Тьерри Мюглер-дизайнер будущего

Юность и начало карьеры

Тьерри Мюглер родился в Страсбурге в 1948 году. Согласно информации на его сайте, Мюглер «прожил трудную жизнь в навязанном мире». Свое детство он провел за просмотром фильмов, созданием костюмов и написанием драм. «Я мечтал создать другой мир, подходящий мне», — говорил будущий дизайнер. — «Мой собственный мир».

Мюглер начал свою танцевальную карьеру в раннем возрасте, вступив в балетную труппу Рейнской государственной оперы в возрасте 14 лет. Этот опыт заложил основу его дальнейшей карьеры и помог ему создавать впечатляющие спектакли на протяжении многих лет. В интервью журналу Elle Мюглер сказал: «Когда ты на сцене, ты становишься другим человеком». Помимо танцев, он учился в Страсбургской школе декоративного искусства, что заложило основу для его решения стать модельером.

В 1968 году, в возрасте 24 лет, Тьерри Мюглер оставил балет и переехал в Париж. Уже через два года Тьерри Мюглер работал для множества крупных домов моды prêt-à-porter в Париже, Милане, Барселоне и Лондоне.

В 1973 г. Мюглер в сотрудничестве с бизнесменом Аленом Карадеком создал женскую коллекцию Café de Paris. Как и Клод Монтан и Аззедин Алайя, он привнес в популярные в то время широкоплечие силуэты молодежную изюминку.

Продвинуть карьеру Мюглера помогла влиятельный модный редактор Мелка Трентон. В 1976 году она попросила его показать свои работы в Токио на мероприятии, организованном Shiseido, что заставило критиков и редакторов взять молодого дизайнера на заметку. Через два года Мюглер открыл свой первый бутик в 1-м округе Парижа. Тогда же модельер запустил линию мужской одежды.

ЗОЛОТАЯ ЭПОХА ТВОРЧЕСТВА МЮГЛЕРА

На протяжении 1980-х годов Тьерри Мюглер работал над созданием своей империи.

В 1984 г. он организовал свой первый публичный показ мод. На показ в Le Zenith было приглашено более 6 000 человек, половина людей даже не интересовалась модой. На тот момент это было по-настоящему новаторским решением, поскольку информация еще не была такой доступной, как сегодня, и высокая мода оставалась чем-то эксклюзивным. Позже похожий формат начал использоваться и другими брендами — например, в 1998 году примеру Mugler последовал Yves Saint Laurent.

В показах участвовали главные звезды того времени — в свое время на подиуме Mugler появились Наоми Кэмпбелл в сверкающем купальнике из хрома и стекловолокна, Ева Герцигова в роскошных красных перьях, Синди Кроуфорд в бондаже с кисточками на груди и Линда Евангелиста в элегантном вечернем платье и блестящем парике.

Собрав армию поклонников и заручившись поддержкой супермоделей и знаменитостей, к 1990-м годам Mugler уже продавался по всему миру, начиная от Browns Fashion в Лондоне и заканчивая Saks Fifth Avenue в Нью-Йорке.

В 1992 году Французский Синдикат высокой моды предложил Мюглеру представить свою первую коллекцию haute couture, на что модельер с радостью согласился. Тьерри соединил свои фирменные силуэты с элементами научной фантастики и переосмыслил их в тканях, напоминающих латекс и чешую. Вместе с 20 портными Мюглер создал специализированную коллекцию корсетов. Необычайно сложные формы и точные силуэты вскоре прославились в мире высокой моды.

В 1993 году на экраны вышел фильм «Непристойное предложение» — за дизайн знаменитого черного платья Деми Мур отвечал именно Мюглер. Образ вызвал настоящий ажиотаж среди зрителей, несмотря на то, что по сравнению с тем, что модельер показывал на подиуме, он был настоящим воплощением скромности.

Помимо работы над своим брендом, Мюглер также выпустил несколько книг, включая «Thierry Mugler: Photographe» и «Thierry Mugler: Fashion Fetish Fantasy». Дизайнер участвовал в создании множества клипов и короткометражных фильмов, разрабатывал костюмы для оперы, театральных постановок (в том числе «Макбет» для театра Комеди Франсез) и концертных туров музыкантов. В его портфолио сотрудничество с такими артистами, как Роберт Альтман, и развлекательными компаниями вроде Цирка дю Солей.

Одним из самых известных проектов Мюглера того периода стал клип Джорджа Майкла «Too Funky», в производстве которого модельер выступил режиссером и художником по костюмам. В видеоролике, вышедшем в 1992 году, Майкл предстает в роли режиссера, снимающего вымышленный показ мод, который напоминает знаменитые коллекции Mugler как образами прямиком из ассортимента модельера, так и большим количеством звезд в касте моделей.

В том же году Тьерри Мюглер выпустил первый гурманский аромат Angel, который был быстро назван культовым ароматом новой эпохи. В 1996 году появился Angel Men, а в 2005 году — Alien, для которого Тьерри также снял первый рекламный ролик.

ТЬЕРРИ МЮГЛЕР ВО ГЛАВЕ MUGLER

Новатор и бунтарь, Мюглер рассматривает свои творения как произведения искусства, превращающие моделей, которые их носят, в странных и фантастических существ. Тьерри Мюглер — это харизматическая сила, сквозной поезд в будущее, — сказал в 2010 году Никола Формичетти, в то время креативный директор Mugler. — Он — находка для преемников моды. Он сочетает поп-музыку и высокую моду, стильно рассказывает истории, смешивает фантазию с реальностью».

Своим творчеством Мюглер раздвинул границы моды. В основе всех работ Мюглера лежит любовь к корсету. Корсет — это элемент одежды, который часто рассматривается как инструмент рабства, цена, которую женщины должны платить за соответствие стандартам красоты. Однако, в отличие от корсетов прошлого, модели Мюглера не подразумевают угнетения и даже, как это ни парадоксально, становятся символами власти, контроля и силы.

1989 году на мероприятии Love Ball Тьерри Мюглер познакомился с производителем корсетов Mr Pearl и предложил ему поработать над предстоящим показом своего бренда. Впоследствии Мюглер еще долгие годы создавал вместе с культовым мастером корсеты из винила, металла, латекса, искусственного меха и бриллиантов. Визуально увеличивая грудь и сужая талию, Тьерри вернул в моду давно забытый тип фигуры «песочные часы» — в предшествовавшие годы рынок был ориентирован на кэжуал-шик, отдавая предпочтение андрогинному минимализму Helmut Lang и платьям-комбинациям Calvin Klein.

Однако любовь модельеров к сексуальным изгибам была принята не всеми, а некоторые критики усмотрели в этом сексизм: в 1982 г. парижское издание писало: «Усилия по освобождению женщин от сексуальной объективации пошли прахом в течение 10 дней парижских весенне-летних показов мод и показов RTW: ......». Критик сочла работы Мюглера и его современников проблематичными, отметив: «Для некоторых женщин эта мода может казаться увлекательной, но для других женщин, выступающих против сексизма, она является унижением». Тем не менее, сам Мюглер развивал свой бренд в стремлении «освободить» и раскрепостить женщин, дав им ощущение власти. «У девушек Mugler есть характер — многогранный и сложный», — говорится на сайте компании.

Комментируя творческий процесс, Тьерри Мюглер говорит: «Я всегда был очарован самым прекрасным животным на земле — человеком. Это очарование превратило его обладательницу в футуристическую роковую женщину, чьей суперсилой является сила обольщения и уверенности в себе».

За свою яркую карьеру модельер создал более десятка творений, вошедших в историю моды. Одним из них стал корсет-"мотоцикл», представленный на показе весна-лето 1992 года. Корсет, разработанный в сотрудничестве с Pearl, имел металлические вставки, огненные принты и даже боковые зеркала и ручками руля, переходящими в плетки. Позже в этом костюме Beyoncé выступала во время своего тура «I Am…» 2009 года. Именно эта работа на выставке «Superheroes» Метрополитен-музея побудила исполнительницу предложить Мюглеру сотрудничество.

Платье «The Venus Dress», стало одним из ключевых предметов одежды в коллекции весна-лето 1995 года, названной в честь картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Платье, украшенное жемчугом и выполненное из розового атласа в форме раковины, вызвало много споров, но, несомненно, вошло в историю. Платье вновь покорило публику на гламурной презентации, посвященной 20-летию бренда. А в 2019 году Карди Би получила «Грэмми» в номинации «Лучшее рэп-исполнение» в платье The Venus.

Еще одним культовым нарядом Мюглера считается «Robot Woman», дебютировавшая на показе осень-зима 1995 года и утвердившая модельера в качестве одного из революционных дизайнеров того времени. После показа Vogue описал образ киборга как «пугающий и чарующий символ зарождения века Интернета». Костюм еще не раз всплывал в поп-культуре: Кристен Макменами снялась в футуристичном наряде для американского Vogue, а Кара Делевинь — для обложки GQ.

Не менее необычным был образ из коллекции Fall/Winter 1997: аудиторию поразила модель, напоминающая какое-то дикое существо. Голову девушки украшали длинные перья, взгляд подчеркивали яркие, желтые контактные линзы, а фигура была облачена в еще один корсет от Mr Pearl. «Это было что-то между рыбой, птицей и зверем», — вспоминал мастер корсетов в интервью Dazed. — «Наверное, это было моим самым напряженным проектом. Мы потратили на него шесть недель круглосуточной работы. Так что на самом деле это двенадцать недель. Были дневные и ночные смены. Над костюмом работало двадцать человек».

УХОД ИЗ МОДЫ И ПОЗДНИЕ ГОДЫ

Хотя сам Мюглер, его творения и косметические линии по-прежнему пользовались спросом, со временем его бренд начал переживать кризис: в 1997 г. основным акционером Mugler стала компания Clarins Cosmetics. К сожалению, слияние с более крупной компанией позволило модному бренду просуществовать лишь некоторое время.

В 2003 г. Clarins объявила о закрытии Mugler (марка вновь открылась в 2010 г. с Никола Формикетти во главе, а затем с Давидом Кома и Кейси Кадвалладером), оставив только линию ароматов. Выпустив последнюю коллекцию под одноименным лейблом, Мюглер решил полностью уйти из моды. По признанию дизайнера, он не хотел работать в индустрии, где прибыль важнее инноваций: в 1970-е, 80-е и 90-е годы мода была идеальным средством для художественного самовыражения, но в 2000-е годы все изменилось. Творчество было подавлено маркетингом и коммерцией».

С 2003 г. до своего первого появления на публике в 2007 г. Мюглер стал культуристом и сменил имя на Манфред; в 2010 г. газета The New York Times писала, что его мышцы «стали настолько огромными, что мешали естественным движениям». Согласно той же статье, Мюглер по три часа в день посещал тренажерный зал и нанял швею, чтобы та сшила одежду для его нового типа фигуры. Сама дизайнер заявила журналу, что не хочет, чтобы его узнавали. Не хочется, чтобы вам напоминали, что вы сделали то-то и то-то. Это неприятно».

Череда физических травм при езде на мотоцикле также заставила модельера сделать несколько пластических операций. В 2019 году в беседе с Interview Мюглер рассказал, что изменил черты лица «ради веселья». Когда он попал во вторую аварию, то спросил хирурга, не может ли тот сделать процедуру более «интересной», добавив часть кости из бедра в подбородок и изменив его лицо, чтобы он больше походил на воина.

Импульсом к изменению своего имиджа послужило желание «найти тип тела, более соответствующий душевному состоянию Мюглера». Модные коллекции Тьерри Мюглера также всегда вдохновлялись метаморфозами и перекручиваниями образов.

Кутюрье, спустя годы молчания Мюглер вновь обратил на себя внимание общественности в 2009 года, став креативным консультантом Beyoncé при подготовке к туру «I Am…». Тьерри разработал костюмы для танцевальной труппы и самой певицы и выступил режиссером-постановщиком трех сегментов выступлений (в том числе финала). Тщательно продуманные костюмы были вдохновлены композициями из альбома и показывали двойственную натуру Beyoncé, включающую в себя как женственную девушку, так и сокрушительного воина.

Следующим громким проектом Мюглера стало шоу «Mugler Follies», наполненное технологиями, фантазиями и эротизмом, поставленное для театра Théâtre Comédia. В представлении участвовали модели, акробаты, танцоры и музыканты. В 2019 году он одел Cardi B в три архивных образа для премии «Грэмми» и создал «мокрое» платье для Ким Кардашьян, в котором она пришла на Met Gala.

На протяжении многих лет дизайнер отклонял приглашения музеев провести ретроспективы, но в 2019 году все же согласился на свою первую персональную выставку, организованную Монреальским музеем изящных искусств.

23 января 2022 года Манфред Тьерри Мюглер скончался. Как сообщил его агент, 73-летний дизайнер умер по «естественным причинам». Среди прочих свое уважение покойному модельеру выразил нынешний креативный директор бренда Mugler Кейси Кадволладер. «Ты изменил наше восприятие красоты, уверенности, репрезентации и самодостаточности», — написал дизайнер. — «Твое наследие чувствуется во всём, что я делаю. Спасибо».