История Эди Слимана
Эди родился 5 июля 1968 г. в Париже в семье выходцев из Туниса, Бразилии и Италии. После окончания средней школы Эди изучал политологию в
Высшей школе при Лувре (École du Louvre). Одновременно с учёбой он увлёкся шитьем, и со временем выработал навыки закройщика. На тот момент молодой кутюрье даже не задумывался о карьере дизайнера, делая одежду для самого себя.
В 1991 году Слиман познакомился с Жан-Жаком Пикаром, консультантом модных домов, ранее представившим миру Кристиана Лакруа. После знакомства Пикар работал в тандеме со Слиманом с 1992 по 1995 год. Под его кураторством юный кутюрье принял участие в организации выставки для Louis Vuitton, посвящённой столетию монограммы LV. Работая над этим проектом, он смог познакомиться с главными на тот момент людьми в индустрии моды, такими как Вивьен Вествуд, Хельмут Лэнг и Маноло Бланик.
В 1997 году на молодого дизайнера обратил внимание Пьер Берже, соучредитель и партнер компании Yves Saint Laurent. Он предложил Эди стать креативным директором мужской коллекции YSL. Однако после трех лет работы в Yves Saint Laurent, несмотря на большие ожидания, Слиману не удалось заявить о себе в мире моды: в 2000 году Эдди покинул Yves Saint Laurent и стал креативным директором Dior Menswear. Получив полную креативную свободу в Dior, Эди смог раскрыть весь свой потенциал и вывел на подиум ставший иконическим приталенный мужской силуэт, прославивший его и изменивший моду нулевых годов. Джинсы узкого силуэта с низкой посадкой, приталенные пиджаки и пальто, пайетки и блёстки, мужские ботинки на каблуке — всё это останется визитной карточкой Эди Слимана до сих пор.
Слухи о Хеди на подиуме быстро распространились, и дизайнер привлек внимание Карла Лагерфельда. Назвав силуэт, созданный Слиманом, «новым брутализмом», Карл не скрывал, что похудел более чем на 40 кг, чтобы влезть в костюмы Слимана. В интервью английской газете The Telegraph Карл отметил: «Меня совершенно устраивал лишний вес, и у меня не было проблем со здоровьем, или, что было бы хуже, эмоциональных проблем, но мне внезапно захотелось носить одежду, созданную Эди Слиманом, который тогда работал в Yves Saint Laurent, а теперь создаёт коллекции для Dior Homme». В 2002 году Эди Слиман получает награду «Дизайнер года» от Совета модных дизайнеров Америки (CFDA).
Его идеально сшитые узкие пиджаки Dior Homme предпочитают не только мужчины, но и прекрасные женщины. Такие знаменитости, как Кейт Мосс, Николь Кидман, Кейт Бланшетт и Мадонна, носили эти пиджаки на публике. В результате имя Слимана у многих ассоциируется с андрогинной модой того времени.
Несомненно, это была революция в мужской моде. Слиман отдавал предпочтение более узким фасонам и облегающим моделям — отход от обычной мужественности, часто демонстрировавшейся на подиуме до расцвета творчества дизайнера. Истоки — в детстве Эди, который был ярым меломаном и обожал андрогинных звезд рока вроде Дэвида Боуи и Лу Рида. Музыканты зажгли искру в сознании тогда юного дизайнера, которую легко заметить на полотнах его работ. В интервью для Yahoo Style Слиман поделился размышлениями о Дэвиде Боуи и его сценическом образе Изможденного Белого Герцога: «Это и лежит в основе всего того, чем я занимался в дизайне — мальчик и девочка с одинаковым силуэтом».
Молодежь и музыка всегда были двумя главными источниками вдохновения Слимана. Каждая его коллекция посвящена какому-либо музыкальному жанру, эпохе или субкультуре. Британские музыканты и друзья Слимана Пит Доэрти и Джейми Хинс, которые регулярно появлялись на публике в его костюмах, порождают целое движение в моде.
Эстетика, основанная на зауженном крое костюмов Эди, распространилась на улицы и стала популярной среди британских музыкантов и их поклонников. В июле 2007 г. дизайнер принял решение покинуть Dior Homme на пике своей карьеры, уйдя с поста креативного директора; хотя группа LVMH предложила Слиману инвестировать в собственный бренд, он решил поставить на паузу дизайнерскую деятельность и сосредоточиться на любимых фотографиях. Для Эди фотография всегда была важнее, чем работа дизайнера. В качестве фотографа он сотрудничал с такими гигантами индустрии, как Vogue, Vanity Fair, V Magazine, Dazed & Confused, Another Magazine и The New York Times Style Magazine. Он также делал обложки альбомов для своих коллег-музыкантов Phoenix и Daft Punk, а позднее — для Леди Гаги.
В 2004 году Слиман выпустил книгу фотографий Stage, посвященную рок-музыке. Всего он выпустил семь фотокниг. Эдди фотографировал всех — от знаменитостей, таких как актеры, музыканты и модели, до обычных подростков, скейтеров, серферов и музыкантов в Лос-Анджелесе. В апреле 2008 года Слиман отправился в США для участия в серии выставок. Одна из выставок под названием «Молодые американцы» проходила в музее Bubble, в ней участвовал давний друг Эди, режиссер Гас Ван Сент.
В начале 2012 года появились слухи о том, что дизайнер вернется в моду. Вскоре после этого было объявлено, что Слиман сменит Стефано Пилати на посту креативного директора Yves Saint Laurent. Одним из первых важных шагов Еди после возвращения в Yves Saint Laurent стала замена легендарного названия Yves Saint Laurent на «Saint Laurent Paris». Хотя этот шаг шокировал многих и был воспринят общественностью как оскорбление великого дома, Эди отверг клевету, заявив, что принял это решение после тщательного изучения архивов модного дома. Tribute заимствует название первого дома моды, открытого Ивом на улице Рив Гош.
Первая коллекция, созданная Слиманом, также шокировала общественность. Отзывы публики варьировались от возмущения до ликования. Большинство модных критиков отрицательно отнеслись к первой официальной коллекции Сен-Лорана в Париже. Несмотря на нападки, Слиман не боялся отвечать на нападки журналистов, что привело к целой серии скандалов. После того как модный критик New York Times Кэти Холин назвала дизайны Слимана посредственными и сравнила в своей статье женскую коллекцию Saint Laurent с H&M, журналистка не была приглашена на следующий показ. А когда онлайн-обзор Хорин на один из показов всё-таки появился в блоге NYT, Слиман опубликовал ответ в своём ныне удалённом твиттере, назвав её «школьной задирой с примесью стендап-комика».
Следующим шагом Слимана, вызвавшим возмущение и споры, стало решение перенести штаб-квартиру марки из Парижа в Лос-Анджелес. Сам Слиман ответил на критику в интервью итальянскому журналу Vogue, заявив, что не понимает, почему это решение вызвало столько скепсиса, и назвав реакцию тех, кто подверг его сомнению, снобистской. Эдди сказал: «Новость о моем решении работать в Лос-Анджелесе вызвала своего рода скандал, и я не знаю почему. Определенно, в 2011 году в индустрии было много высокомерия и обиды на Лос-Анджелес и Калифорнию. Но я твердо убежден, что влияние Калифорнии на поп-культуру, музыку и искусство будет только расти, а с развитием социальных сетей это становится очевидным. Так почему бы не заняться дизайном здесь и не создать эстетику всей Калифорнии? В то время Лос-Анджелес казался наиболее ярким и подходящим местом для этого.
Лос-Анджелес, как никакой другой город, соответствовал эстетике бренда, и именно здесь дизайнер нашел вдохновение для будущих коллекций. Ведь этот город символизировал гламур, который привлекал кутюрье: юный, неразрывно связанный с музыкой под ноты её декаданса. Вдохновляясь американскими мотивами и молодёжными субкультурами Калифорнии, Эди создаёт свои знаменитые коллекции — Spring-Summer 2015 под названием Psych Rock, и Spring-Summer 2016 под названием Surf Sound. Несмотря на спорные мнения о работе Слимана на посту креативного директора Saint Laurent, с уверенностью можно сказать одно: ему удалось дать новую жизнь модному дому. За три года работы дизайнера годовой оборот Saint Laurent вырос с 353 до 787 миллионов долларов.
В апреле 2016 года, не найдя общего языка с владельцами бренда, Эди решил покинуть французский дом моды и вновь отправиться в свободное плавание. В итоге дизайнер подал несколько исков против своего бывшего работодателя, компании Kering. Предполагалось, что после ухода из Saint Laurent Слиман запустит собственный бренд, но он решил переориентироваться на фотографию. Он снимал работы для себя, публикуя их в своем блоге «Hedi Slimane Diary», а также для крупных изданий. В своем первом интервью после ухода из Saint Laurent он говорит, что возвращение в моду не исключено. Фотография сейчас играет для меня очень важную роль, но я не говорю, что не вернусь в моду».
После перерыва, который Слиман взял чтобы сосредоточиться на искусстве, фотографии и судах с материнской компанией Kering, дизайнер вернулся в мир моды в качестве нового художественного, креативного и имиджевого дизайнера дома Céline. Эди приходит на смену Фиби Файло, а также снова возвращается в конгломерат LVMH, на который он уже работал в Dior. «Я счастлив, что Эди вернулся в LVMH Group и возглавил Céline. Он по праву считается одним из самых одаренных дизайнеров нашего времени», — прокомментировал глава концерна LVMH Бернар Арно.
Первое, что делает Слиман, придя в Céline — снова меняет название бренда, убрав культовый аксант с логотипа бренда, а также впервые за всю историю дома создаёт мужскую линию одежды. Его философия оказалась слишком сложной для Фиби Файло, поскольку она противоречила интроспективному и сдержанному стилю Фиби, которая видела в марке Céline икону умных, самодостаточных женщин, отвергающих нормальную сексуальность и презирающих вульгарные образы.
Но на следующем показе Слиману удалось соединить свой собственный неповторимый стиль с привычной сдержанной эстетикой бренда: для своей коллекции осень-зима 2019 он использовал архивы Céline 1970-1980-х годов, когда одежда Céline подчеркивала буржуазную изысканность. На подиуме появились куртки-дубленки, бюстье в клетку, рубашки и платья с игривыми рюшами, кожаные куртки-бомберы и приталенные костюмы. Слиман ловко разыграл эту партию. Он пошел на компромисс с прежней ортодоксальной эстетикой Old Céline Фиби, дав понять, что на горизонте маячит новая эра бренда, которая вовсе не обязательно станет продолжением главы Saint Laurent Paris, но всё-таки будет проходить под эгидой собственного видения дизайнера.