целом состояние города не лучше, чем в какой-нибудь российской глубинке.

На снимке первый и четвёртый дома слева – заброшены и заколочены. Причём это старые дома, ещё из кирпича, а не из гипсокартона (напомню, что в США чуть ли не 99% жилых домов из гипсокартона).

А в целом – поехали по местам Джесси Джеймса!

Таксист высадил меня у очень красивого краснокирпичного здания с винтовой пожарной лестницей. Когда-то тут был банк, теперь организация какой-то гуманитарной помощи.

Город имеет типичнейшую для всех без исключения городов США квадратно-ячеечную планировку, которая меня лично адски выбешивает. Нет ничего скучнее, чем гулять по американским городам – что по Нью-Йорку, что по Ньюарку, что по Канзас-Сити, что по всякой мелочи. Ориентироваться за счёт этого просто, а вот показывать что-то скучно. Поэтому буду просто от балды разные здания на углах вывешивать и – что помню – подписывать.

Прекрасные уличные фонари не сочетаются с общей заброшенностью города.

Мне очень нравится, что при реставрации в США никогда не меняют оригинальное остакление на пластиковое говно, как у нас. Даже если ставят стеклопакет – он деревянный и сохраняющий оригинальную схему остекления. Тут не стеклопакеты, конечно, но уже и не оригинальные рамы. Дом на углу Фрэнсис-стрит и 7-й улицы.

Напротив дома – небольшой парк, в нём – единственный обнаруженный мной в Сент-Джозефе памятник. Воздвигнут он Коулмэну Рэндольфу Хоукинсу (1904-1969), знаменитому джазовому саксофонисту, родившемуся в Сент-Джозефе и жившему тут до 1918 года.

За памятником виднеется церковь. Это Епископальная церковь Христа. Само здание построено в 1875 году.

Домики у церкви.

Через перекрёсток – ещё одна церковь, на этот раз – Первая пресвитерианская. Построена в 1911 году на месте старой, 1872 года, обветшавшей настолько, что ремонту уже не подлежала.

Чуть дальше – местная масонская ложа. Работает, вон, пожалуйста, мастер Джон Бройлс к вашим услугам.

Интересны принципы строительства домов в США (до войны в частности). Так строили везде – от Нью-Йорка до Сиэттла. Архитектор обязан был придать изящество только фасаду, выходящему на улицу. Если дом угловой – двум фасадам. Сзади оставляли треш и ад, коробки из разнофасонных кирпичей и кривые окна (особенную квинтэссенцию этой методики я вам в отчёте про Ньюарк покажу). Храм масонства сбоку.

Просто домики.

Это церковь. Первая объединённая методистская. Стоилась как-то долго (видимо, потому что из настоящего камня), закончена в 1920 годах. Интересно, что она построена по так называемому «плану Экрона» - в 1866 году архитектор Джекоб Снайдер построил в городе Экрон первую методистскую церковь в США, и большинство последующих церквей во многих городах строились по тому же самому проекту с незначительными отличиями.

Это «техническая улица» для вывоза мусора, и чтобы местные негры могли жечь здесь всякое говно в железных бочках (в Ньюарке дважды видел, тут – нет, потому что утром они спят, наверное).

Вообще, времени у меня было немного, и вообще, моей целью был дом Джесси Джеймса. Поэтому кое-какие достопримечательности я пропустил. Например, как оказалось позже, пройди я ещё пару кварталов, попал бы в музей Робиду. Сам музей и яйца выеденного не стоит, просто обиход XIX века, но факт в том, что расположен он в одном из четырех сохранившихся бараков 1843-1857 годов постройки – первых зданий в городе, заложенных лично Джорджем Робиду, основателем Сент-Джозефа. Ну и чёрт с ними, бараки-бараками. Ещё я видел издалека очень красивую Кальварийскую часовню, но туда не пошёл, ибо лень было.

Ладно. В принципе, львиная часть Сент-Джозефа выглядит примерно так:

Зато в остальной части клёвые фонари.

Все дороги выглядят в глубинке вот так: заплатка на заплатке. Но дыр нет.

Пара приятных зданий на границе делового квартала в центре.

Центром делового квартала является единственный в городе небоскрёб. Мы к нему ещё подойдём. Виден отовсюду, торчит по-дурацки.

Автоматические ящики для приёма мелких посылок у закрытого почтового отделения.

А это, друзья, окружной суд. Построен в 1873 году. Именно в этом суде Роберт Ньютон Форд и его брат Чарльз Уилсон Форд были признаны виновными в убийстве Джесси Вудсона Джеймса и приговорены к смертной казни через повешение. Через два часа губернатор Томас Криттенден помиловал обоих.

Здания рядом с судом.

Классические американские дома. Собственно, боковые стены не обрабатывались архитекторами именно из-за того, что всё должно было стоять вплотную. Но стояло не всегда. Здание повыше – это ресторан местной национальной кухни, очень прилично выглядит, но я не пошёл, был не голодный.

Очень эффектное здание на углу. Это мы уже идём в деловой квартал.

А вот здание Missouri Valley Trust Co. Построено в 1859 году и является старейшим зданием банка к западу от Миссисипи. Во времена Джесси Джеймса тут тоже располагался банк. Когда Джесси переехал в Сент-Джозеф, он тут же пришёл сюда и стал клиентом банка. Поговаривали, что он перед отбытием из города собирается его грабануть – но он в любом случае не успел.

А это уже более современное, начала XX века здание банка.

Перекрёсток в центре города. Обратите внимание, как красиво оформлены пешеходные переходы.

Собственно, мы у самого подножися местного небоскрёба, Corby Building.

Небольшой, всего 14 этажей, но этажи высоченные, и для Сент-Джозефа достаточно. Здание построено в 1909 году и длительное время было административным. В 2009 году перекуплено и распродано на квартиры.

Хороший пример «фасадного» строительства. Коробка-коробкой, а фасад красивый. Так вообще много с чем в Америке. Еда красиво выглядит, а на вкус – пластилин, например :) Ну ладно, ладно, я об архитектуре.

Здание 1910-х годов, судя по стилю. Тоже популярный тип зданий в США.

Какой-то склад. Красивый.

Если здание разрушают по какой-то причине, на его месте появляется пустырь. И в случае маленьких городков типа Сент-Джозефа так и остаётся пустырём навсегда.

Задние фасады выходят на парковку. Теоретически, они должны смотреть на техническую улицу, но тут её нет, и вот.

Одно из известных зданий в городе – Миссурийский театр. Построен в 1927 году по проекту братьев Боллер. Внутреннюю обстановку разрабатывал скульптор Уэйланд Грегори, тогда ещё совсем юный.

Парковка. За ней – заброшенное промздание.

Мощное приземистое строение в стиле ар-деко – главпочтамт Сент-Джозефа.

Вопреки киношным легендам тут, на западе, море-море-море старых раздолбанных автомобилей. Больше, чем у нас. На стоянке перед отелем, где я живу, из 40 стоящих машин около 25 сделаны раньше 1990 года. В Сент-Джозефе множество старых пикапов – фермерство царит вокруг.

Внезапно на травке монумент памяти жертв теракта в Оклахома-Сити в апреле 1995 года.

Город становится совсем приземистым и грустным.

Проулки лишены покрытия. Кстати, провода с улиц в США чаще всего убираются не под землю, как в Европе, а в технические улицы, куда выходят задние фасады домой. Квадратно-ячеистая структура позволяет.

Симпатичный жилой домик.

Средняя школа имени Джозефа Робиду. Здание построено в 1907 году по проекту архитектора Эдмона Жака Экеля, француза по происхождению. В разное время тут было много разных учебных заведений.

Очередная церковь. Первая лютеранская. Построена в 1914 году по слегка видоизменённому «плану Экрона», о котором я выше рассказывал. Лютеране и методисты в плане архитектуры сильно дружили.

Состояние технических проулков плачевное.

Прямо идеальный вид города в этом районе.

Ура, первый указатель на район музеев.

Дома.

Не всё одинаково сохранилось. По многим домам видно, что они тоже скоро рассыплются.

Церковь, известная в народе под названием «шпили-близнецы». Построена в 1908-1910 годах всё тем же Эдмондом Экелем. С 2003 года принадлежит частникам, чете Худ, чёрт их знает, какую религию они исповедуют, но свадьбы тут проводятся.

Пошли дальше. Когда уже эти музеи, а то сплошные развалины.

Перекати-поля сильно не хватает.

Внезапный оплот цивилизации – автобусная остановка. Сюда два раза в день (точнее, один раз в 1.30 ночи, второй – в 19.30 вечера) приходит «Грейхаунд» из Канзас-Сити. Но так как госсобственность, то ухожено.

Типичное для города строение.

Когда-то в Сент-Джозефе был даже трамвай. Теперь рельсы уходят в никуда.

Прямо классический вид.

Такие вот пейзажи тянутся на пару миль.

Здесь только четверть здания занята какой-то компанией. Когда-то всё здание принадлежало одной фирме, которая сделала мостовую из обычного кирпича. Выглядит странно и состояние сомнительное, но интересно.

Указатель на четыре музея. В трёх я побывал, не пошёл только в пожарный музей Сент-Джозефа, я пожарных музеев штук пять видел, и явно покруче местного.

Внезапно квартал занят не полузаброшенными цехами, а парком. Это Пэти-парк, а там – паровоз!

Красавец! Состояние – отличное. И в США все такие мемориалы обязательно под крышей, кстати. Это паровоз №5614 железной дороги Chicago, Burlington and Quincy Railroad. Построен в 1937 году, работал до 1957-го. Класс 0-5-B по американской классификации или 2-4-2 по нашей.

В парке – стенд с краткой историей Сент-Джозефа.

А вот и оно! Это та самая конюшня, из которой 3 апреля 1860 года выехал Билли Ричардсон, первый курьер Pony Express! Всего первый в мире курьерский сервис покрывал расстояние примерно в 3100 км (карту можно посмотреть вот тут) и имел на пути 184 станции.
Первым курьером должен был стать либо Джонни Фрай 20 лет, либо Джонсон Уильям Ричардсон 26 лет. Они тянули спички, и короткую вытянул Фрай. Но так вышло, что Фрай получил травму на какой-то выездке, и в последний момент его всё-таки заменил Ричардсон, ставший первым в истории курьером спешной почты.

Около здания зачем-то ещё и камень с пояснением. В здании и так музей, что ещё пояснять-то?

Ричардсон стоит слева, Фрай справа. Оба, кстати, плохо кончили. Фрая убили в 1863 году рейдеры Квонтрилла, среди которых, возможно, был и Фрэнк Джеймс, брат Джесси. Ричардсон и вовсе умер в 1862 год от какой-то болезни. Зато Фрай успел изобрести американкий пончик – он попросил ряд домохозяек, подкармливающих курьера, печь пышки с дыркой посередине, чтобы можно было нанизать на грязный палец, объесть, а сердцевину выбросить. На Руси такой же принцип был у извозчицких калачей.

19 часов 15 минут, 3 апреля 1860 года, Ричардсона выпускают из конюшни.

Как и очень многие заведения в США, музей принимает пожертвования. Крупных жертвователей увековечивают подковы на стене в холле.

Лошадки ждут в стойлах.

Внутри музея первый и основной экспонат – реставрация фургона первопоселенца. Внутри – горы всякого барахла.

По соседству – реставрация пересадочной станции Pony Express. Хижина-хижиной.

Внутри – стол, полки с сухпайками, пара подвесных коек за занавеской.

Раскопки показывают различные линии стен – здание несколько раз перестраивалось.

Список владельцев здания.

Конверты первого дня Pony Express. Филателисты поймут.

Детский восторг – выставка игрушечных лошадок. Дети носятся, как угорелые, и всё трогают.

Карта Pony Expess. Тут замечу, что компания разорилась всего лишь через полтора года после основания. Слишком опасным оказался сервис, слишком много курьеров гибло. Современная компания не имеет к той никакого отношения – только название. И знаменитый девиз: «Почта должна быть доставлена любой ценой». Это девиз бы – да «Почте России»…

Небольшой знак в парке у музея.

Всё, пойдём дальше.

Минуем титаническое для Сент-Джозефа сооружение – Mitchell Park Plaza. Когда-то здание было цехами бумажной компании Mead Paper Company. Сегодня это частично офисный центр, частично – понтовые лофты (258 квартир). Можно купить квартирку. Но что-то не тянет. Там вокруг такая разруха и скукотища, что лучше уж в российской глубинке – те же мухи, но родные :)

А вот и искомое!

Большое красное здание – это Patee Museum, один из лучших в США музеев западноамериканской культуры XIX-XX веков. Здание было построено в 1858 году как шикарный отель местным воротилой Джоном Пэти, а в 1860 году основатели компании Pony Express Уильям Расселл, Алексадр Мэджорс и Уильям Уодделл выкупили часть здания под офисы почтовой службы. Собственно, отсюда и вершился бизнес Pony Express. Кроме того, после убийства Джесси Джеймса его супруга Зерельда Джеймс с детьми временно жила в этом здании, пока полиция проводила расследование смерти её мужа.

А второе здание – это независимый музей – ещё более интересно. Именно в нём 3 апреля 1882 года Боб Форд застрелил Джесси Джеймса. Правда, тогда дом находился примерно на 100 метров дальше – его несколько раз переносили. На месте, где дом стоял в день убийства, есть небольшой памятный знак, который у меня на фотографии почему-то не получился, ну и ладно.

Мемориальные таблички на доме.

Рядом с домом – небольшое кладбище. Честно говоря, я не разобрался – то ли это просто плиты, поставленные для атмосферы (конечно, настоящие, с какого-то старинного кладбища), то ли тут было кладбище до переноски дома, и его поставили рядом).

Дом довольно маленький. Была ещё летняя кухня, её переносить не стали. Впрочем, Джесси снял его временно, чтобы пересидеть в тишине. Он не думал, что этот дом станет его последним прибежищем.

За $12 в магазинчике, расположенном в бывшей кухне дома, можно купить дранку с крыши. Настоящую.

У музея прекрасный девиз: «Мы работаем по тем же самым высоким стандартам качества, какие задал наш основатель Джесси Джеймс». Остроумно :)

Тут хранятся разные артефакты. Например, один из многочисленных пистолетов Джесси.

Его бритвенные принадлежности.

В доме 100500 портретов Джесси. Например.

Часть мебели оригинальная. Вот, например, это из дома Джеймса. В спальне – оригинальная кровать, но там такая тьма, что фотография не вышла. Ну и ладно. Всего комнат четыре – гостиная, спальня, кабинет и кухня; комнаты соединены по кругу дверями.

Фотографии. Например, на этой в день убийства Джесси около его дома собралась толпа.

На снимке – первый из нескольких переносов дома (1939 год).

Ну ладно, чего тянуть-то. Вот она, та самая стена. Наверху слева – немного перекошенная застеклённая вышивка с надписью «God Bless Our Home». Джесси увидел, что она покрыта пылью, и встал на стул, чтобы её протереть. На картине в центре вид из дверного проёма – как Форд стреляет в Джеймса.

Пуля прошла навылет и раздробила хлипкую дранку стены. Дыра тщательно сохраняется. Её дорасковыряли чуть позже, извлекая пулю (кстати, где сама пуля, я так и не понял).

Прежде чем выстрелить, Форд сидел на этом диванчике. Его брат сидел на соседнем.

Ещё несколько артефактов. Пуля 36-го калибра, засевшая у Джесси в груди ещё во время войны между Севером и Югом. Для особо тупых большими буквами пояснение: «Это не та пуля, которая убила Джесси Джеймса».

Обсидиановая застёжка для галстука, которая была на Джесси в момент смерти.

Копия черепа Джесси Джеймса. Отверстие – это не входное (его не видно с такого ракурса), а выходное.

Пистолет Фрэнка Джеймса, брата Джесси.

Знаменитые даймовые новеллы о приключениях Джесси. Издавались ещё при его жизни, причём издание некоторых спонсировал он сам. Именно даймовые новеллы породили миф о благородном разбойнике.

На самом деле, в городе есть ещё одно здание, имеющее отношение к Джеймсу. Например, особняк по адресу 1100 Charles St (ныне в нём тоже музей с некоторыми артефактами). В 1882 года в нём выставлялось для всеобщего обозрения тело Джесси Джеймса. Но я о нём узнал почему-то пост фактум, когда уже уехал из Сент-Джозефа. Ну ладно, ничего страшного.
И ещё ходит легенда о церквушке по адресу 1124 S 12th Street. Говорят, что на Рождество Джеймс ничего не приготовил для детей. В последнюю минуту он заскочил в церковь, где шла служба, и стащил костюм Санта-Клауса и какие-то печенюшки, после чего вернулся домой праздновать. Но это явно легенда, потому что Джесси вряд ли бы опустился до такого, да и в любом случае Рождество 1881 года он провёл не в Сент-Джозефе, а до Рождества 1882 года – не дожил.

А мы пойдём в Patee Museum, в большое красное здание. Там тоже интересно. Вообще, Patee Museum – это такой романтический музей американского быта. Красивые винтажные штуки и так далее.
Центром всей экспозиции является паровоз 1860 года выпуска. Настоящий!

Он стоит на станции Сент-Джозеф, какой она была в конце XIX века. Точнее, в 1877 году – это настоящее здание станции, перенесённое сюда, внутрь музея.

Кабинет дежурного по станции.

Зальчик ожидания.

В остальном музей забит различными экспонатами, начиная с 1840-х и заканчивая 1940-ми. Старинные пожарные машины.

Множество обычных старинных машин.

Авторемонтная мастерская начала XX века.

История катафалка.

Платяная мастерская.

Настоящая телега пионера.

Целый зал старинных игрушек.

Вообще, в музее гигантское количество всяких мелочей, большей частью неподписанных, равномерно раскиданных по всей площади. Фотографировать их мне было лень – приезжайте и смотрите сами.

Музей очень живой, не рафинированный.

А вот это бальный зал Patee House. Он был задуман как танцевальная комната для постояльцев, но когда здание арендовала компания Pony Express, в этом зале танцевали и знакомились с девочками курьеры. Внизу есть и салун, но он тёмный, я его не снимал. Сам зал несколько подпорчен противным современным подвесным потолком. Во время гражданской войны в этом зале располагался трибунал, который выносил в основном смертные приговоры. Приговорённых развешивали на скороспелых виселицах прямо вдоль улицы, на которой стоит дом.

Особо ценный автомобиль за стеклом. За руль этой машины садился сам знаменитый гонщик Барни Олдфилд. Правда, он в жизни садился за руль сотни разных машин, а выигрывал в основном на Benz и Stutz (это, кажется, Chevrolet). Самая известная история с Олдфилдом произошла, когда его остановил полицейский за превышение скорости и начал свою гневную тираду со слов: «Вы кем себя возомнили? Барни Олдфилдом?» Фраза в США стала крылатой.

А это домик из катушек для ниток. Сделан в начале 1900-х рабочим катушечной фабрики Макдональда для внучки шефа. Фабрика располагалась как раз в Patee House (после того, как он перестал быть отелем, он долгое время был промышленным зданием).

А это оригинальная модель хеликоптера, построенная в 1903 году помощником управляющего скобяной фабрики Swift & Co Томасом Грэем. Грэй не успел построить полноразмерную машину, умерев в 1905 году в возрасте 29 лет от пневмонии.

Ещё в музее есть точная копия передвижного почтового отделения в вагоне – но я снимать её не стал. Это же не о музее отчёт. Вот вам напоследок классический американский прикол – очередно «Самый Большой Клубок Ниток». Насколько я знаю, таких в США несколько десятков в разных штатах.

Потом я пошёл прочь из города, к единственной в Сент-Джозефе службе такси.

Такси оказалось прелестным. Подхожу я к «офису». Обычный такой дом, перед ним на грязной неасфальтированной площадке 6 или 7 разнокалиберных машин, покрашенных в цвета национального флага. Тишина. В одной машине спит толстенный бородатый мужик с измазанным сажей лицом. Бужу его.
Он в панике – думал, что шеф. Отвел меня в офис. Там был диспетчер (тоже дико грязный и измазанный сажей), а за столом сидели шеф, его жена и его мама. В итоге выяснилось, что из пяти водителей двое нетрезвы (один пропал, второй был нетрезв прямо на месте), а трое были на выходном. А маме шефа нужно было в Канзас-Сити. Ну, они меня и подхватили. Причём по дороге завезли в Кирни, где честно ждали, пока я посещу музей-ферму семьи Джеймсов и могилу Джесси.

В общем, мы уже не в Сент-Джозефе, мы в Кирни. Смотреть в Кирни совершенно нечего, то такой типичный американский крошечный городок на 8380 жителей (в Сент-Джозефе всё-таки 76780 человек). Просто серые линии одинаковых домов, одна школа, один типовой городской совет, две типовые гипсокартонные церкви.
Так что мы сразу поехали к ферме Джеймсов, которая расположена в нескольких милях от Кирни – я бы сам туда вжисть не добрался.

Саму ферму предваряет деревянный дом – там расположен магазин и музей. Внутри фермы сохранилось полностью оригинальное убранство – мебель, полы, потолки, всё принадлежало Джеймсам. В музей перенесли самые интересные артефакты и личные вещи.

Например, револьвер Аллена Пармера (1848-1927), сводного брата Джейсси Джеймса. Во время войны Пармер был одним из кровавых стрелков капитана Квонтрилла.

Сёдла из конюшни Джеймсов.

Личные вещи Джесси Джеймса – оружие и сапоги. Патронташ – последний из использовавшихся Джесси Джеймсом. Винчестер он хранил дома и пользовался им редко – но тоже в руках держал. Тут же его шейный платок, кошелёк, какие-то ещё вещицы.

Эти самые сапоги были на Джесси, когда его убили. Естественно, без шпор – шпоры надевались только по выходу из дома. Но шпоры тоже его.

Швейная машинка матери Джесси – Зерельды Элизабет Коул. Интересно, что жена Джесси Зерельда Миммс приходилась ему троюродной сестрой и была названа как раз в честь Зерельды Коул.

А это сапожки, который Зерельда Коул носила, когда была тинейджером. Что, модницы, слабо такое надеть?

А это вышивка, сделанная Зерельдой Коул.

А это ещё одни шпоры и перчатки Джесси Джеймса.

А это наручники, который носил Фрэнк Джеймс, когда сидел в тюрьме.

Макет фермы (мы сейчас туда пойдём).

Интересно, что изначально Джесси Джеймс был похоронен на ферме, рядом с родным домом. Его перезахоронили позже. На снимке – его мать Зерельда Коул рядом с могилой сына.

Обломки оригинального обелиска с первой могилы Джесси Джеймса.

Личных вещей и самого Джесси, и членов его семьи в музее полно.

Ну ладно, пойдём на саму ферму. Помимо того, что это дом, где родился Джесси Джеймс, это ещё и старейшее сохранившееся здание в округе (скорее всего).

Ну, вот такой дом.

Довольно большой, Т-образной формы.

И тут меня постигло жестокое разочарование. Внутрь пускают, но фотографировать внутри категорически запрещено! Потому что у них копирайт на все изображения внутренностей дома. Так что фотографий нет :( Хотя в доме довольно интересно – всё же сохранилось, обиход весь, мебель. Помимо Джесси Джеймса и его брата Френка в доме бывало множество всяких интересных людей, в основном – outlaws. Но тут же бывал и лично Алан Пинкертон, который гонялся за Джеймсом по всей Америке. Это уже второе «пинкертоново» место, где я бывал; первое – это место, где он родился, в Глазго.

В 1875 году пинкертоновские агенты бросили через окно фермы бомбу, полагая, что Джеймс прячется внутри. Она не взорвалась, но на звук разбитого стекла прибежал 9-летний Арчи Сэмьюэль, брат Джеймса по матери, младший сын Зерельды Коул. В качестве детской шалости он бросил бомбу в огонь – и погиб, Зерельда получила ожоги. Тот самый камин внутри есть, но его починили ещё тогда.

Ладно, посмотрим снаружи. Во времена Джеймсом дом выглядел несколько иначе. Сзади более современная обивка снята, чтобы показать внешний вид XIX века.

Во дворе – водяная колонка.

Неподалёку – домик для рабов. До гражданской войны у Джеймсов, как и у большинства семей в Миссури, были рабы, которые жили в каморке, отдельной от хозяйского дома. Это реставрация – оригинальный домик для рабов обветшал уже к концу XIX века (его использовали после отмены рабства как склад), и его снесли.

Деревянный плуг. В 1863 году юный Джесси Джеймс пахал фамильные земли, когда пришли федеральные солдаты, искавшие его брата Фрэнка, на тот момент являвшегося членом кровавой шайки Квонтрилла. Джеймс отказался отвечать – да он и не знал, где Фрэнк находился в тот момент, - и побежал к дому, где солдаты уже били его приёмного отца (третьего мужа Зерельды) мистера Сэмьюэля. Джесси сбежал с фермы и присоединился к конфедератским мародёрам – с этого началась его бандитская карьера.

Вот прямо где-то тут и пахал.

А вот и место, где изначально был похоронен Джесси Джеймс, и реплика памятника.

И, наконец, последнее. С фермы такси повезло меня на кладбище, где Джесси Джеймс лежит ныне. Интересно, что в 1948 году объявился некто Джон Фрэнк Дэлтон, 100 лет от роду, объявивший себя выжившим и скрывавшимся всё это время Джесси Джеймсом. На тот момент никто толком ничего доказать не мог, и когда в 1951 году Дэлтон умер в возрасте 103 лет, его похоронили под именем Джесси Джеймса в городке Грэнбери. Но в 1995 году, чтобы развеять все сомнения, кости Джесси Джеймса были извлечены из могилы, и были проведены современные анализы, показавшие, что это именно Джесси, с вероятнстью 99,7%, а Дэлтон был мошенником.
В общем, вот кладбище Маунт-Оливет.

Типичное для США пустое и скучное.

Посещение – от заката до рассвета.

Лишь одна могила пользуется спросом.

Посредине лежат Джесси Вудсон Джеймс и его супруга Зерельда Миммс Джеймс. Слева – его мать Зерельда Коул Сэмьюэль, а справа – его отчим доктор Ройбен Сэмьюэль. Потёртое надгробие за могилой Зерельды Коул – это могила Арчи Сэмьюэля, младшего брата Джесси, убитого бомбой.

Обратите внимание, что в землю воткнуты не флаги США, а флаги КША (конфедерации), за которую воевал Джеймс. На надгробии, как принято, указаны только официальные военные должности Джесси Джеймса: Taylor’s SO, Todd’s CO, Quantrell’s REGT CSA. Интересно, что из военного начальства Джеймса указаны Тэйлор, Тодд и Квонтрилл (почему-то через «e»), но не указан Кровавый Билл Андерсон, хотя он тоже был офицером армии Конфедерации.
Я посчитал необходимым надеть на надгробие свой «Стетсон».

Люди бросают на надгробие монетки и камешки с инициалами JJ.

Я хотел бросить гильзу. Но умудрился забыть её в Москве. Поэтому тоже бросил монетку.

А потом я сел в такси, и мы поехали обратно в Канзас-Сити.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.