Bottega Veneta. История развития
Бренд Bottega Veneta был основан в 1966 году в Виченце, Италия, Микеле Таддеи и Ренцо Дзенгиаро. Основной продукцией бренда были изделия из кожи, которые и сегодня являются отличительной чертой бренда.
С 14 лет Дзенгиаро работал в нескольких лабораториях по производству изделий из кожи, но в возрасте 34 лет он решил заняться собственным делом. Вскоре после того, как Дзенгиаро покинул Bottega Veneta в конце 70-х, Таддеи передал компанию своей бывшей жене Лауре Браджион, которая возглавила ее вместе со своим вторым мужем Витторио Молтедо и была креативным директором бренда. Она способствовала раннему успеху бренда в США, став ассистентом Энди Уорхола, в студии которого в 1985 году был снят короткометражный фильм «Bottega Veneta Industrial Videotape», и открыла первый магазин в Нью-Йорке в 1972 году.
В 60-е и 70-е годы марка добилась успеха как воплощение высокого качества, сдержанной элегантности и мастерства. На момент поглощения Bottega Veneta имела 12 непосредственно управляемых магазинов в США, пять в Европе и четыре в Азии, а итальянская группа предметов роскоши разработала стратегию контроля над дистрибуцией в Японии — исторически сильном рынке для бренда — включая управление 19 магазинами.
Уроженец Огайо Эдвард Бьюкенен присоединился к Bottega Veneta после окончания Школы дизайна Парсонса в 1995 году, и вместе с креативным директором Лаурой Молтедо ему было поручено разработать первую коллекцию готовой одежды бренда в качестве дизайн-директора. Первый модный показ бренда состоялся в октябре 1998 года в Палаццо Сербеллони. Бьюкенен покинул компанию через шесть лет, чтобы запустить свой собственный бренд Leflesh вместе с Мануэлой Морин, также выпускницей Bottega Veneta, а Джайлс Дикон присоединился к творческой команде на один год.
Мольтедо покинул Bottega Veneta вскоре после приобретения Gucci Group, а Патрицио ди Марко был переведен из Céline, где он был президентом по операциям в США, в Bottega Veneta в качестве главного операционного директора в мае 2001 года. В следующем месяце он был повышен до генерального директора, и в то же время Томас Майер был назначен креативным директором марки, тем самым подготовив Bottega Veneta к ее переосмыслению.
Рост бренда
Уроженец Германии Майер, который девять лет проработал в Hermès, а до этого работал в Guy Laroche и Sonia Rykiel, был сомнительным спасителем для компании, укоренившейся в итальянских традициях. Но принципы, которые он установил, — никаких логотипов и компромиссов — изменили определение Bottega Veneta в эпоху разгула люксового брендинга.
Женская линия rtw дебютировала в октябре 1997 года и была ненадолго отменена Gucci. Майер восстановил ее, а в 2004 году компания представила мужскую одежду и быстро создала свой фирменный стиль: изысканный, реалистичный и постоянно развивающийся.
Начиная с фирменных кожаных сумок Intrecciato и используя силу истории и культуры самого региона, Майер поставил перед собой задачу создать бренд, ориентированный на стиль жизни. В то время как в 90-е годы бушевала мания логотипов, его привлекла фраза бренда, которая нашла отклик у дизайнера, предпочитавшего утонченные модели, пропагандирующие индивидуализм: «Когда достаточно собственного имени».
Была поставлена задача перепозиционировать Bottega Veneta в сегменте роскоши, что было непросто, поскольку бренд отошел от своих корней и размыл свою ДНК, приняв более яркий, менее роскошный стиль, и от старых архивов мало что осталось. Ясность видения и дисциплинированное исполнение принесли свои плоды, и после структурирования глобальной организации и дистрибуции, увеличив выручку более чем в десять раз за шесть лет, в 2009 году ди Марко покинул компанию на высокой ноте и был призван возглавить бренд Gucci, сменив Марка Ли на посту генерального директора.
Марко Биззарри в Bottega Veneta
В январе 2009 года Марко Биззарри, ранее работавший в Stella McCartney, был назначен президентом и генеральным директором Bottega Veneta, и хотя его приход совпал с глобальной рецессией, ему удалось провести бренд через очередной этап роста.
Он продолжил строить бренд на сдержанной роскоши и мастерстве, создав новую штаб-квартиру площадью 108 000 квадратных футов в Милане и инвестируя в человеческие ресурсы компании, предоставив ее сотрудникам новую штаб-квартиру в 2013 году — величественную виллу Шредер-Да Порто XVIII века, расположенную в парке примерно в 16 милях от Виченцы, в регионе Венето на севере Италии. Объект получил сертификат LEED уровня Platinum, разработанный Советом по экологическому строительству, что помогло Bottega Veneta стать первой итальянской компанией, достигшей этого уровня в секторе моды и роскоши.
Здание включало в себя ателье, управленческие и административные офисы, хранилище драгоценных шкур, архив, насчитывающий 5 000 сумок, музей, ресторан и собственную школу ремесленников. Bottega Veneta отреставрировала виллу площадью 54 000 квадратных футов, которая находится под защитой департамента итальянского правительства, отвечающего за исторические здания и памятники, сохранив фасад из первоначальных материалов, колонны, статуи и фонтаны. Он обеспечил рост в Азии и расширил розничную сеть бренда, открыв флагманский магазин в Милане.
В 2014 году Биззарри стал генеральным директором недавно созданного подразделения Kering по производству одежды от кутюр и кожаных изделий, непосредственно контролируя большинство люксовых холдинга Kering. Бывший руководитель Valentino и Ermenegildo Zegna Group Карло Альберто Беретта был назначен генеральным директором Bottega Veneta в январе 2015 года и покинул пост через год, его сменил бывший генеральный директор Hugo Boss Клаус-Дитрих Ларс, в то время как бренд пострадал от спада в сфере роскоши, поскольку аналитики сетовали на отсутствие инноваций в продукции, несбалансированную политику ценообразования и чрезмерную зависимость от китайской и туристической клиентуры, а также ограниченную узнаваемость бренда на развитых рынках.
В 2018 году, после 17 лет работы, Майер покинул Bottega Veneta. За время его правления доходы бренда выросли с 48 миллионов евро до почти 1,2 миллиарда евро в 2017 году, но бренд с трудом поспевал за быстрыми изменениями на потребительском рынке, поскольку спрос на его ключевом рынке, Азии, падал, и ему не удавалось задействовать аудиторию миллениалов. Его сменил Дэниел Ли, ранее занимавший должность директора по готовой одежде в Céline, а затем работавший в Maison Margiela, Balenciaga и Donna Karan.
Дэниел Ли
Ли помог возродить бренд, превратив его в горячо продаваемый и влиятельный лейбл, привнеся в коллекции новый и молодежный дух. Его дизайн, особенно аксессуары — от фирменной сумки Pouch, которая была представлена в его первой коллекции 2019 года, до сумки Cassette и сандалий Lido — все они разлетались с полок магазинов. Он придал бренду импульс, используя такие новаторские стратегии, как удаление аккаунта в Instagram и организация выездных модных показов в Лондоне, Берлине и Детройте.
Одиннадцатого ноября 2021 года Дэниел Ли уходит с поста креативного директора бренда Bottega Veneta. Об этом сообщила материнская компания модного дома, французский концерн Kering. В пресс-релизе говорится о том, что «завершение сотрудничества было совместным решением».
Генеральный директор Bottega Veneta Лео Ронгоне поблагодарил дизайнера за самоотдачу. «Он привнес в Bottega Veneta свежий взгляд и новое ощущение современности, в то же время с уважением относясь к пятидесятилетнему наследию бренда», — отметил Ронгоне.
«Впечатляющий подъем бренда за эти три года наглядно подтверждает успех его работы в качестве креативного директора».
Сам Ли прокомментировал новость так: «Время, проведенное в Bottega Veneta, было фантастическим опытом. Я признателен за полученную возможность поработать с невероятной и талантливой командой и навечно благодарен всем, кто принял участие в создании нашего видения. Выражаю благодарность Франсуа-Анри Пино за постоянную поддержку и за возможность побывать частью истории Bottega Veneta».
Матье Блази
После внезапного ухода Дэниела Ли из Bottega Veneta материнская компания бренда, концерн Kering, объявила о том, что пост креативного директора займет Матье Блази.
Для модельера, работавшего за кулисами создания брендовых коллекций, у Матье впечатляющее резюме. Родившись в Париже в 1984 году, дизайнер окончил Школу изящных искусств La Cambre в Брюсселе. В 2005 году, еще будучи студентом университета, он прошел стажировку в Balenciaga, в течение трех месяцев разрабатывая женскую линию под руководством Николя Гескьера; год спустя Блази четыре месяца работал под руководством Джона Гальяно.
После выпуска из La Cambre в 2007 году модельер устроился в одноименный бренд Рафа Симонса, зарекомендовав себя в качестве высокого специалиста. Также во время работы в Raf Simons французский дизайнер познакомился со своим будущим партнером, Питером Мюлье. В 2012 году, после того как Симонс и Мулье начали покорять исторический дом Dior, подающий надежды Матье перестроился с бельгийского на французский бренд. Работая над коллекциями Maison Margiela «Artisanal» и RTW, Матье начал привлекать внимание модных критиков и экспертов.
В 2014 году Матье Блази уже называли «самым главным дизайнером, о котором вы никогда не слышали» в мире моды. Несмотря на попытки скрыться в тени (в соответствии с политикой французского бренда показывать свои работы как результат коллективного, а не индивидуального труда), Матье не смог остаться полностью анонимным. Журналистка Сьюзи Менкес познакомила 30-летнего дизайнера с более широким кругом людей.
«Такой талант просто нельзя скрывать»
Каждый сезон Блази восторженно отзывается о показах Maison Margiela, а инкрустированные бриллиантами маски из музыкального тура Канье Уэста «Yeezus» для коллекции осень-зима 2013 года, вероятно, стали его самым известным творением того периода.
«Мне нравится старая потрепанная одежда», — сказал Матье в интервью Document Journal в 2015 году. — «Нет ничего скучнее, чем вещь, которую не носили». Когда я работал в Maison Margiela, я впервые смог использовать свою страсть к винтажной одежде и подойти к этому очень честно.
«Я люблю винтаж за то, что он совершенно уникален, часто не имеет маркировки и вызывает эмоции».
После работы в Maison Margiela Браге перешел в Céline, куда его лично пригласила сама Фиби Файло. Там Матье познакомился с Даниэлем Ли, который впоследствии стал его коллегой в Bottega Veneta.
Вскоре Раф Симонс стал художественным директором Calvin Klein. С 2016 года и до ухода Рафа в 2019 Матье Блази пребывал в должности вице-президента по мужским и женским коллекциям 205W29NYC.
В индустрии моды есть немало примеров, когда успешные «вторые лица» брендов выходили на первый план, например, Алессандро Микеле в Gucci, Сара Бертон в Alexander McQueen. Столь быстрое назначение говорит о желании Bottega Veneta и Kering продемонстрировать клиентам и инвесторам, что бренд будет продолжать стабильно развиваться, несмотря на уход Ли.
Лео Лонгоне, генеральный директор Bottega Veneta, сказал о новом креативном директоре бренда: «Матье Блази — чрезвычайно талантливый человек, которым я горжусь и рад доверить ему творческое руководство роскошным домом». Bottega Veneta всегда ассоциировалась с неповторимым мастерством и выдающимися творческими способностями.