GPHG 2024: номинанты. Часть 4. Лаконичность

Краткий обзор 18 часов, вошедших в шорт-лист GPHG в лаконичных номинациях Time Only, Men’s и Artistic Craft. Никаких хитрых усложнений — только базовая функциональность и мастерство часовщиков.

Time Only. Часовой пуризм

В этой номинации конкурируют исключительно двух- и трехстрелочники с аналоговой индикацией и без драгоценностей. Но если вам кажется, что это простые часы — то вам кажется.

Сильный претендент на победу — редчайший Bernhard Lederer 3 Times Certified Observatory Chronometer. В основе этой модели сертифицированный COSC калибр — CIC. Но эта версия прошла тройную проверку на точность: в обсерваториях во французском Безансоне, немецком Гласхютте и швейцарской Женеве. На манеже малой секунды выгравированы их координаты: во внутреннем круге — Женевской (46.19607 | 06.12930), в среднем — Безансонской (47.24875 | 05.98963), во внешнем — обсерватории Гласхютте (50.84780 | 13.78730).

Механизм великолепен — как по конструкции, так и по исполнению. Здесь два заводных барабана, два ремонтуара, двойной спуск и один общий баланс. Отделка, конечно же, ручная и сочетает англаж, зеркальную полировку, зернение и матирование.

Матовый циферблат изготовлен из стерлингового серебра по традиционной технологии XIX века. Бернхард Ледерер изучил ее в 70-х часовом музее Вупперталя (Германия); ныне этот музей закрыт, а его коллекции распроданы. Тем ценнее обладать этими часами, вобравшими опыт часовщиков прошлых лет. Обратите внимание еще на один интересный момент: на циферблате две шкалы — с минутами и долями минут. Для максимально точного считывания времени по очень точным часам в кончик минутной стрелки встроена еще одна тончайшая стрелка — для второй шкалы.

Также внимание притягивает трехстрелочник Berneron Mirage Sienna, напоминающий картины Сальвадора Дали (ну или часы Cartier Crash).

Berneron Mirage Sienna (70 265 франков, производство ограничено 12 экзмплярами в год)

Фишка часов в том, что асимметрия определяется особенностями калибра: крупным заводным барабаном (запас хода 72 часа), крупным балансом в стиле карманных часов и прямым приводом секундной стрелки. Корпус и циферблат — золотые.

У Czapek Goutte d’eau (“Капля воды”) из коллекции Promenade форма корпуса классическая, а исполнение — нет. Циферблат покрыт горячей эмалью grand feu в виде расходящихся от манежа малой секунды “кругов на воде”: когда часы в движении, кажется, будто нарисованные круговые волны тоже двигаются. Изготовлен он ателье Donze Cadrans, которое иногда называют самыми известными эмальерами Швейцарии.

Внутри SXH5 — первый калибр, самостоятельно разработанный Czapek (2020). Это калибр с ручным заводом, из 193 деталей, с частотой 28 800 пк/ч, обладающий весьма приятным запасом хода 60 часов. В нем нет ноу-хау вроде инновационного баланса или турбийона, зато есть достойные характеристики и прекрасно проработанный дизайн. Не зря страница механизма на официальном сайте Czapek называется Watch Erotism! Кстати, у нас можно почитать о нем подробнее. А поскольку 2024 год объявлен в GPHG годом экологичности и устойчивого развития, часы щеголяют микроротором из переработанной… платины.

Трехстрелочник H. Moser & Cie Streamliner Small Seconds Blue Enamel похож на Czapek если не как брат-близнец, то уж точно как кузен. У обоих мануфактурный трехстрелочный калибр с малой секундой и платиновым микроротором автоподзавода. У Moser он медленнее бьется, зато запас хода на полдня больше. Даже размеры почти одинаковые: у Czapek — 38x10,8 мм, у Moser — 39x10,9 мм. Корпус Moser традиционный для серии Streamliner, но пропорции чуть переработаны под HMC500 — самый маленький современный механизм мануфактуры.

Главная фишка Moser — тоже синий эмалевый циферблат grand feu, и он тоже, скорее всего, сделан сторонним ателье (представители Moser как-то сообщали, что заказывают фирменные циферблаты fume постоянному поставщику, хотя и не называли его). Для эффекта дымки мастер-эмальер наносит на золотую основу три пигмента разного цвета, чтобы они сливались друг с другом, и 12 раз обжигает полупрозрачный циферблат. Поэтому каждый из них уникален. Стрелки, традиционно для Streamliner, сделаны из композита Globolight из керамики и люминофора. А цвет эмали, как и у Czapek, отсылает к воде — у Moser он называется Aqua Blue.

В общем, если финальными кандидатами на победу в номинации останутся Moser и Czapek, членами жюри придется изрядно постараться, чтобы сделать выбор между ними.

Chopard L.U.C Qualité Fleurier — элегантный классический костюмник. В его активе не только хронометрическая сертификация COSC, но и сертификат Qualité Fleurier. Он подтверждает, что часы прошли ряд испытаний на прочность и точность хода.

У часов своя эко-фишка: они сделаны из Lucent Steel — стали, на 80% состоящей из переработанных материалов. Двойной заводной барабан обеспечивает впечатляющий 65-часовой запас хода, но среди конкурентов за титул GPHG он, скорее, смотрится нормой.

Наконец, шестой номинант отличается от ряда трехстрелочников с малой секундой: разработчики Parmigiani Fleurier Tonda PF Micro-Rotor No date решили обойтись всего двумя стрелками. Это минималистичные часы с превосходной ручной отделкой и автоматическим калибром с не поражающими, в общем-то, техническими характеристиками. Зато они безукоризненно элегантны и гармоничны.

Men’s. Пуризм плюс еще пара стрелок

Часы, номинированные в категории Men’s, в отличие от Time Only могут также иметь указатель даты, запаса хода и фаз Луны, цифровую или ретроградную индикацию. Допустимо и украшение драгоценными камнями — не более 9 карат. Впрочем, у номинантов этого года инкрустации нет.

Bvlgari Octo Finissimo Ultra Platinum с корпусом из платины и карбида вольфрама отличаются фантастически малой толщиной — всего 1,8 мм! В 2022 такая же модель из титана получила титул самых тонких механических наручных часов в мире. С тех пор появились часы еще тоньше, но менее впечатляющими Octo Finissimo Ultra от этого не стали. Они по-прежнему воплощают инженерный и технологический триумф Bvlgari, но уже в благородной платине.

Радикально снизить толщину часов помогает ряд интересных технических решений. Задняя часть часов одновременно служит платиной и для большей жесткости сделана из карбида вольфрама. Остальная часть корпуса и браслет толщиной 1,5 мм — платиновые. Чтобы упростить передачу и не занимать дефицитное место “в толщину”, индикация расползлась “в ширину и в длину”: размер часов — 40 x 46 мм (для квадратных часов это много), и они выполнены в виде регулятора. Манежи часов и минут сделаны из латуни с синим PVD покрытием. Большая часть колес — стальные. А вместо традиционной заводной головки тут два плоских колеса по бокам — одно для подзавода, второе для перевода стрелок. Интересно, что при всей тонкости у 4-герцового калибра BVL 180 солидный запас хода — 50 часов.

Гонка за минимальной толщиной часов шла всегда. Абсолютным чемпионом среди наручных часов остаются кварцевые Concord Delirium 2 толщиной 1,5 мм из 1970-х, а за последнее десятилетие к нему вплотную подобрались и механические часы. Bvlgari долго соперничала с Piaget и вот в 2022 поставила рекорд с Octo Finissimo Ultra (1,8 мм) — титановым “братом” нынешних Ultra Platinum. В том же году рекорд был побит часами Richard Mille, в 2024 — Bvlgari Ultra COSC (1,7 мм). Эта модель тоже номинирована на GPHG 2024 в категории Mechanical Exception. Забавно, что она дешевле менее тонких, зато платиновых часов из номинации Men’s: 510 000 франков против 527 000.

…А потом новый рекорд поставил Константин Чайкин с 1,65-миллиметровыми часами ThinKing. Но это совсем другая история, поскольку на нынешнем Женевском Гран-при их нет. Так что переходим к следующим часам — британским Garrick S3 MK2.

В них очень велика доля ручного труда. Вручную сделаны колеса и выполнена отделка: черная полировка, зернение колес, англаж, полировка и термическое воронение стрелок, “инеистая” отделка родированных частей. С технической стороной тоже все серьезно. Для изготовления необычно крупного и медленного (18 000 пк/час) баланса используется фирменный антимагнитный сплав — Sircumet. Сам свободный баланс с регулировочными винтами настроен на точность +3 секунды в день — Garrick входит в число тех редких независимых производителей, которые готовы публично заявить паспортную точность. Часы показывают время и запас хода, который составляет 48 часов.

От Grand Seiko в шорт-лист прошел высокочастотный трехстрелочник с ручным заводом Manual-winding Hi-Beat 36000. Как водится, у циферблата хитрый дизайн и текстура, вдохновленные “сложной, многомерной структурой коры белых берез, растущих рядом со студией Grand Seiko”. Корпус сделан из титана с защитным покрытием (Brilliant Hard Titanium), который легче и тверже стали и раскрывает красоту фирменной грандсейковской полировки.

Все это и правда красиво, но главное тут — механизм.

9SA4 — первый за 50+ лет высокочастотный (high-beat, то есть 36 000 пк/час) механизм с ручным заводом. У него запатентованный спуск и двойной заводной барабан, что обеспечивает запас хода в 80 часов. Особенность часов — звук и ощущения при ручном заводе: инженеры Seiko специально проектировали компоненты заводного механизма так, “чтобы добиться идеального впечатления для владельца часов”.

Другой японский номинант — Hajime Asaoka Tsunami "Art Deco". Если Grand Seiko делает ставку на механизм, то Hajime Asaoka — на ручную работу и беспроигрышный стиль ар-деко.

Вручную сделаны и изогнуты стрелки, выполнена их черная полировка, сатинирование индексного кольца, гильоширование, англаж и полировка всех фасок, перлаж и “женевские полосы” и так далее. Эмалированный циферблат очень сложен: лазурные оттенки сочетаются с чередующимися вертикальными полосками серебряного, зеленого и синего цвета. Механизм представляет собой развитие предыдущих моделей мастера Асаоки и может похвастаться фирменным крупным 15-миллиметровым колесом баланса без периферийных утяжелителей. Все

Мануфактура Parmigiani Fleurier в этом году представила обновленную линейку Toric, которая попала сразу в несколько номинаций GPHG: хронограф — в одноименную категорию, а трехстрелочник с малой секундой Toric Petite Seconde Platinum — в номинацию Men’s.

Название Toric отсылает к классической древнегреческой архитектуре — дорическим колоннам. Petite Seconde — самая минималистичная модель линейки, но у нее все по-взрослому. Cразу видно фирменную накатку ранта и ручное зернение циферблата, для которого используется специальный абразивный состав и мягкие щетки. Сами циферблаты сделаны в технике cheve — их края загнуты к внутренней поверхности корпуса, что придает визуальной глубины. Внутри — мануфактурный калибр из розового золота (что само по себе впечатляет) с двойным заводным барабаном и запасом хода на 60 часов. Мосты украшены узором Cotes de Fleurier, которые Мишель Пармиджани придумал, чтобы отличаться от традиционного Cotes de Geneve. Корпус, стрелки, индексы и циферблат в базовой модели тоже золотые, а в этой версии используется платина.

Сильную конкуренцию прочим номинантам составляет Voutilainen KV20i Reversed. В новой модели Кари Воутилайнен продолжает традиции классического часового дела, но немного хулиганит: механизм перевернут задом наперед. Баланс, заводной механизм и барабан — прямо под стрелками, любуйтесь на здоровье! А ангренаж и манеж малой секунды видны на обратной стороне.

И часы в целом, и механизм в частности спроектированы и изготовлены ателье Воутилайнена. Сразу видно фирменное медленное (18 000 пк/час) и очень крупное колесо баланса. Спираль тоже особенная — для внутреннего витка используется кривая Гроссмана. У спуска необычная конструкция на основе двух спусковых колес, которая повышает стабильность и запас хода. Платина и мосты — из нейзильбера, все детали (включая винты) обработаны и отполированы вручную. Запас хода — приятные 60 часов.

Artistic Crafts. Сделать красиво

В категории Jewellery соревнуются прежде всего мастера-ювелиры, которые специализируются на подборе камней, огранке и инкрустации. В номинации Artistic Crafts инкрустация камнями тоже допускается, но на первом месте мастерство в традиционных техниках часового декора: эмали, гравировке, гильошировании и других.

Самые доступные часы в этой категории — ANDERSEN Genève Jumping Hours Black Jade Stone. У них циферблат из черного нефрита. Толщина пластины — 0,4 мм, а в самом тонком месте — 0,15 мм! Чтобы добиться идеально ровной поверхности и не испортить пластину, нужно высочайшее мастерство. Корпус — платиновый ручной работы, а накладные элементы на циферблате и заводная головка — из розового золота.

В окошке “на 12” отображается прыгающий час, “на 6” расположился манеж минут. С обратной стороны виден базовый механизм Frédéric Piguet 11.50 с двойным заводным барабаном, обеспечивающим 70-часовой запас хода, и модулем прыгающего часа ANDERSEN Genève. Ручная отделка, включая зеркальную полировку винтов, выполнена в ателье Свенда Андерсена.

Механизм обрамлен кольцом из 21-каратного синего золота, которое сразу привлекает внимание. Чтобы получить такой цвет, 24-каратное золото смешивают с железом и подвергают термическому воронению. Эта технология ANDERSEN Genève позволяет получать золото разных цветов: синего, как в этих часах, голубого или розово-фиолетового, как у другого номинанта 2024 года.

Новые часы — переиздание “прыгающего часа”, выпущенного в 2020 к 40-летию бренда. Выбор усложнения глубоко символичен, поскольку это одно из самых узнаваемых решений ANDERSEN Genève. “Прыгающий час” отметился в одной из самых известных моделей ателье — Jour & Nuit, в линейке для Cartier, а также в часах-номинантах GPHG в 2020, 2021, 2023 и вот теперь 2024 году. Что ж, пожелаем настолько последовательному участнику победы и перейдем к следующему номинанту.

Как и у ANDERSEN, у Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 Year of the Dragon прыгающий цифровой час и стрелочная индикация минут, только стрелка — центральная. С художественной точки зрения часы интересны гравировкой, посвященной [уже уходящему] году Дракона.

Технически они интересны мануфактурным калибром L.U.C 98,06-L с технологией Chopard Quattro: четыре заводных барабана обеспечивают часам запас хода до восьми дней. А поскольку в этом году GPHG фокусируется на устойчивом и этичном производстве, производитель делает соответствующий акцент: часы изготовлены из “на 100% этичного золота”, добыча и производство которого не нарушает никаких экологических и социальных норм и стандартов.

Hermès Arceau Chorus Stellarum — автоматический двухстрелочник с механической анимацией всадника, которая запускается нажатием пушера “на 9”. В декоре используется гравировка и техника шамплеве — заполнение углублений эмалью. Кстати, образы, использованные в декоре часов, перекликаются с коллекциями аксессуаров Hermès — например, шарфов. В корпусе из белого золота размещен мануфактурный калибр Hermès H1837 с 50-часовым запасом хода.

Достойную пару Hermès составляют часы другого часового/модного бренда — Louis Vuitton Escale Cabinet of Wonders Snake's Jungle, вдохновленные японскими мотивами. Декор циферблата выполнен сразу в четырех техниках. Бамбуковый лес в технике маркетри сделан из 367 деталей. Для создания объемной змеи применялись техники микроскульптуры из белого золота и гравировки, а также эмаль шамплеве. В той же технике выполнены листья в правой верхней четверти циферблата, а парящий шар с логотипом сделан из золота и нефрита. Ну а внутри — мануфактурный автоматический калибр LFT023, тоже с 50-часовым запасом хода.

Van Cleef & Arpels представляет модель Lady Arpels Jour Enchanté, в которой инкрустация драгоценными камнями (бриллианты, сапфиры и бирюза — суммарно почти 7 карат) сочетается с филигранной работой в технике façonné enamel. Компания Van Cleef & Arpels разработала ее сама для создания рельефного декора: эмаль наливают на стальную поверхность и скульптурируют трехмерную форму, делают низкотемпературный обжиг для устранения напряжений и наконец глазируют скульптуру при высокой температуре. В результате поверхность становится гладкой и светящейся, как после полировке. Ну а полупрозрачные, светящиеся крылья феи выполнены в технике plique-à-jour Для создания этого циферблата потребовалось 2 года R&D и 180 часов работы мастеров. Что же касается механизма, внутри ручной калибр Q474 с 38-часовым запасом хода.

Среди прочих номинантов выделяются Piaget Glowing Weave watch. Их циферблат кажется сплетенным из полосок малахита, хризопраза, гравированного белого золота и бриллиантов, но на самом деле это искусная мозаика с 3D-эффектом. Часы входят в коллекцию ювелирных украшений Glowing Weave и стоят дороже всех в своей категории. Тем удивительнее, что именно они — единственные среди шести номинантов — располагают высоким часовым усложнением: парящим турбийоном.

Кстати, в прошлом году подобные Piaget с турбийоном выиграли в категории Artistic Crafts. Падает ли снаряд в одну воронку дважды и ждет ли Glowing Weave аналогичная победа? — Увидим в ноябре.

P.S. Напомним: предыдущие обзоры посвящались часам из “бюджетных” номинаций Challenge (до 3000 франков) и Petite Aiguille (до 10000), “самым красивым” категориям Ladies’, Ladies’ Complication и Jewellery и “спортивным” категориям — Sport и Chronograph.

В следующий раз поговорим о максимально серьезных и сложных часах: турбийонах, вечниках, астрономических часах и прочих моделях с усложнениями.