Одиночный поход на Краю света. Шпицберген. Часть 5.
Утро выдалось пасмурным, но без дождя.
Сегодня предстоял сложный переход через горный массив Gronberget в долину Bjorndalen, откуда рукой подать до цивилизации.
За время похода я начал уже терять счет времени, оно, словно растворилось, и дни различались только по пройденной местности. Всякий раз приходилось садиться и считать дни недели по пальцам. Когда пришло понимание, что путешествие близится к завершению, и все идет по плану, стало даже немного грустно – не хотелось прощаться с этой Землей и распорядком дня. Но в этом есть плюс – в кемпинге будет время на восстановление.
Большая часть оставшегося расстояния приходилась на сегодня, потому что на леднике ночевать совсем не хотелось, поэтому, все – вперед.
Colesbukta – это русский шахтерских поселок, расположенный на одноименной бухте. Все строения и хозяйство законсервировано.
Пришлось делать значительный крюк вдоль побережья, чтобы попасть на другой берег. В бухту впадает река Coleselva, сильно разливающаяся у моря. Берег илисто-песочный, цвета мела. Основную часть материка отделяет об бухты песчаная коса, вдоль которой я и добрался до первых строений. Мое внимание привлекли какие-то устройства, похожие на трубы с крыльчаткой, торчащие прямо из земли по периметру небольшого водоема. Позже я понял, что это охлаждающие тены, установленные при строительстве поселка, для того чтобы поддерживать вечную мерзлоту и избежать движение грунтов в этом месте.
В этот момент на резиновой моторной лодке прибыла небольшая группа туристов из Лонгйира: они неторопливо бродили вдоль берега с мыльницами, а потом неспешно удалились немного вверх по реке.
Поселок законсервирован, но сторож, судя по всему, здесь живет (один барак поддерживается в нормальном состоянии и с флагом), и пара собак тоже.
Обследовав бараки, и попав ненадолго в ретроспективу лет на тридцать назад (внутри, в жилых комнатах разбросаны артефакты из прошлого – советские газеты, плакаты, столовые приборы и прочее), я стал подниматься на гору по крутому склону.
На плато – гуляет ветер и свежо, так что дух захватывает. Красиво.
По пути местами я натыкался на вездеходку, но местами она загадочно исчезала. Просто в никуда, а затем снова таким же образом появлялась.
Ледники в горах обильно тают, и плато сильно заболочено.
Идя по болотистой тундре, заметил, что правый ботинок начал хлюпать. Оказалось, что часть подошвы подустала и немного отклеилась, но в целом герметичность осталась. Ну и хорошо, теперь будет повод купить новые, а эти уйдут на заслуженный отдых – во множественные ПВД по Южному Уралу.
В районе Grumantbyen ледник подступает вплотную: слева обрыв, справа – гора Lyndstromfjellet.
Где-то глубоко внизу стоят несколько одиноких домиков, добраться до которых можно только по морю.
Подсознательный страх к ледникам у меня появился еще с Камчатки. Один его вид – толщи черной жидкой грязи вперемешку со щебенкой, под слоем которой скрываются никогда не тающие языки льда – вызывает трепет. Вдобавок ко всему, ветер, гуляющий в лощинах, всегда какой-то особенно холодный, пронизывающий до костей и колючий. Он, как бы подталкивает тебя к выходу, намекая, что и без того недолгим «гостеприимством» злоупотреблять здесь нельзя.
С ледника берет свое начало река Bjorndalserva, с водами которой мне по пути. Долина реки глубокая и похожа на каньон, а берега очень обрывистые и овраги особенно изощрённые – такова цена нехватки солнечного света.
Увидев такую перспективу, решил вновь подниматься на плато и двигаться по высоте.
Учитывая близость района от Лонгйира, геологические изыскания здесь велись особенно активно, о чем свидетельствуют останки балков и груды металлолома, оставленные лет сорок пятьдесят назад. Облака, попеременно пролетающие сквозь гору, только добавляли мрачных красок этой картине.
На противоположной стороне через каньон – стало видно метеостанцию, с узлом связи и множеством спутниковых антенн. Стало понятно – люди совсем рядом.
Успев сделать последние «высотные» снимки с Litle Bjorndalen, впервые за весь поход надел накидку от дождя на рюкзак, а технику убрал в полиэтилен, потому что влажность начала зашкаливать – роса из облака.
Настало время уходить в долину.
Найдя расщелину с одним из притоков реки, спустился по камням вниз, и почти сразу все затянул туман. Еще бы пятнадцать минут, и пришлось бы карабкаться на ощупь.
К вечеру стало настолько сыро и холодно, что даже умывание представилось целым испытанием – в ледяной воде.
С места, где я остановился, уже были видны первые шахтовые пострйоки.
После ужина, хорошо утеплившись, я уселся в тамбур палатки и смотрел на косы реки ниже, неспешно несущие коричневый ил в море.
Утром было также пасмурно и туманно.
Теперь можно было совсем не торопиться.
Миновав брод в несколько приемов через реку, вскоре я вышел на грунтовку.
Шел мимо одиноких норвежских домиков. С виду они невзрачные – маленькие, покрашенные в черный цвет. Но внутри таких домиков – настоящая благодать. Здесь есть все, что необходимо для комфортной жизни. Сквозь большие окна я видел уютные гостиные с большими деревянными столами и кухнями в стиле хай-тек, но с намеком на близость природе.
Норвежцы используют такие дома как «полярные дачи».
Хорошо, наверное так – сидеть на веранде-палубе и смотреть на море до стука зубов, а потом зайти внутрь и отогреться у камина.
Учитывая, что на архипелаге ничего нет – все стройматериалы и убранство доставляется с материка, понимаешь, какой ценой достигается весь этот комфорт, начинаешь любить его еще больше.
Особый колорит и настроение придают вазы с тюльпанами, стоящие за стеклами.
Добравшись до кемпинга, я с большой радостью отмылся в горячем душе, передохнул и отправился пешком в Лонгйир.
Сегодня пройдено 9 километров. На этом ходовая часть похода завершена.
Позади ровно 160 километров и миллион шагов.
Далее последовали вкусная еда, закупка еще одного листа карты и алкоголя в супермаркете. При этом, алкоголь здесь продается только по билетам, и стоит дешевле, чем в дьюти-фри на материке.
На обратном пути в кемпинг я остановился и присел на какую-то корягу прямо у воды. От выпитой банки пива расслабило и стало хорошо. Впечатления переполняли.
Я смотрел на берег, усеянный лодками – именно такой мне запомнится эта Земля.
Ну, а затем была почти бессонная ночь, недолгое прощание и вылет днем следующего дня домой.