From Hard Bottoms to Vulcanized Rubber: The Long Odyssey of Footwear in Fashion (От жестких ботинок до вулканизированной резины: долгая одиссея обуви в моде)

История обуви в архивной и люксовой моде

Обувь всегда была одним из основных элементов истории моды и модных коллекций. В XXI веке обувь, особенно кроссовки, часто определяет модные коллекции и наследие модного дома. Чтобы в полной мере понять влияние обуви на современность, необходимо знать основы и силуэты, существовавшие до бума кроссовок. Это напрямую коррелирует с переходом модных статусов-кво и всепоглощающим потоком потребления моды нового поколения. Современное состояние обуви в моде - это все еще Дикий Запад, но одно можно сказать точно: если в ближайшем будущем кто-то задумается об архивной моде, то наряду со всей винтажной одеждой он обязательно включит в нее и кроссовки.

В XX веке модные дома ориентировались на определенное количество силуэтов обуви: сапоги, каблуки, танкетки, броги, мокасины и другие. Эти силуэты сыграли значительную роль в распространении обуви на жесткой подошве, поскольку они казались более "роскошными", чем кеды на вулканизированной резиновой подошве, представленные такими компаниями, как Converse и Puma. В середине 1900-х годов существование "роскошных" и "резиновых" силуэтов шло, по сути, параллельно друг другу, но разрыв оставался значительным, поскольку дома моды продолжали игнорировать любую возможность адаптации резиновых кроссовок в своих модных коллекциях. Часто встречались авангардные и новаторские подходы к роскошным силуэтам, например, Феррагамо изобрел пробковые танкетки в 1938 году, Диор усовершенствовал шпильку в 1950-х годах, Гуччи изменил мокасины в 1953 году, а Мартин Марджела представил миру "таби" в 1988 году. Однако ни одна из этих инноваций не была связана с развивающейся индустрией спортивных кроссовок, так как именно спортсмены стали настоящим толчком к глобальной популяризации кроссовок на резиновой подошве, предназначенных для выступлений и образа жизни. Большинство домов моды и их дизайны одежды становились все более инновационными и индивидуальными, но соответствующие стили обуви оставались в застое. Лишь некоторые модельеры, такие как Prada, Martin Margiela и Rick Owens, исследовали идею включения спортивной одежды в дизайн своей обуви. Однако они считались исключением.

С течением времени молодежная культура начала по-настоящему овладевать массовым сознанием, и в обществе стали происходить изменения. Лишь немногие дизайнеры отважились совершить прыжок веры в неизвестность, и среди них - японские дизайнеры Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото. Без этих двух первопроходцев просто невозможно представить историю и наследие моды. Они начали отходить от клишированных силуэтов роскошной обуви и стали пробовать использовать в своих коллекциях теннисные туфли и кроссовки на резиновой подошве.

Рей Кавакубо через Comme des Garçons начала сотрудничество с титаном кроссовок Nike в 1999 году через различные подразделения своего бренда. Сотрудничество между Junya Watanabe CDG и Dover Street Market стало наполнять атмосферу кроссовок, поскольку Рей продолжала преодолевать разрыв между уличной модой и модой класса люкс. Сотрудничая с компанией Nike, Рей и ее команда смогли добавить наследие своего бренда и мотивы к нескольким силуэтам Nike, таким как Nike Waffle Racer, Nike Vandal, Nike Dunk и Nike Air Force 1. Наиболее важным аспектом этого сотрудничества было то, что эти реконструированные силуэты были представлены на подиумах и в коллекциях. Включение этих кроссовок в коллекции часто отвергалось сторожами роскоши и архивной моды, но дома моды тайно обращали на это пристальное внимание.

Наряду с Реем был и Йоджи Ямамото, который начал свой собственный путь с кроссовками и обувным гигантом Adidas. В 2003 году эти две компании объединились, чтобы создать Y-3 - новое инновационное подразделение Adidas с возможностью по-новому взглянуть на спортивную одежду и моду. В рамках Y-3 Йоджи создал целый каталог кроссовок, которые использовались для занятий спортом и достижения высоких результатов. Как и Comme des Garçons, Y-3 представит эти силуэты на подиуме, стилизуя их под все сезонные коллекции Йоджи. Очевидно, что парадигма начала меняться.

Сотрудничество с Nike и Adidas продемонстрировало, что в сфере роскоши и архивной моды есть место для силуэтов спортивных кроссовок. Модные дома внимательно следили за развитием событий, но многие из них не проявляли инициативы по налаживанию потенциального сотрудничества и отношений с компаниями, производящими кроссовки. С течением времени мощный поток молодых потребителей и модной аудитории нового поколения стал оказывать значительное влияние на решения этих модных домов. Возникло ощущение, что они просто обязаны сделать этот шаг и включить кроссовки и спортивную одежду в свои коллекции. Те, кто этого не сделал, по сути, остались бы позади, снова и снова подстраиваясь под одну и ту же аудиторию.

В конце 2000-х - начале 2010-х годов индустрия кроссовок оказалась слишком мощной и влиятельной как в культурном, так и в финансовом плане. Назревала революция. Такие бренды, как Louis Vuitton, начали стратегически развиваться, привлекая таких дизайнеров, как Канье Уэст, для создания коллекций кроссовок, которые бросали вызов всем определениям типичной "модной обуви класса люкс". Канье не только смог разработать инновационные и новаторские силуэты, он смог использовать ресурсы и материалы такого гиганта моды, как Louis Vuitton. Использование первоклассных материалов, роскошных деталей и превосходного мастерства ателье изменило подход модных домов к потенциальным проектам кроссовок.

Наряду с роскошными материалами премиум-класса на подиумах и в коллекциях стали появляться такие материалы, как резина, галтованная кожа, замша и нубук. Модные дома стали использовать таких обувных гигантов, как Nike, Adidas, Asics, Reebok и Puma, чтобы запустить катализатор внедрения спортивной одежды в этику своих брендов. В 2013 году Adidas сотрудничал с Рафом Симонсом и Риком Оуэнсом, что позволило европейским и американским дизайнерам создать свой собственный авангардный подход к классическим силуэтам, таким как Ozweego и Superstar. В 2017 году Reebok добилась такого же успеха, привлекая Демну Гвасалию и его команду из Vetements, чтобы вновь представить Puma Instapump Fury с современным модным уклоном.

Те же самые кроссовки, которые носили музыканты и спортсмены для достижения высоких результатов, теперь носят подиумные модели и модельеры в стилистических целях. Это проложило путь на следующие 4 года: Nike продолжает сотрудничать с Off-White Вирджила, Sacai Читосе Абэ, Dior Ким Джон, Asics - с Вивьен Вествуд, Adidas - с Крейгом Грином. В 2021 году Reebok даже обратился к Maison Margiela с просьбой возродить легендарный силуэт Tabi-toe, включив его в модель Reebok Classic Leathers. Таким образом, была изменена идея сотрудничества между модным брендом класса люкс и обувной компанией. Начиналась новая глава в истории модной обуви.

Переоценка и сила современных дизайнеров обуви

В то время как генератор коллабораций продолжает выдавать один проект за другим, модные дома начали пересматривать структуру собственных разработок кроссовок. До появления коллабораций некоторые дома, такие как Prada, Maison Margiela и Rick Owens, смогли создать свои собственные силуэты обуви, которые танцевали на тонкой грани между "роскошной обувью" и кроссовками. Margiela переделал German Army Trainer и создал Maison Martin Margiela GAT Replicas, а Rick Owens объединил намеки на Converse Chuck Taylor и Nike Dunk High, создав Rick Owens Ramone и Geobasket. Prada продолжила свою непринужденную роскошь, выпустив кроссовки America's Cup Bike Fabric. Другие модные дома начали обращать внимание на экспоненциальный рост рынка кроссовок и увеличение количества коллабораций между конкурирующими брендами и обувными гигантами. Вместо того чтобы сразу приступить к сотрудничеству, они пошли другим путем: наняли современных дизайнеров обуви для разработки и создания эксклюзивных кроссовок собственными силами.

Лучшим примером такой стратегии стало привлечение в 2017 году Салехе Бембери в компанию Versace для руководства отделом кроссовок и мужской обуви. За время своей работы в Versace Салехе помог создать несколько впечатляющих силуэтов, таких как Chain Reaction. Сама Донателла Версаче хвалила Салехе за то, что он привнес энергию, необходимую Versace для инноваций в обувное направление бренда. По мере того как модные дома стали назначать на руководящие и директорские должности дизайнеров нового поколения, таких как Louis Vuitton с Вирджилом , Balenciaga с Демной Гвасалией и Dior с Ким Джонс, пропасть между обувью класса люкс и спортивными кроссовками начала стираться. Вирджил привнес архитектурное начало в свой подход к обновлению мужской обуви Louis Vuitton, а Ким Джонс представила коллаборацию Air Jordan с Dior, которая взорвала Интернет на несколько недель, а то и месяцев. Таких событий в истории моды еще не было, и влияние их новаторских проектов ощущается независимо от того, являетесь ли вы их поклонником или нет. Однако Демна Гвасалия и его команда в Balenciaga создали проект, который навсегда изменил моду и обувь класса люкс.

Влияние противоречивой рекламы

Если перенестись в современную моду, то кроссовки занимают первое место на подиумах и в коллекциях. Люди заходят в свои приложения Vogue Runway и на прямые трансляции любимых модных домов, чтобы узнать, что будет дальше в мире коллабораций со спортивной обувью. Однако это недавнее увлечение разгорелось только в конце 2010-х - начале 2020-х годов. Это все еще новая потребительская тенденция, но она не собирается уходить в ближайшее время. Главным катализатором этого астрономического сдвига в модной обуви стала коллекция мужской одежды Balenciaga осень-зима 2017 Демны Гвасалии и появление ставшей знаменитой модели Balenciaga Triple S. Толстые "папины ботинки" не были новым явлением, созданным Демной и его командой; они существуют уже несколько десятилетий. Ярким примером является Nike Air Monarch, который полюбился отцам по всему миру с начала 2000-х годов. Но Balenciaga Triple S привнесла нечто иное: неоднозначную шумиху.

Мало того, что Triple S вызвали дискуссии в кроссовочных и модных сообществах, Демна и его команда в Balenciaga приняли их с распростертыми объятиями. Никакая реклама не была плохой рекламой, и вскоре все социальные сети стали демонстрировать эти кроссовки с тройной подошвой, которые выглядели как цементные кирпичи на ногах. Каждый хотел иметь пару Triple S, а если не имел, то днями напролет рассказывал всему миру, как сильно он их ненавидит. Наиболее важным аспектом Triple S является то, что Balenciaga подошла к своим новым обувным проектам так же, как Versace и Louis Vuitton: собственными силами. Ни один обувной гигант не может сказать, что дизайн Balenciaga Triple S принадлежит ему, это обувь Balenciaga и ничего больше. Это явление вызвало приливные волны и значительную рябь среди модных домов, поскольку каждый бренд старался сделать все возможное, чтобы создать свой собственный кроссовок типа Triple S.

Сейчас большинство крупных модных домов имеют собственные кроссовки "chunky Dad" или пытаются создать производную от "Triple S". Это действительно удивительно - наблюдать за развитием обуви в моде и всеми переменными, которые играют роль в реструктуризации современного обувного пространства, в котором мы сейчас находимся. Бренды, которые раньше сторонились спортивных кроссовок и обуви на резиновой подошве, теперь наперегонки нанимают лучших дизайнеров обуви для создания и внедрения кроссовочных отделений в своих организациях.

Будущее идет по кругу

Будущее взаимоотношений между кроссовками и модой класса "люкс" пока неизвестно и считается Диким Диким Западом. Такие бренды, как Lanvin, теперь принимают на вооружение скейтборд эстетику, выпуская кроссовки Leather Curb, напоминающие Osiris D3. Maison Margiela создает кроссовки, напоминающие Air Jordan с раскрошенной подошвой, а Dior полностью перенял эстетику кроссовок Dad, выпустив модель B22. Доминирование на модном рынке кроссовок обусловлено финансовыми стимулами. Как и в случае с Balenciaga Triple S, спорная шумиха продается, несмотря ни на что, и бренды извлекают выгоду из этой тенденции. Однако это также напоминает следующую главу кроссовок в моде. Модным домам больше не нужно использовать таких титанов, как Nike и Adidas, для преодоления разрыва между аудиторией готовой одежды и подразделениями спортивной обуви. Им больше не нужно переделывать классические силуэты кроссовок, чтобы привлечь внимание новой потенциальной целевой аудитории, потому что тонкая грань между уличной одеждой и модой класса люкс постепенно стирается и превращается в новую творческую реальность. Теперь модные дома и авангардные бренды могут подходить к созданию кроссовок и обуви с собственным дизайнерским подходом и налаживать собственное производство не догоняя конкурентов. Это позволит реализовать настоящие коллаборационные проекты с другими нишевыми обувными и кроссовочными брендами, такими как Veja и Birkenstocks. Парадигма действительно изменилась, и статус-кво был поставлен под сомнение и перестроен.