За кулисами: Кюхи Байк о секретах успеха в создании бренда
В прошлом году sabukaru отправил своего главного редактора Бьянку в Сеул, чтобы она изучила творческие круги города и привнесла больше их идей на нашу платформу. Одним из людей, с которыми мы познакомились, был Кюхи Бэк, культурный деятель, глубоко вовлеченный в творческую жизнь Сеула.
Бьянко и Кюхи впервые встретились в 2018 году, работая над культурным исследовательским проектом. С тех пор они поддерживают связь. Благодаря своим обширным знаниям в области субкультурной индустрии и обширной сети контактов, Кюхи — один из тех людей в Сеуле, с которыми не просто встречаешься, а учишься. Она работает не как традиционное агентство, а скорее как творческий «киллер» — сотрудничая только с проектами, которые соответствуют ее вкусам и ценностям. Имея образование в области антропологии и значительный опыт работы с такими брендами, как adidas, Stussy, Supreme и Nike, она играет центральную роль в меняющемся культурном ландшафте Азии. Мы с гордостью приветствуем ее в sabukaru. Следите за Bianco и sabukaru, пока мы погружаемся в ее мир:
Бренд-директор, маркетинговый стратег, связующее звено, аналитик трендов, архитектор культуры — ее трудно отнести к одной должности. Способная ориентироваться в контекстах от коммерческих до модных, она всегда рядом — наблюдает, делает мысленные заметки о том, как понять одну культуру и перейти к другой. Проще говоря: она как идеальный источник информации и настроения для вашего следующего важного проекта. Если вы представляете глобальный бренд, агентство или независимый креативный проект в Сеуле или в Азии, скорее всего, вам понадобится помощь Кюхи.
Когда я впервые встретила ее, я сразу поняла, что она — босс. Никакой чепухи, прямолинейное мышление, острый инстинкт и всегда нужные связи. В то время она помогала Stussy восстановить свою идентичность в Корее. Через несколько лет я увидела, как она поддерживала то, что создавал HYĒIN SEO. Большую часть ее работы я, вероятно, никогда не видела, потому что она работает за кулисами. До недавнего времени, когда она сыграла ключевую роль в Supreme, помогая им открыть магазины в Сеуле и Шанхае.
Все, к чему прикасается Кюхи, получается правильно. Органично, но при этом стратегически. Есть не так много людей, которых я уважаю больше и от которых могу большему научиться, чем от нее.
Ее появление в sabukaru давно назревало. Спустя почти год после нашего первого интервью, наконец-то пришло время поделиться нашей беседой. Окунитесь в нее.
Не могли бы вы представиться sabukaru Network?
Меня зовут Кюхи. Я из Лос-Анджелеса. В 2008 году я переехала в Сеул, чтобы получить степень магистра культурной антропологии, и прожила здесь последние 16 лет, работая и наблюдая.
Вы всегда работали в сфере моды или как вы пришли в моду и уличную культуру? Как это произошло?
Я никогда не думала, что буду работать в моде. На самом деле, когда я была моложе, я презирала ее из-за культуры потребления. Я имею образование в области антропологии и критической теории. Когда ты учишься в университете, ты очень хорошо осознаешь себя и свое окружение, а я жила в кооперативе, по сути, в коммуне. Это было довольно замкнутое сообщество, и ты в конечном итоге начинаешь судить всех, кто находится за его пределами. Ты думаешь, что живешь лучшей жизнью, и мне не нравилась эта самоуверенность, но она появляется, когда ты учишься в университете, потому что ты становишься политизированным. В любом случае, я никогда не думала, что буду заниматься модой, но всегда любила винтажную одежду. Я покупала подержанную одежду и перешивала ее. Когда я приехала в Сеул для получения степени магистра, мне пришлось работать во время учебы.
Я каким-то образом стала таким человеком. Думаю, это было из-за моих исследований — я изучала творческое поведение в ночной жизни, через лиминальность, как это было инструментом для молодежи. Так что я была очень вовлечена, постоянно тусовалась в клубах. Я много исследовала. Оказалось, что я стала своего рода мостом для брендов в разные субкультуры. Особенно в начале 2010-х, когда уличная культура становилась все более коммерческой. И для меня всегда музыка ведет моду. Она всегда начинается в андеграунде. Крупные бренды хотели понять, как проникнуть в эти сообщества. Первая официальная работа была в корейском агентстве цифрового маркетинга — им нужен был кто-то для Reebok. Я проработала там очень недолго, может быть, 8 месяцев, но многое узнала о массовом маркетинге, SEO-рекламе, социальных отчетах. Вещи, которыми я не хотела бы заниматься снова, но которые полезно знать.
В то время бренды пытались выйти на корейский рынок или уже появлялись корейские бренды?
И да, и нет. Это было примерно в 2013/14 году. Крупные бренды были здесь, но маркетинг был ориентирован только на массовую аудиторию. Было много случайных молодых корейских брендов, но ничего, что можно было бы считать современной корейской модой. Корея все еще была развивающимся рынком второго уровня. После агентства я ушла в adidas.
Тогда я действительно поняла, что такое культура крупной корпорации — быть маленькой муравьишкой в огромной машине, что было круто. Я поехала в Герцо для обучения. В то время я чувствовала себя довольно счастливой. Это была новая должность под названием «эксперт по активации», созданная головным офисом. Сеул был одним из ключевых городов. Казалось, что это был первый раз, когда крупный бренд инвестировал в Сеул таким образом.
Там я действительно научился розничному маркетингу, организации мероприятий, управлению бюджетами, работе с презентациями. Проекты, которые я продвигала, сделали Сеул эталонным городом для этой инициативы. Штаб-квартира представила Сеул как модель, на которую они надеялись, что, конечно, было чрезвычайно приятно.
Что такое хорошая активация бренда и как бренды успешно это делали в то время?
Опыт должен быть запоминающимся. Одной из самых запоминающихся активаций была кампания для обуви Superstar. Она была представлена во всех ярких цветах, поэтому мы заняли весь этаж магазина и покрыли стены белым холстом. Мы пригласили покупателей зайти и оставить свой след. Они пришли и исписали все от пола до потолка маркерами Krink. В итоге получилось чертовски круто. Это был уникальный опыт, потому что когда еще можно зайти в магазин Adidas и просто исписать все вокруг?
Забавно. Примерно в то же время я начала работать в агентстве Adidas, и мы провели кампанию Supercolor в Берлине.
Но я проработала там всего полтора года. Это был лучший опыт обучения, но политика была отвратительной. И тогда Stussy обратился ко мне. Идеальное время, правда? Ближе к концу 2015 года.
В чем заключалась разница между работой в многоуровневой корпоративной среде, такой как Adidas, и работой в Stussy?
Перейдя из огромной корпорации в среднюю компанию, я получила гораздо больше опыта. Работа была очень практической. Это было почти как интенсивный курс MBA (Master of Business Administration). Я пришла в компанию в качестве регионального менеджера и создала бизнес-структуру. На тот момент бренд уже существовал в регионе около 8 лет с дистрибьютором. Но имидж бренда был полностью размыт. Они наводнили рынок оптовыми счетами.
Я помню, как зашла в один магазин под названием Wonder Place. В витринах были представлены макияж девушек в стиле хип-хоп из реалити-шоу. Внутри рядом с футболками Stussy, Alpha и Champion лежали спортивные штаны для йоги. В магазине играла странная EDM-музыка, царил хаос. Я все это убрала, вернула дистрибьюцию, запустила электронную коммерцию, помогла контролировать закупки в магазине. Именно там, в магазине, можно полностью контролировать впечатления от бренда.
Вы знаете, что очень много молодых людей всегда хотят работать в сфере уличной моды, моды и спорта. На самом деле я не хочу задавать этот вопрос. Как вы думаете, что им нужно понять о реальном мире в отличие от того, как они его себе представляют, особенно когда работают в этих отраслях?
Терпение. Это требует времени. Я проработал в Stussy 7 лет… Только к концу, примерно на пятом году, я смогла сказать: «Круто… теперь мы выглядим хорошо». Конечно, бренду уже более 40 лет. Это время не купишь. К тому моменту я прожила в Сеуле более 10 лет, что было достаточно для понимания города и его жителей. Чтобы создать историю и стать ее частью, нужно погрузиться в нее по-настоящему глубоко. Сейчас у меня много младших братьев и сестер. Я теперь старший, понимаете?
И что, по-вашему, им нужно узнать?
Всему — всему, чему только могут. Погрузитесь в это с головой и попробуйте все в свои двадцать лет. Попробуйте поработать в большой компании, попробуйте поработать в маленькой компании, попробуйте поработать в средней компании, попробуйте создать свою собственную компанию, если у вас есть такая амбиция и капитал. Если вы работаете в большой корпорации, вы научитесь говорить на этом языке, и тогда у вас будет больше козырей в рукаве. Попробуйте все и посмотрите, что вы можете, а что не можете. Знание — сила. Тогда в свои тридцать вы будете чувствовать себя гораздо более уверенно и комфортно в отношении своих способностей и того, с какими людьми вы можете ладить.
Когда вы работали в Stussy, вы заметили какие-то изменения за это время?
Да. Совершенно точно. Это было, по сути, возвращение. Корея стала первым испытанием для сокращения оптовых продаж и перехода к прямым продажам потребителям (Direct to Consumer). Это заняло некоторое время. Бренд был очень насыщенным, и в то время ни один из моих друзей не хотел его носить, потому что он был слишком… молодежным! Черно-белые футболки, худи с большими логотипами. И нельзя просто так взять и сократить все оптовые счета, нужно делать это постепенно. Наверное, ушло целых два года, чтобы все это исчезло.
Самым большим изменением стало сообщество. То, как я общалась с людьми. Это было очень мило. Чаепитие у меня дома, фрукты, а потом магазин. Я хотела показать более широкий спектр, отличный от хип-хоп-стрит-стиля, понимаете? Он застрял в чем-то вроде кепок New Era для брейкдансеров и маек. Что неплохо, но есть же столько всего другого. Столько хороших сцен. Альтернативная музыка, чудаки, скейтеры, модели, клубные ребята… Когда я взялась за местный аккаунт в Instagram и эстетика 90-х действительно вошла в моду, появилась группа под названием Dadaism Club, женщина-фотограф по имени Дасом Хан и видеооператор по имени Давун Чун.
Это был коллектив из четырех-пяти человек, в основном девушек, и Хюк из группы. С ними было очень приятно работать, и я смогла использовать тот супер-инди, лоу-фай стиль, который они создавали. Они снимали на видеокамеры, используя пленку и софт объективы. Они были главными визуальными директорами группы Hyukoh и стали очень популярны во всей Азии. Это изменило индустрию не только с эстетической точки зрения, но и открыло путь для целого поколения молодых талантов.
Вы все еще работали в Stussy, когда начали работать в Hyein Seo?
Да, я спросила основателей, Хейн и Джино, могу ли я работать с ними. Трудно управлять брендом, когда его основатели являются дизайнерами и настолько сосредоточены на всем сразу — дизайне, производстве, логистике, — что не могут видеть общую картину, верно? Иногда просто теряешься. Например, нужно вести правильный календарь, соблюдать сроки и контролировать стратегию оптовых продаж — я спросила, могу ли я прийти и помочь с развитием бизнеса. Это было так круто, потому что они маленькая компания, и я могла видеть все. Это прекрасный бренд. Я до сих пор считаю Hyein Seo лучшим брендом из Сеула, и они очень увлеченные люди.
Как ты думаешь, была ли Хейн одной из тех, кто, когда я приехала, все еще находился в эпохе уличной моды? А сейчас, глядя на Сеул, я имею в виду, что, конечно, уличная мода всегда будет существовать, но есть так много функциональных, почти даже высококлассных брендов. Была ли Хейн первой, кто оставил свой след в городе, или когда это произошло, что теперь у нас есть серьезные бренды?
Я бы сказала, что Хейн была одной из первых, кто показал, что современная корейская мода может быть актуальной в глобальном масштабе. Старое поколение модных дизайнеров очень консервативно, как Juun.J и Wooyoungmi — они устоялись, но и довольно чопорны, верно? Некоторые из них поддерживаются такими корпорациями, как Samsung, но в то время не было ничего, что действительно привлекало бы молодое поколение.
Для моды того поколения показателями успеха были Запад или Япония. Это была такая суета: «Давайте сделаем так, потому что это успешно». Так что копируй, вставляй, копируй, вставляй, копируй, вставляй — вот что вы видели на Неделе моды в Сеуле. Это было действительно пошло. Я не хочу говорить об этом слишком резко, потому что, возможно, то поколение не могло поступить иначе. Нужно учитывать, что в 60-е годы после войны Корея была бедной страной. Настоящие изменения начались только с 80-х годов. Современная свобода быть творческим и самовыражаться.
Но знаете, если я сейчас посмотрю на Японию, которая мне кажется очень интересной — я знаю, что там есть молодые, интересные бренды, и, конечно, некоторые действительно хорошие — но сейчас я вижу так много энергичных молодых корейских брендов, которые выглядят как развитые бренды, по сравнению с тем, что я вижу в Японии. Здесь есть 5 или 6 брендов, о которых я услышала только в последние четыре года, и они все еще здесь, все еще делают великие вещи. Иногда мне кажется, что Япония больше похожа на источник подлинности, а Корея больше продвигает прогресс.
Потому что Япония существует уже много лет. И сейчас она стала слишком внутренней и аналоговой. Молодое поколение более технически подкованное, но как повлиять на рынок, который так хорошо устоялся и управляется более старшим консервативным поколением? Кроме того, там очень сильно проявляется дискриминация по возрасту. В Корее тоже очень сильно проявляется дискриминация по возрасту и иерархия, но раньше мы были менее устоявшимися, поэтому сейчас все в руках людей, родившихся в середине-конце 80-х, 90-х годов, которые пользуются интернетом, социальными сетями, обновлениями в режиме реального времени и обменом информацией. Динамика просто сумасшедшая — ее просто невозможно остановить.
Корейские дети чертовски быстры, и теперь они также не заботятся об авторитетах. Они независимы и более индивидуалистичны, что невероятно для такой конформистской конфуцианской основы, как здесь. Японцы немного более сдержанны, а корейцы более громкие и эмоциональные.
Я думаю, что это действительно важно. Некоторое время назад я встретил в Токио первых дизайнеров, которые, с полным уважением, не обращали никакого внимания на Undercover или WTAPS. Они не носят ничего из этого и даже не пытаются постучаться в двери. Я думаю, что это то, что нужно, верно? Я действительно верю, что в какой-то момент нужно просто перестать заботиться о том, кто выше тебя.
На самом деле это уже не выше. Сейчас это рядом — более горизонтально. Кроме того, корейцы очень амбициозны. Здесь царит суета, которая доставляет удовольствие, и почти ощущается тревога, потому что чувствуется энергия. Корейцы не росли с мыслью: «О, мы лучшие. Мы лучшие. Все нас любят». Япония всегда так думала, понимаете? Может быть, они просто слишком к этому привыкли.
Да, я не говорю, что все не амбициозны, но дело также в определенном образовании. Китай в чем-то похож: для них они — центр мира. Они играют в свою игру. Это обобщение, но корейцы всегда должны были догонять, и сейчас, я не хочу сказать, что мы уже догнали, но мы видим Корею как очень заметного игрока в поп-культуре и коммерции. Что круто… Корея так долго была аутсайдером.
Да, как ты к этому относишься? Помнишь, когда ты вдруг поняла, что это действительно происходит?
Во время пандемии все одновременно смотрели сериал «Игра в кальмара» на Netflix. Весь мир смотрел и потреблял один и тот же контент. То же самое и с K-pop… New Jeans действительно расширили аудиторию. Визуальное оформление и стиль были гораздо более понятными. Даже люди из моего окружения, которые не слушают K-pop, были в восторге от New Jeans.
Помнишь ли ты, как открыла для себя бренд или творчество из Сеула или Кореи, которое тебя поразило? Было ли заметное изменение в качестве или коммуникации, которое показалось тебе новым?
Мне нужно подумать об этом. Я всегда наблюдаю, так что если что-то вспомню, дам тебе знать.
А пока что, какие твои любимые бренды отсюда?
Мне нравится то, что сейчас делает XLIM. Я ценю медленное развитие; он нацелен на долгосрочную перспективу. Эти ребята чертовски умны — XLIM имеет собственное ателье и открыли мини-фабрику для внутреннего производства.
Да, я действительно впечатлен. Мне нравится, когда люди не торопятся и подходят к делу обдуманно, а не спешат. Это как дать ферменту пройти медленную обработку, прежде чем он полностью раскроется.
Именно, дайте процессу немного пойти своим чередом и наслаждайтесь им. Помните о своем окружении.
Если бы вы заняли ту же должность, что и несколько лет назад в Adidas, например, менеджера по взаимодействию с городом, что бы вы изменили сейчас? Как изменилась ситуация в городе?
Я бы сказала, что меньше — значит больше. Научиться расслабляться. Лучше создать ощущение загадочности, чтобы по крайней мере казаться комфортным с собой, чем слишком стараться или форсировать события. Тогда у нас не было много источников вдохновения. Но сейчас… Сеулом управляют молодые люди, поколение, родившееся в начале 90-х, просто поражает. Это вдохновляет. Бренды, F&B, ночная жизнь, все это. Они определяют направление развития. Сейчас все, что я могу сделать, — это поддерживать то, чем занимаются мои младшие братья и сестры, — расти вместе.
Ты когда-нибудь думала о создании собственного бренда?
Нет, все об этом спрашивают. Может быть, цветочный магазин? Я хочу заниматься чем-то спокойным. Меня часто об этом спрашивают. Пока что мне нравится иметь постоянных клиентов. Мне нравится использовать деньги крупной компании, чтобы платить своим друзьям и делать классные вещи. Мне нравится использовать бюджеты, которые нужно хорошо использовать.
Здорово. Да, я бы с удовольствием получила чертов гонорар.
Да, а теперь к твоему первому вопросу о том, как я попала в мир уличной моды. Я действительно думаю, что оказалась в нужном месте в нужное время. Мой опыт в антропологии, то, как я создаю бренд, я считаю очень практичным и искренним. Я никогда не буду делать то, во что не верю. И тем более, будучи женщиной в мужском мире. В этом моя сила.
Если бы я была корейско-американским мужчиной, этого бы никогда не случилось со Stussy здесь. Чтобы считаться мужчиной в Корее, ты должен пройти военную службу, играть по этим правилам, говорить определенным образом. Я видела многое из этого во время своих исследований, особенно в хип-хопе. Мне легче ориентироваться в мужском мире, потому что, знаете, они думают: «Она милая, она тусуется, но она училась в Сеульском национальном университете, значит, она умная, поэтому мы ее уважаем».
Они не обязательно считали меня конкурентом, верно? Так что в некотором смысле мне было легче ориентироваться в своих интересах. Мне было легко доверять, и они рассказывали мне свои секреты. Секреты уличной моды. И в этом была моя сила, понимаете? Конечно, сейчас все изменилось, и я думаю, что тогда я доказала свою точку зрения с помощью Stussy.
Потрясающе. А теперь вы работаете с Supreme!
Я пыталась объяснить это Ширин [фотографу на съемочной площадке] по дороге сюда. Что может быть выше этого? Поздравляю.
Круто, да. Я очень благодарна. Момент был идеальным, потому что я была готова к переменам, к чему-то за пределами Сеула, за пределами Кореи. Бренд-дирекция, создание правильной атмосферы — это то, чем я занимаюсь: я создаю бренды. Особенно для наших магазинов, подбирая правильную команду. Азия — часть их будущего, и круто быть частью этого. Я могу расти вместе с ними, создавать нашу семью здесь. А дети в наши дни, их энергия просто сумасшедшая, они сейчас разъезжают по всей Азии. Это все разрастается.
Ну, это очень похоже на то, что я сейчас чувствую по отношению к sabukaru. Япония, Корея, и я думаю, что теперь это распространится на все остальные места. Это займет некоторое время, но да. Как ты относишься к важности Азии и других стран?
Я так рада, что осталась. Я уже давно говорю об этом… Азия — это будущее. COVID стал увеличительным стеклом, через которое можно увидеть, как организованы страны, США… вау… так отвратительно.
Это безумие. Я имею в виду, там, где я выросла, когда мы были молоды, США были лидером поп-культуры. Я имею в виду, что это так и осталось. Хип-хоп по-прежнему в основном из США, но все хотели поехать в США. А сейчас кто действительно хочет поехать в США, кроме, может быть, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка? Но я даже не знаю, насколько их можно считать типично американскими в более широком смысле.
Да, они на побережье. Нет, они по-прежнему очень американские.
Но все хотят поехать в Азию, что я нахожу очень интересным.
Это то место, где все происходит. Азия сейчас оказывает большое культурное влияние, все больше людей хотят ее.
Я также вижу, как люди по-разному воспринимают страны. Ты упомянула Бангкок. Я часто бываю в Бангкоке, и раньше это была страна, где белые туристы в странных штанах фотографировались рядом со слонами. Таково было восприятие. Теперь я вижу, как туда едут новые ребята и находят связи.
Конечно. Я много смотрю на азиатский клубный круг. Какие ребята куда едут, чтобы с кем-то поиграть. Город вечеринок, чувак. По работе я много выхожу в свет — ищу подходящие места, людей для Supreme, я оцениваю город по его ночной жизни. Надо тусоваться правильно.
Насколько важно, по-твоему, выходить из дома, чтобы делать свою работу? Знаешь, мы работаем со многими брендами. Иногда, когда представители брендов приезжают к нам, и мы показываем им ночные клубы, бары, магазины, я чувствую себя так, как будто привожу своих родителей в клуб. Иногда люди из брендов настолько далеки от того, что на самом деле происходит в этой сфере.
Но на самом деле они занимают позиции, на которых принимают решения. Это странно, но иногда я думаю: почему в брендах не работает больше классных людей?
Во-первых, я бы никогда не привел маститого человека в клуб. Это выглядит некрасиво. Они могут выпить со мной кофе. Но да, нужно выходить в свет. Это часть работы. Вы должны быть частью культуры, о которой говорите. И они должны вам доверять. Просто в крупных компаниях есть эта политическая лестница, и ты остаешься, остаешься и остаешься. Люди работают там годами, чтобы достичь высшей должности, а потом, чтобы справиться с такой корпоративной средой, ты не совсем тот человек, который может танцевать до 8 утра и принимать наркотики, понимаешь?
Это просто смешно. Когда я начала работать в Adidas, у них было агентство, которое говорило им, кто их целевая аудитория и как ее понять. Потребители были разделены на уровни, например, первый уровень — любители уличной моды, а второй уровень — я забыла, что это было, но, вероятно, модники. Просто те, кто принимает решения, находятся так далеко от всего.
Это как пытаться понять бокс по инструкции в самолете.
Да, с помощью чужих исследований. Они даже ноги туда не совали. Я так работаю. Я вхожу в дело. Мне не нравятся PR-агентства, потому что они не делают то, что я хочу, или то, что, по моему мнению, нужно делать. У меня хорошее рукопожатие. Чтобы довериться мне, нужно пожать мне руку. Я не хочу передавать своих друзей через агентство. Я хочу заботиться о них. Мне нравится работать самостоятельно. Да, я как бы вынуждена работать в одиночку.
Так что Supreme — это, наверное, максимум, чего ты можешь достичь? Ты не хочешь чего-то большего?
Что значит «больше»? Что это означает? То, что я делаю, может показаться небольшим, но со временем результаты становятся большими. Я не хочу работать в такой большой корпоративной среде, понимаете? Я точно не могу заниматься роскошью. И субкультура — это то, что формирует популярную культуру. Все всегда начинается в андеграунде — я предпочитаю открывать новое.
Крупные компании действуют слишком медленно. И если они не дают мне бюджет и не позволяют делать то, что я хочу, то результат никогда не будет таким, как я задумывала, понимаете? Он никогда не будет соответствовать моим представлениям. Чем больше бюджет, тем больше людей вовлечено, тем меньше контроля. Нужно получать одобрение, одобрение, одобрение, понимаете? Это занимает вечность. Вы теряете момент.
Нет, к тому моменту, когда идея попадает к нужному человеку, уже проходит три месяца, и тогда, возможно, идея уже не работает.
Я считаю, что если вы делаете это в малом масштабе, эта волна все равно распространяется по всему озеру, понимаете, о чем я?
Да, не нужно бросать в озеро огромный камень и поднимать шум. Это только обрызгает людей, понимаете, о чем я? Не нужно мочить всех. Те, кто промокнет, промокнут.
Supreme тоже так работает. Мне нравится, как они работают. Они уважают и ценят людей, которые остаются верными себе. Поддерживают группу друзей, которые отправляются в скейт-тур или на выставку. Мы собрали более 30 сотрудников магазина, скейтеров и друзей со всего мира для открытия в Шанхае. Они инвестируют в своих людей. Они не пытаются быстро заработать на знаменитостях. Я никогда не делала этого с Stussy. Для меня это было важно, потому что в Корее все сводится к знаменитостям, которым платят за присутствие. Я хотел доказать, что это не нужно. Это быстрая победа, которая не длится долго. Я думаю, что благодаря этому я смогла реализовать Supreme.
Это по-прежнему соответствует действительности. Я полностью понимаю и отметила, когда ты упомянула о маленьком камне в реке. Я помню, как открыла для себя небольшой арт-бренд из Нью-Йорка, а потом Supreme сделал с ним коллаборацию.
Так что теперь ты перемещаешься между Сеулом, вероятно, Шанхаем…
Да, я прыгаю по Азии, смотрю, что происходит. Шанхай был большим событием, было очень круто быть частью этого и помогать. Впереди еще многое.
Как бы ты описала свою работу родителям?
Я не очень. Иногда меня раздражает, когда они спрашивают: «Чем ты занимаешься? Почему ты так занята?» Я отвечаю: «Это просто работа». Это может быть что угодно: от того, чтобы привезти друга, приехавшего из другого города, и пойти потанцевать, до сидения здесь и написания писем, составления бюджета для вечеринки или встречи с подростком, чтобы понять, стоит ли ему работать в магазине. Это как бы не прерывается.
Да. Как ты заботишься о себе? Можешь ли ты перестать работать?
Нет, я начинаю нервничать. Я могу оправдать все работой, понимаешь? Все, что я делаю, — это работа.
Все, что ты потребляешь, так или иначе связано с работой.
Да, как можно избежать культуры? Если я иду на выставку, это работа, потому что я хочу знать, что происходит, кто участвует, как и почему. Я хочу посмотреть, как этот парень это делает, откуда он, что он уже сделал. Сообщество порождает культуру. Моя личная жизнь и профессиональная жизнь совершенно не разделены. Я шучу, что за 10 лет я ни разу не брала отпуск, но я и не работала в офисе последние 10 лет. Я работаю по своему графику и работаю откуда угодно. Конечно, моя база — Сеул. Я должна быть очень активна в Азии, но мне очень повезло с этим.
Можете ли вы представить, что когда-нибудь перестанете работать в этой культуре или в мире моды?
В конечном итоге я хотела бы уйти. Не полностью, потому что все мои друзья в этом, но я думаю, что в конечном итоге, если я смогу устроиться и завести семью, это будет проект моей жизни. Это будет мой бренд.
Большинство наших читателей, я думаю, почти все, готовы были бы отдать все за такую жизнь, как у вас. На бумаге это звучит потрясающе. Какой совет вы бы дали молодым людям, которые читают это интервью? Какие первые шаги нужно сделать, чтобы постепенно войти в эту индустрию?
Доверяйте своей интуиции. Работайте с хорошими людьми. Не торопитесь. Но, честно говоря, я не думаю, что вам стоит сразу же бросаться в самостоятельную деятельность. Если дело не пойдет, вы легко окажетесь в затруднительном положении и с кучей долгов. Многие молодые люди зацикливаются на желании сразу же начать самостоятельную деятельность, но я считаю, что вы еще даже не знаете, как это делать. Сначала научитесь этому, найдите работу, чтобы вам платили за обучение, а потом делайте так, как считаете нужным.
Я думаю, что это очень важно. Я только что встретилась с руководством DSM в Гиндзе, и буквально все они начинали в магазине. Я считаю, что это очень важно. Иногда люди не понимают, что нужно начинать с самого начала и делать самые простые вещи. Даже розничная торговля важна для понимания. Но молодые люди иногда этого не понимают.
Они также выросли в других условиях. Многие молодые люди всю жизнь провели с интернетом в руках. Я рада, что не выросла с таким давлением. Существует иллюзия успеха или того, какой должна быть работа, как они должны выглядеть и что потреблять. Трудно отделить это от реальности. Но сейчас это новая реальность.
Работая с тобой или зная, чем ты занимаешься, становится ясно, что, хотя онлайн-мир важен, многие из твоих навыков и то, как ты помогаешь брендам, происходят из реальных связей.
Да. Мне нужно прикоснуться к тебе, увидеть тебя, почувствовать твой запах. Мне нужно знать, что тебя беспокоит, что делает тебя счастливым. Мы должны уважать друг друга. Это настоящая связь, понимаешь. Я хочу, чтобы каждое мое действие было максимально значимым. Иначе это пустая трата энергии, а на самом деле нужно много энергии, чтобы держаться. Я не хочу слишком много использовать интернет, таблицы Excel, отчеты… Доверие нельзя измерить количественно. И Supreme — компания, которая это понимает.
Убедиться, что команда, мои люди, счастливы и находятся в благоприятной среде. Иметь средства для поддержки нового поколения. Убедиться, что наш самый молодой сотрудник в магазине, мой приятель, получает хорошую зарплату, чтобы он мог покупать виниловые пластинки, быть диджеем и преследовать свою мечту, платить за аренду и откладывать деньги. Если моя команда счастлива, то и бренд счастлив, верно? Вы должны чувствовать себя сексуальными. Если вы способны создать ауру стремления — для меня это успех.
Источник:https://sabukaru.online/articles/behind-the-scenes-kyuhee-baik-on-the-depth-for-success-in-building-a-brand