Демна Гвасалия. Биография
На протяжении последних семи лет Демна Гвасалия пересматривает границы и возможности дизайна. В декабре 2020 года, когда мир моды боролся с пандемией, пытаясь приспособиться к виртуальным показам, Демна воспользовался возможностью погрузиться в метавселенную и заключил партнерство с Epic Games, разработчиком Fortnite, для создания видеоигры «Afterworld: The Age of Tomorrow» в поддержку коллекции Balenciaga Fall/Winter 2021. Спустя несколько месяцев Gucci (входит в Kering Group) продемонстрировал на подиуме сапоги-чулки и угловатые куртки с широкими плечами, вдохновленные Гвасалией, в рамках проекта, который оба бренда назвали «хакерским».
Летом 2021 года дизайнер курировал презентации альбома «DONDA» Канье Уэста и параллельно этому возродил кутюрную линию Balenciaga, изменив направление развития индустрии, уйдя от шумихи к ручному ремеслу. В сентябре Balenciaga покорил красную дорожку Met Gala и закрепил партнерство с Fortnite, которое позволило игрокам покупать фирменные образы французского дома для использования в игре. Позже Демна удивил всех, выпустив 10-минутный эпизод «Симпсонов» для показа коллекции Spring/Summer 2022, а также коллаборацию с линией одежды YEEZY x GAP.
Демна — популяризатор, страстно желающий перевернуть представление о моде, и в каждом из этих проектов он разрушает ложные границы между обыденностью и роскошью. Crocs на платформе, сатирические костюмы для выпускного бала и кожаные сумки из IKEA вызывают ажиотаж у масс и подрывают клише модной элитарности. Также благодаря видеоиграм, мультфильмам и мировым знаменитостям он находит неожиданные способы расширить сферу влияния люксового бренда Balenciaga.
Ничто так не подготовило Демну Гвасалию к его нынешнему взлету, как его ранние годы, которые он провел в Грузии во время Гражданской войны. «Я видел трупы убитых людей, картины, которые я никому не пожелаю увидеть, тем более ребенку. Когда ты видишь такое в раннем возрасте, слава, деньги и вся мода не имеют большого значения. Тогда мне действительно было что терять: свою жизнь», — поделился дизайнер в разговоре с Vanity Fair.
Гвасалия родился в многодетной грузино-русской семье в 1981 году, он рос православным христианином в окружении советской эстетики и женщин со склонностью к эффектным черным нарядам. За свое желание заниматься дизайном он благодарит бабушку по материнской линии: «Она одевалась так по-своему, и, наверное, до сих пор является самым эксцентричным человеком, которого я знаю». . После начала войны в 1993 г. его семья бежала из родного города Сухуми в Тбилиси, а в 2006 г. поселилась в Дюссельдорфе (Германия). После окончания Королевской академии изящных искусств Антверпена в 2006 году Демна Гвасалия провел четыре года в команде дизайнеров Maison Margiela и чуть больше года в Louis Vuitton.
Я всегда чувствовал себя аутсайдером, — рассказал он в интервью Vanity Fair, отметив, что это привело к трудностям с его самовосприятием. — С 12 лет, где бы я ни жил, я всегда был аутсайдером. Я был беженцем в своей собственной стране, пока не переехал в Германию и Бельгию. Никто не знал, где находится Грузия. Я приехала из страны, которую даже не могли показать на карте. Потом я стал жить в Париже, где царит ксенофобия, и это переросло в настоящий кризис идентичности. Я не знал, где мое место; это держало меня в черной дыре депрессии и гнева». Демна Гвасалия также признался, что очень скучает по своей родине, но дядя дизайнера угрожал убить его, если он ступит на грузинскую землю: «Он гомофоб, а я — позор для его фамилии. Я потратил годы на то, чтобы смириться с тем, кто я есть, и я не хочу иметь дело с этой травмой, которая может всплыть на поверхность, если я вернусь».
ОСНОВАНИЕ VETEMENTS
В 2014 году Демна вместе со своим братом Гурамом и несколькими неизвестными дизайнерами, вероятно, коллегами по работе в Maison Margiela и Louis Vuitton, основала модный бренд Vetements. Бренд родился в ответ на тенденции парижской моды того времени и уже через полтора года попала в шорт-лист двух престижных премий в области моды — LVMH Awards и ANDAM Fashion Awards — и привлекла внимание модных редакторов всего мира. Однако именно на показе сезона весна-лето 2016 года Vetements совершил свой прорыв.
Показ проходил в скромном китайском ресторане в Париже. Дизайнер Гоша Рубчинский открыл показ в желтой футболке DHL, кожаных брюках и армейских ботинках. Что может быть проще, чем однотонная футболка с логотипом другой компании не имеющей никакого отношения к миру моды, как DHL Express? Сразу после показа футболки поступили в продажу, и их быстро раскупили, несмотря на цену в 245 евро.
Так все и началось. Vetements был принят в Париже, несмотря на то, что был полной противоположностью тому, что предпочитал мир моды в то время. Создав Vetements, Демна совершил революцию в мире моды. В 2018 году была представлена вторая коллекция в сотрудничестве с DHL. Цель заключалась в том, чтобы вещи выглядели как подделки — нечто совершенно невообразимое.
Еще одним запоминающимся показом стала презентация коллекции Vetements весна-лето 2017, в которой одновременно участвовали 18 компаний. Среди них были Dr Martens, Brioni, Levi’s, Reebok, Canada Goose, Juicy Couture и Comme des Garcons. Vetements переработал культовые вещи брендов. В результате в коллекции появились свободные платья с цветочными принтами, роскошные комбинезоны в спортивном стиле и куртки оверсайз, которые Демна предложил носить с грубыми ботинками или ботфортами.
Гвасалия покинул Vetements в 2019 году, потому что почувствовал, что бренд может обойтись без него, и хотел больше сосредоточиться на работе в Balenciaga. «Я создал Vetements, так как мне наскучила мода, и, несмотря ни на что, мода изменилась раз и навсегда с тех пор, как появился Vetements», — сказал он в своем заявлении. — «Поэтому я полон осознания того, что выполнил свою миссию концептуалиста и новатора в дизайне. Vetements превратился в компанию, которая может самостоятельно развивать свое творческое наследие».
КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР BALENCIAGA
Проработав в Vetements всего три сезона, Демна в октябре 2015 года был назначен креативным директором парижского дома моды Balenciaga. На смену лаконичным образам и женственному стилю пришли широкие плечи, огромные кроссовки и негабаритные модели.
«Одной из особенностей Balenciaga является его огромное значение в истории моды, — сказал президент и генеральный директор Kering Франсуа-Анри Пино, — когда я впервые встретил Демну, помимо его таланта, меня поразило его необыкновенное понимание творчества Кристобаля Баленсиаги. Именно тогда я понял, что он тот самый человек, который может соответствовать этой истории».
В марте 2017 года Демна был удостоен международной премии CFDA за свои достижения в Balenciaga и Vetements, что позволило ему выйти на передовые позиции в индустрии. «Я люблю создавать одежду с восьми лет. Это мой самый долгий роман, которому я очень предан, несмотря на то, что он много раз причинял мне боль», — поделился он с GQ.
Такое отношение положительно сказывается и на дизайне: Демна, открывший Balenciaga Haute Couture спустя 53 года, Гвасалия радикально переосмыслил костюм как символ сложного состояния мужественности, а не утвердил его как пережиток стремления к мачизму, отчасти благодаря своей непоколебимой вере в гендерно-свободный дизайн. «Я не думаю ни о каком гендере, когда создаю одежду, — говорил он, — я просто делаю ее для всех, кто любит и хочет ее носить». Он обул моделей, идентифицирующих себя как мужчин, в туфли на каблуках чуть выше десяти сантиметров: «Когда в детстве я пытался носить мамины каблуки, меня строго наказывали, потому что это было неприемлемо для мальчика в той культуре и обществе, в которых я рос. Наряжать мужчин в обувь на высоком каблуке было для меня символическим актом освобождения от этих абсурдных границ».
Из 63 образов коллекции haute couture оранжевый костюм имеет для дизайнера особое значение. Оно было вдохновлено жакетом, сшитым Кристобалем в 1962 году с отодвинутым назад воротником, который стал визитной карточкой дома. Гвасалия воспроизвел этот эффект непринужденной элегантности, сделав так, чтобы пиджак выглядел на вешалке так же хорошо, как и на теле. Это была одна из самых сложных вещей, которые я когда-либо делал, — сказал он в интервью журналу Vanity Fair, — нам потребовалось около четырех месяцев создания бесчисленных прототипов, чтобы добиться нужного результата. Это было похоже на пластическую операцию на одежде. Для меня это самое приятное занятие — преобразовывать вещь, которая впоследствии изменит человеческое тело и создаст силуэт, который для меня является квинтэссенцией Кристобаля Баленсиаги». Что касается другого личного фаворита, его новой интерпретации свадебного платья 1967 года, Демна Гвасалия «осмелился подумать», что может улучшить то, что сделал Кристобаль, хотя его дизайн был «настолько близок к совершенству, насколько это возможно». В конце концов, он понял, что не может изменить конструкцию платья и просто модернизировал дизайн с помощью современной ткани. «Способность признать, что кто-то сделал что-то, чего я не мог достичь, оказала на меня глубокое влияние как на творческую личность. Это освободило меня от необходимости что-то доказывать».
Одновременно Демна углубил свои отношения со знаменитостями, превратив данный аспект индустрии моды в поп-перформанс. В 2021 году Джастин Бибер снялся в осенней кампании бренда, затем выступил на вечере Met Gala и афтепати Balenciaga.
Для красной дорожки Met Gala Гвасалия одел, среди прочих, Эллиота Пейджа в оверсайз-костюм, Изабель Юппер в красное платье-русалку, Рианну в пышный кутюрный шедевр, а Ким Кардашьян — в то, что дизайнер назвал футболкой, но которая превращала излюбленную папарацциями знаменитость в «черное пятно». Гвасалия позировал рядом с ней, такой же закрытый, что заставило многих задуматься, действительно ли это они — и имеет ли это вообще значение.
«Я не стал одевать знаменитостей, следуя какой-то стратегии, — поделился Демна Гвасалия с GQ, — я просто завел новый разговор с людьми, которых я знаю и которыми восхищаюсь по разным причинам, и которых я хочу видеть носящими то, что я делаю». Почему именно сейчас, когда многие считают, что влияние красной ковровой дорожки умерло? «После того, как мы с Ким прошлись по дорожке Met Gala, интерес к Balenciaga в Интернете вырос на 500%», — заметил Гвасалия. — «Мне кажется, что все зависит от того, что вы показываете на красной дорожке. Возможно, людям просто надоели расшитые, полуобнаженные платья, которые мы видим уже более трех десятилетий».
«Мой Balenciaga для тех, кто понимает, ценит и наслаждается тем, что я делаю», — пишет Гвасалия. «Он для тех, кто не боится быть другим, и да, он для Канье, для Ким и для тысяч других людей, которые носят одежду, которую мы делаем. Это для тех, кто действительно любит моду, а не для тех, у кого есть время часами обсуждать наряды звезд на Met Gala. Если кому-то нужно делать это часами, значит, он не понимает, что такое мода на самом деле, и его дебаты остаются в крошечной коробке его личной зоны комфорта».