Между продукцией таких брендов, как Rick Owens, Boris Bidjan Saberi, The Viridi-Anne и т. д., существует непрочная связь. Почти все эти бренды неизбежно объединяются большим модным сообществом только за то, что они придерживаются одинаково «готической» эстетики. Возможно, это объясняется универсальностью такой одежды — возможностью носить отдельные вещи от нескольких дизайнеров, сохраняя при этом целостный образ. Однако в целом такой взгляд не учитывает индивидуальный творческий потенциал соответствующих брендов.

Разительный контраст между этими дизайнерами затушевывается из-за слишком упрощенной эстетики, которая сама по себе является кульминацией двух разных дизайнерских подходов. Во-первых, в Японии развивалось авангардное движение: дизайнеры Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото создавали неструктурированную одежду и переосмысливали основные предметы гардероба. Тем временем в Западной Европе Кэрол Кристиан Поэлл и Пол Харнден начали бросать вызов господствующему представлению об авангарде с помощью неортодоксальных технологий производства и экспериментального дизайна. Брачный союз этих двух отдельных образований неизбежно привел к появлению так называемого дедушки «темного» стиля — Carpe Diem.

В 1996 году Маурицио Алтьери, базирующийся в Перудже, Италия, основал компанию Carpe Diem. С самого начала своего существования бренд встал на путь инноваций, которые в итоге стали основой для глобального модного движения. Несмотря на то что в 2006 году бренд прекратил свое существование — скорее всего, из-за массовой доступности аналогичных марок, — Carpe Diem остается актуальным не только благодаря своей неизменной популярности на рынке готической моды, но и благодаря целому ряду брендов, созданных четырьмя дизайнерами из его состава. Несмотря на перенасыщенный рынок, Маурицио Алтиери и его команда продолжают определять границы авангарда и ремесленного искусства.

Maurizio Altieri

Маурицио Алтьери — перфекционист в самом лучшем смысле этого слова. Получив дипломы по экономике и юриспруденции, Алтиери решил заняться своей настоящей страстью — производством одежды. Работая под началом Ричарда Старка из Chrome Hearts, Алтиери изучил основы производства и обработки кожи. Алтьери покинул Chrome Hearts в 1996 году и основал компанию Carpe Diem. С тех пор философия дизайна Алтьери заключалась в создании вневременной, утилитарной одежды ручной работы из лучших материалов. С самого начала Алтьери уделял особое внимание преображению своих творений с помощью уникальной обработки и химической чистки. Взяв на заметку дизайнерские приемы Поэля и его бескомпромиссное отношение к коммерческой моде, Альтиери использовал схожий принцип экспериментов и бунтарства. Он отказывался от редакционных статей и рекламы, считая, что его вещи говорят сами за себя.

Свою приверженность ремесленному мастерству Алтиери продемонстрировал в серии различных коллекций, известных под общим названием «Continues Collection». Марка начиналась как дом кожи, где использовались только самые лучшие ткани (лошадиная, коровья и анаконда), которые мылись, подвергались деформации, сминались и закапывались в землю на несколько месяцев. Каждая вещь была намеренно уничтожена, чтобы заявить о менее очевидной форме роскоши. Позже Carpe Diem основал еще три коллекции — L’Maltieri (трикотаж), Sartoria (пошив на заказ) и Linea (куртки, брюки и футболки) — чтобы разнообразить свой ассортимент. За свою более чем двадцатилетнюю историю Carpe Diem стал первопроходцем в различных экспериментальных дизайнерских решениях, включая вывернутые швы, брюки с отворотами, асимметричные планки и брюки J-образного кроя. Несмотря на то, что в настоящее время лейбл прекратил свое существование, Алтьери и его коллеги создали свои собственные бренды и продолжили путь, который Алтьери начал в 1996 году.

Maurizio Amadei (m.a+)

Маурицио Амадей, ответственный за производство кожаной одежды Carpe Diem, не равнодушен к экспериментальной конструкции и обработке. Во время работы дизайнером Амадей исследовал человеческую анатомию, создавая изделия, крой которых повторял линии мышц тела. Позже он продолжил разрабатывать различные аксессуары для бренда, постоянно оттачивая свое мастерство в производстве кожи. В 2006 году, после закрытия Carpe Diem, Амадей основал m.a+, своего рода духовного преемника Continues Collection. В инаугурационной коллекции Амадея сходство было очевидным. Он представил большую сумку-мессенджер, изготовленную из цельного куска кожи без швов, что было характерно для Carpe Diem. По бокам были сделаны оригинальные веерообразные складки, закрепленные маленькими металлическими булавками. Мотив креста стал эмблемой дизайнерской идеи Амадея, возможно, именно поэтому его пояс Sterling Cross Belt так востребован.

Для своей коллекции весна-лето 2007 Амадей вышел за рамки сумок и ремней и отложил в сторону свою любимую кожу, чтобы предложить небольшую коллекцию мужской одежды. Его целью было продемонстрировать свою универсальность через склонность к инновациям. Используя многие дизайнерские приемы, которые он впервые применил в работе с кожей, m.a+ представил уютную хлопчатобумажную ткань джерси, которая превратилась в цельные силуэты без швов. Края одежды были обработаны тупым ножом, что свидетельствует о философии дизайна Альтьери. Цель Амадея — облечь владельца во вторую кожу, упростить конструкцию, которая, несмотря на бесшовность, остается сложной. Сегодня m.a+ предлагает множество безупречно выполненных вещей из различных материалов, таких как шелк и атлас, заслуживающих серьезного внимания благодаря своей роскошной утилитарности.

Simone Cecchetto

В то время как Амадей развивал m.a+ как бренд стиля жизни, Симоне Чеккетто, дизайнер обуви Carpe Diem, не отходил далеко от своего первоначального замысла. Дизайнер из Рима пришел на работу во время разработки Альтьери концепции Linea и Sartoria. Занимаясь боди-артом, Чеккетто заинтересовался проектом Sartoria «Второе тело», в котором рассматривалась идея о том, что кожа — это вторая часть тела. Ему пришла в голову идея вставить в кожаные комбинезоны электронные чипы, чтобы отслеживать цифровые изображения и записывать движения. В то время как Амадей отвечал за всю кожаную одежду, Чеккетто работал вместе с Алтиери над оптимизацией их продукции. Склонность Чеккетто к формовке кожи позволила ему заняться обувью Carpe Diem, хотя он никогда не имел формального образования сапожника.

Когда Carpe Diem закрылся, Чеккетто передал свой опыт Рику Оуэнсу. Однако он быстро понял, что его представления о дизайне обуви вступают в противоречие с жесткой эстетикой Оуэнса. Для Чеккетто Рик был просто слишком авангардным. Негативный опыт позволил ему пойти в совершенно другом направлении и основать свой собственный бренд Augusta. Названный в честь своей бабушки, Чекетто стремился придерживаться принципов простоты, которые она передала ему. В основе марки, которая теперь называется A1923, лежит принцип ваби-саби — японская философия, заключающаяся в принятии естественных несовершенств. A1923's предлагает ряд нишевой обуви, включая ботинки с двойной молнией, гибриды кроссовок и ботинок с обесцвеченными, побитыми шнурками, а также дерби из дистресс-кожи самых разных цветов. Всеми поисками и обработкой кожи по-прежнему занимается Чеккетто, который продолжает компенсировать отсутствие формального образования своим стремлением к экспериментам.

Luca Laurini

В отличие от Cecchetto и Amadei, Лука Лаурини полностью отказывается от кожи и аксессуаров, сосредоточившись исключительно на одежде для своего бренда Label Under Construction. Label Under Construction, основанный в 2003 году, пожалуй, самый известный из четырех брендов, управляемых бывшей командой дизайнеров Carpe Diem. Во время работы под началом Альтьери Лаурини оттачивал свое мастерство в трикотаже, управляя линией L’Maltieri. До создания L’Maltieri и Linea компания Carpe Diem занималась исключительно созданием и обработкой кожи. Это дало Лаурини возможность продемонстрировать свое видение создания трикотажа и готовой одежды в такой же разрушительной и экспериментальной манере.

После ухода из Carpe Diem Лаурини основал Label Under Construction как способ постоянно бросать вызов общепринятому восприятию трикотажа. Как следует из названия, коллекция Лаурини состоит из вещей, которые кажутся незаконченными. Используя современные технологии и архитектурный подход, Лаурини создает непревзойденные модели с точки зрения современного пошива и городского минимализма. Вещи варьируются от мягкой белой футболки с неровным подолом до черной рубашки на пуговицах со швами по позвоночнику и на руках, которые, кажется, были вырезаны ножницами, и до зауженных брюк с обрезанными лодыжками и скрытой отделкой из ткани.

Не забывая о своих корнях, Лаурини отдает дань уважения Carpe Diem с помощью рубашки с длинным рукавом, покрытой слабым сине-белым принтом, напоминающим мышечные волокна. Эта одежда является воплощением философии Label Under Construction — современной линии одежды, использующей технологии и архитектуру с большим акцентом на ремесленном мастерстве.

Sara Lanzi

Возможно, наименее известный член семьи Carpe Diem, Сара Ланци фокусируется на метаморфической природе одежды через свою любовь к трикотажу. С 1999 по 2003 год Ланци отвечала за лейбл Linea от Carpe Diem. Бывшая студентка факультета современного искусства считает, что тело — это не просто ориентир, а объект для «важных и преобразующих вещей». Во время работы над Linea, которая специализировалась на куртках, брюках и футболках, у Ланци появилась возможность использовать все человеческое тело в качестве холста для своих работ.

Ланци представила свою одноименную линию женской одежды в Париже в 2004 году. Ее целью было найти гармонию между эстетикой и функциональностью, предлагая монохроматические вещи с большим акцентом на универсальность. В своей коллекции осень-зима 2006 года Ланци представила ряд инновационных вещей, многие из которых можно носить несколькими способами. В качестве примера можно привести платье длиной до колена с шарфом, который удваивает рукава, неравномерно драпированную майку, превращающийся в свитер с горловиной, или легендарное бархатное платье А-линии, которое спереди выглядит почти монашеским, а сзади имеет соблазнительно трансгрессивный низкий вырез. Текущие предложения Сары Ланци следуют в том же концептуальном ключе, подчеркивая двойственность одежды, но в более смягченном виде для «естественной женщины».

Taichi Murakami

К середине 2000-х годов экспериментальная одежда в стиле «„готика“» распространилась по всему миру, вдохновляя новых дизайнеров во всех частях света. Пока Рик Оуэнс представлял этот стиль в Северной Америке, различные бренды, такие как Julius, Attachment, Devoa и The Viridi-Anne, открыли новую эру «готической» моды. Хотя многие из этих дизайнеров стали следствием Carpe Diem, ни один из них не сравнится с работами Таичи Мураками, бывшего модельера m.a+ и дизайнера его одноименного бренда.

Будучи студентом в Токио, Мураками работал в Lift, мультибрендовом бутике в Дайканьяме, где продавались различные артизанальные бренды, такие как Carol Christian Poell и m.a+. Мураками влюбился в замысловатые модели Маурицио Амадея и твердо решил однажды поработать в m.a+. Поступив в школу моды в Токио, он получил стипендию, которая дала ему возможность изучать создание лекал в Милане. Находясь в Италии, Мураками написал Амадею, который в 2009 году нанял его в качестве художника по выкройкам. Под руководством Амадея Мураками научился быть гибким в процессе создания дизайна, и эта идея контрастировала с японским строгим характером и рабочим менталитетом. Он понял, что не существует правил, которым нужно следовать, и что одни и те же вещи можно создавать по-разному. Амадеи поощрял Мураками экспериментировать не только с выкройками из бумаги, подталкивая его к созданию образцов из различных материалов.

После нескольких лет работы в m.a+ Мураками почувствовал, что готов к созданию собственной линии. В 2012 году молодой дизайнер вернулся в Токио, чтобы представить свою первую коллекцию. Вновь приобретенные навыки в области конструирования одежды пришлись Мураками по душе, поскольку он видел себя скорее в роли конструктора одежды, нежели дизайнера. Прежде чем начать процесс проектирования, Мураками одержимо ищет подходящий материал. Наладив отношения с местными жителями, Мураками получил доступ к производителям тканей, которые охотнее идут на эксперименты, чем работники многих традиционных японских фабрик. Его изобретательный рисунок повторяет поведение конкретной ткани, которую он использует. Благодаря уникальной природе тканей, процесс Мураками позволяет создавать одно и то же изделие несколькими разными способами. В результате каждое изделие получается уникальным. Весь процесс создания одежды Тайчи Мураками прослеживается в каждом его изделии, демонстрируя, что он является идеальным преемником дизайнерской этики Альтьери и Амадея.

Maurizio Altieri (После Carpe Diem)

Даже когда наследие Carpe Diem закрепилось в анналах кустарной моды, Алтьери не был удовлетворен. В 2009 году Алтиери показал Avantindietro — небольшую коллекцию обуви и одежды, которая стала более минималистичным ответом на первую коллекцию Carpe Diem. Два года спустя Алтьери выпустил продолжение, Avantindietro_Field. На этот раз он сотрудничал с Алессией Зеро — итальянским дизайнером, создавшей Layer-O, — чтобы выпустить небольшое предложение обуви, сделанной из кожи, которую они закопали много лет назад.

В 2012 году Алтьери представил в Токио свое последнее начинание, m_moria. Проект, получивший полное название «m_moriabc», состоял из множества туфель, безупречно изготовленных из кордована Horween небольшой командой ремесленников в Италии. Коллекция была представлена тремя различными формами: A, B и C. В то время как проекты Алтиери Avantindietro были известны изящными, круглыми формами носочной части, m_moria использует более традиционные элементы, такие как штормовой рант и норвежская конструкция.

Очевидно, что Алтьери не готов уйти на пенсию, несмотря на множество его преемников и проектов после Carpe Diem. Даже ходят слухи, что Carpe Diem может вернуться. С растущим интересом общественности к архивной моде Carpe Diem, возможно, еще имеет место быть, но растущее число лейблов одежды для «готов» может снова стать проблемой. Даже с учетом добросовестного подхода Алтьери к дизайну, только время покажет, сможет ли обновленный Carpe Diem удержаться на рынке, который он, по сути, создал.

Источник:https://www.grailed.com/drycleanonly/carpe-diem-master-class