Мода в 2025 — вот, что происходит, когда больше нечего копировать.
В своей книге 2010 года «Retromania» музыкальный критик Саймон Рейнольдс очень точно описал, как поп-музыка последних лет скатилась в пастиш из-за бесконечного пересобирания стилей прошлого. Почти у каждого десятилетия XX века вплоть до 2000-х были свои музыкальные движения. И даже несмотря на то, что отсылки к прошлому начали появляться уже в 1970-х, в 2000-х Рейнольдс увидел тревожную нехватку инноваций. Вопрос, который он задает в конце книги, звучит еще тревожнее: что произойдет, когда пройдет достаточно времени с того момента, как культура перестала изобретать новое? Что останется копировать, если все, что у нас есть, это пастиш? Хотя Рейнольдс говорил о музыке и лишь вскользь касался моды, его анализ можно применить и к ней...
Такао Ямасита: Погружение в чрево beauty:beast
В японском стритстайле девяностых мало кто может соперничать по степени узнаваемости с beauty: beast Такао Ямаситы. Во многом на формирование его языка повлияло строгое воспитание: провокационная графика и прямое, подрывное высказывание бренда быстро нашли отклик у японской молодёжи той эпохи. Как и его давний друг и коллега Синъитиро Аракава, Ямасита-сан сильно изменился благодаря опыту жизни и работы за рубежом: оба показывались в Париже и в разные годы пересекались с лондонской сценой, работая рядом с такими фигурами, как Кристофер Немет. Сегодня наследие beauty: beast переживает второе рождение — новое поколение заново открыло бренд через винтажные журналы стритстайла вроде FRUiTS.
Про моду без иллюзий
Я довольно давно лоббирую мысль о том, что начинающие дизайнеры есть и существуют. Их просто сложно найти. Кто-то себя показывает. Кто-то — нет. И в итоге ключевой фактор здесь один — поиск. Это, по сути, главная проблема.
ГЕНРИ АЛЕКСАНДР ЛЕВИ. ПОЧЕМУ ОН — ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ СОВРЕМЕННЫХ ДИЗАЙНЕРОВ
Модное поле сегодня переполнено. Вещей много. Брендов ещё больше. Креэйторов — огромное количество. На этом фоне медиа всё чаще обращают внимание на быстро меняющиеся тренды, громкие новости, эффектные дропы — и всё реже говорят о тех, кто действительно создаёт моду, а не обслуживает её.
Любимый дизайнер твоих любимых дизайнеров: sabukaru встречает Айтора Трупа.
В индустрии, движимой жаждой новизны, мало кто в мире моды и дизайна воплощает подлинное новаторство так, как Айтор Труп. Загадочный и выразительный, он занимает редкое место — на острие креативности, глубоко укоренённый в техническом мастерстве. Его работа давно вышла за пределы моды, существуя на заряжённом пересечении дизайна, перформанса и скульптуры.
За кулисами: Кюхи Байк о секретах успеха в создании бренда
В прошлом году sabukaru отправил своего главного редактора Бьянку в Сеул, чтобы она изучила творческие круги города и привнесла больше их идей на нашу платформу. Одним из людей, с которыми мы познакомились, был Кюхи Бэк, культурный деятель, глубоко вовлеченный в творческую жизнь Сеула.
"Культовые" показы и влияние социума
Недавно задумался о том как людьми воспринимаются «культовые» показы. Культура моды развивается и людей, которые заинтересованы данным феноменом становится всё больше. На своём опыте могу сказать что всё начинается с потребительства и только со временем заинтересованный человек начинает изучать показы. Начав изучать тему он с огромной вероятностью наткнется на множество статьей посвященным «культовым» показам, без определенной подготовки в такое сразу лезть не стоит и я попытаюсь объяснить почему.
Hamcus
Мода, заигрывающая с негативным пространством между физическим и воображаемым миром, всегда привлекала наше внимание; бренды, которые не только создают технически совершенную одежду для сегодняшнего дня, но и устремлены в будущее, переосмысливая идею традиционного дизайна.
Cyderboy
Эпоха моды Урахары была монументальным отрезком времени: хотя она давно закончилась, ее творческие революции до сих пор отдаются эхом, особенно в постоянно меняющейся сцене уличной одежды.