От сапог-таби Маржелы до ERD: Культурное присвоение в моде

Если говорить о знаковых формах в современной высокой моде, то ни одна из них не имеет такой известности в современных модных кругах, как форма «таби». Дизайнер Мартин Маржела использовал форму «таби» в различных вариантах, отдавая дань уважения ее месту в японской традиционной культуре и эстетической ценности. В последующее десятилетие силуэт «таби» стал ассоциироваться с Maison Martin Margiela и даже приписываться бренду. Хотя использование Маржелой «таби-носка» изначально было данью уважения, впоследствии потребители его продукции стали воспринимать его как присвоение японской культуры.

Справедливости ради следует отметить, что Маржела не одинок в своем творчестве: еще один пример из множества имеющихся — марка Enfants Riches Deprimes, которая переживает те же явления, хотя и с другой аудиторией. От носков Tabi до шапки-ведра с вышитым логотипом наркотиков — эти изделия превратились из произведений, которые ценят, в произведения, которые присваивают себе потребители. При таком изменении смысла произведения возникает вопрос о том, кто контролирует смысл и контекст произведения искусства: Художник или потребитель? И когда изделие превращается из ценности уникальной культуры в ее присвоение, что при этом теряется?

Появившись в Японии в эпоху Эдо, форма таби с тех пор стала частью японской культуры и использовалась по разным причинам, как культурного, так и практического характера. Изначально носки таби были предназначены только для знати и высших слоев общества и выпускались только в пурпурном и золотистом цветах. Со временем таби становились все более доступными, поскольку современные методы производства и спрос на китайском рынке подстегнули массовое производство. Однако от традиционных элитных «таби» изменился один момент — цвет. Они стали не пурпурными и не золотыми, которые оставались уделом знати. Вместо этого простолюдины стали использовать морской цвет, чтобы обозначить свой класс и положение в японском обществе.

Со временем форма таби была применена в обуви и стала использоваться в различных модах на протяжении всего XX века. Однако в 1988 г. таби стали использовать по-другому: Мартин Марджела представил эту форму в своем первом, получившем признание критиков показе. Модели, дефилировавшие по подиуму в ботинках с раздвоенным носком, сделали форму таби все более популярной как в 90-е, так и в 2000-е годы. Однако для большинства людей представление о ботинках таби начинается не с японского периода Эдо, а с дебютного показа Маржелы в 1988 году.

Некоторые утверждают, что Маржела присвоил носок таби из японской культуры, в то время как другие утверждают, что использование Маржелой носка таби является культурной ценностью и вызывает уважение. И в том, и в другом случае есть доля истины. Мог ли Маржела и его лейбл сделать атрибуцию японской культуры более очевидной и широко известной? Я бы сказал, что ответ на этот вопрос однозначно положительный. Но в то же время Маржела и окружающий его мир в ту эпоху не продумали досконально последствия заимствования традиций и идей других культур без четкой атрибуции. На мой взгляд, существует и третий взгляд на эту дискуссию, при котором в том, что сапоги-таби стали частью присвоенной культуры, виноваты в первую очередь потребители — мир западной моды.

Хотя Маржела — художник, и его замысел не имеет отношение к этой дискуссии, потребители, похоже, несут здесь основную вину. В данном случае работа художника, по сути, была ассоциирована и (ложно) приписана ему, а сам он и его лейбл стали называться родоначальником формы таби.

Другим примером этой идеи может служить бренд Enfants Riches Deprimes и то, как его изделия легко превращаются из оценки употребления героина, культуры наркоманов и панк-рока в апроприацию худших сторон этих культур и опыта. Возможно, за несколько лет до того, как основатель компании Анри Александр Леви трансформировал свой опыт в лейбл ERD, идея материально обеспеченного потребителя опиоидов и героина впервые вошла в американскую психику благодаря работам Уильяма С. Берроуза в рамках движения битников 1950-60-х годов.

Берроуз, наиболее известный по книге «Голый обед», употреблял, помимо прочих наркотиков, героин, ягель и различные опиаты. Однако, будучи белым человеком с гарвардским образованием и финансовым достатком, Берроуз был полной противоположностью представлениям многих американцев о том, что такое потребитель героина. В дальнейшем Берроуз повлиял на целые поколения музыкантов, игравших в стиле протопанк, альт-рок и панк, — от Патти Смит до Стилли Дэна, Лу Рида, Курта Кобейна и многих других. Благодаря Берроузу в американском андеграунде сформировалось представление об образованном и образованном наркомане из трастового фонда, каким может быть потребитель героина. Эта идея в сочетании с панк-роком, жизненным опытом Леви и эпидемией опиоидов/опиатов/героина, подпитываемой капитализмом, стала тем источником, из которого черпалось вдохновение для многих работ ERD.

Ярким примером того, как Леви использует культуру, связанную с употреблением опиоидов и героина, может служить недавно выпущенная панама с логотипом Narcan. С момента своего появления на рынке Narcan используется как препарат, спасающий жизнь, способный обратить вспять передозировку опиоидов и опиатов и спасти человека от верной смерти. Предположим, что потребители не задумываются о том, что на ведерке с логотипом Narcan, а просто воспринимают его как еще один предмет, который можно приобрести ради его стоимости и эксклюзивности. Таким образом, вещь, берущая начало в глубоком колодце идей и культуры, превращается в шелуху, присвоенную потребителем. Он лишается своей ценности, истории и контекста, и в результате превращается в низшую форму, неспособную быть оцененной потребителями. Без контекста опыта дизайнера, героиновой культуры в США и понимания опиоидного кризиса шапка остается просто модной шапкой с вышивкой, в то время как она могла бы быть гораздо большим.

Хотя у обоих предметов не так уж много общего, их объединяет то, что они были искажены не дизайнером, а аудиторией. Уточним, что ни Маржела ни Леви полностью присвоили эти вещи, а их потребительская база. В связи с этим, конечно, возникает старый вопрос: кто определяет смысл произведения искусства — его создатель или потребитель? Как и в случае с таби Маржелы или идеями, заложенными в изделиях ERD, именно потребитель этих произведений искусства должен оценить и понять идеи, заложенные в них. Вместе с тем, в конечном счете, важнее осознать, как такое присвоение потребителями этих продуктов отразилось на самих изделиях.

К счастью, у дизайнеров есть множество способов смягчить случайное незнание аудитории. Начиная от более подробных объяснений того, как используются те или иные предметы и какое значение они имеют в тех культурах, откуда они родом, и заканчивая простыми брошюрами, объясняющими традиционное использование того или иного предмета в той культуре, откуда он родом, — дизайнеры могут использовать самые разные способы повышения образованности своих потребителей. Это особенно актуально, когда они используют культуры, с которыми потребители могут быть еще не знакомы. Однако в конечном итоге именно потребитель должен совместно с дизайнером искать и раскрывать смысл предметов, чтобы в полной мере оценить их.