Одиночный поход на Краю света. Шпицберген. Часть 1.

И вот, наконец, руки дошли до того, чтобы поделиться с вами впечатлениями о своем автономном путешествии на Край света. Летом 2015 года мной был совершен пеший поход по Шпицбергену – на сегодня, самой северной и крайней точке на карте моих вылазок.

Для начала немного технической информации.
Нить маршрута: Кемпинг возле аэропорта – Лонгйир – Gruve 7 – Bolterdalen – Bolterskaret – Tverrdalen – Reindalen – Semmeldalen – Grondalspasset –Grondalen – Баренцбург – Nordhallet – Colesbukta – Russedalen – Gronberget – Fuglefjella – Bjorndalen – Vestpunten – Кемпинг
Треком могу поделиться, кому интересно.
Количество дней – 10, из них 8 ходовых. Полная автономка - 6.
Закуп большей части продуктов осуществлен дома. Вес  рюкзака на входе составлял 27 килограммов. Из-за экономии веса, брал с собой только один широкоугольный объектив, о чем уже по прибытию домой и просмотра снимков немного пожалел – длинное плечо, конечно, не помешало бы.
Спутниковая система Thuraya в таких высоких широтах не работает, что было проверено на практике.
С погодой на всем пути невероятно повезло, заморозков и проливного дождя не было, поэтому ультратеплые вещи доставать практически не пришлось, но их наличие придавало уверенности.
Итак, поехали!

День первый, 29 июля.
Перелет из Екатеринбурга на Край света занимает 14 часов, из них в воздухе – 9. Пересадка в Москве и Осло. До Осло и обратно летел имперскими авиалиниями («Аэрофлотом»), до Лонгйира – Norwegian, обратно – SAS.
Погода провожала меня из Еката своими сраными осенними +15 и солнцем (это лето выдалось на Урале самым поганым на моей памяти, поэтому, будем считать, что его не было). На стойке регистрации сразу же обнаружился перевес, поэтому часть вещей, традиционно, пришлось переложить в пакеты, далее я уже разгуливал по терминалам как приезжий из Средней Азии, ну да пофиг.

В Шереметьево сделал последние звонки и сообщения с родной территории, перед отправкой в неизвестность. Планировать что-либо на время после возвращения не хотелось, поэтому всем, кто звонил, отвечал: «Приеду – там разберемся». Главное – вернуться. И это правда.

При перелете до Осло соседка (русская) рассказала о жизни в Норвегии, и о том, что такое на самом деле ювенальная юстиция: власти могут забрать ребенка из нормальной семьи и поместить в другую, «более добропорядочную» семью, например, к гомосекам. Бездетные же.

Все, что мне было необходимо из непрекращающегося повествования, я услышал, затем погрузился в свои мысли и облака за иллюминатором.

Осло встретил длинной очередью на паспортном контроле (сразу становится ясно, что воздушная гавань не рассчитана на прием большого потока иностранцев, а работает, в основном, «для своих»), самыми высокими ценами в мире (Норвегия считается самой дорогой страной) и паркетными полами в аэропорту. Но во всех мелочах сразу ощущается экологичность и уважение к природе.

Выпивая горячий кофе я смотрел за стекло – погода (по сравнению с Екатом) испортилась, но по-иному Скандинавию я себе и не представлял. Стало понятно, куда  лечу, и что все мне уже начинает нравиться:

В итоге, норвежская виза необходима для того, чтобы «выйти в страну», выпить кофе в Старбаксе на первом этаже терминала, и снова пересечь границу на рейс до Лонгйира (Шпицберген не входит в Шенген).

Цены в норвежском дютифри гораздо выше московских и мало отличаются от ашановских, поэтому губу на мартель пришлось закатать и довольствоваться ягермейстером, ну а без фронтовых ста грамм в такую авантюру все-равно отправляться нельзя.

Очередь на рейс в Лонгйир сразу заметно: в основном пенсионеры во флисе а-ля «спортмастер», немного людей науки в очках, и тоже во флисе, и практически все – в трекинговых ботинках. Это хорошо, это радует.

Еще во всех аэропортах Норвегии есть бесплатный вайфай, под единым паролем, нужно только один раз зарегистрироваться, и все.

Перелет до Лонгйира занимает четыре часа, и воздушная трасса большую часть проходит над морем. Когда была возможность, я рассматривал водную гладь в иллюминатор, иногда замечая айсберги и рыболовецкие суда, и время пронеслось довольно быстро. Все было впереди, и ни о чем думать, как все сложится, не хотелось.

Когда самолет достиг архипелага, и открылись потрясающие виды, у меня не осталось сомнений – пейзажи здесь потрясающие, и игра стоит свеч при любом раскладе.

Глиссада в аэропорту Лонгйира является не самой простой – маневр ухода на второй круг в случае чего требует мастерства командира воздушного судна, потому что посадочная полоса начинается сразу, как только заканчивается морская гладь, а завершают ее лысые пологие горы. В 1996 году при заходе на посадку здесь был потерян борт RA-85621 ТУ-154 Внуковских авиалиний (все 141 человек, находившихся на борту, погибли), который выполнял чартер по заказу «Арктикугля» из Москвы. В память о данной катастрофе у подножия горы (ее видно из аэропорта) установлен мемориал.

К счастью, посадка прошла гладко, и всем уже не терпелось вырваться навстречу арктическому воздуху и наконец-то ступить на землю на самом Краю света.

Никакого паспортного контроля, просто забираешь рюкзак и спускаешься к побережью – здесь располагается кемпинг.

С администрацией я связывался заранее, и меня ждали. Палатку можно поставить, где угодно – я выбрал место на самой окраине, чтобы никто не мешал.

В кемпинге есть отличная кухня, из которой сквозь панорамное остекление открывается прекрасный вид – на Баренцево море. Вечерами здесь людно – есть все, кроме русских. Дверные ручки все открываются вверх – приятно ощущать, что здесь все не так, как на материке – это хитрость от медведей, чтобы не могли открыть, навалившись лапами. Поужинав, и приняв горячий душ, я еще немного прогулялся по окраинам, и даже окунул руки в ледяную соленую воду.

Это был очень длинный день, и в сознании еще не укладывалось, что я уже здесь, на Краю света, если бы не низкое тяжелое небо и полярный день.

Ночью был небольшой дождь, но я его от усталости даже не заметил.