Как Чарльз Фредерик Уорт придумал показы
Четыре поколения Вортов связаны, пожалуй, с самым долговечным именем в истории моды. Действительно, без вклада этого дома в развитие моды Вторая французская империя не запомнилась бы бесконечным парадом роскошных женских платьев, а Позолоченный век не казался бы таким золотым.
Чарльз Фредерик Ворт (1825-1895) был основателем модного дома, которому обычно приписывают создание высшего уровня модного творчества — высокой моды (haute couture). Изначально французское словосочетание означало высший уровень шитья. Позже оно стало использоваться для обозначения той части моды, особенно французской, которая демонстрировала вершину техники пошива одежды и создавала новые стили. К сожалению, из-за чрезмерного употребления фраза haute couture утратила свое первоначальное значение.
Начало карьеры
Чарльз Фредерик Ворт был на редкость проницателен и понял, что его талант лучше направить на художественное творчество, а не на управление бизнесом. После периода работы в лондонских магазинах сухих товаров Ворт отправился в Париж. В 1846 году он устроился в известную фирму по производству сухих товаров и одежды Gagelin et Opigez. Эта должность дала Ворту опыт, который впоследствии позволил ему создать собственный бизнес. В Gagelin он познакомился с лучшими ресурсами тканей и отделки и получил возможность развивать свои дизайнерские навыки. Он также узнал ценность живых моделей и познакомился со своим будущим деловым партнером, шведом по имени Отто Боберг (1821-1881). Дом Ворта был основан в конце 1856 или начале 1857 года под названием Worth and Bobergh по адресу 7, rue de la Paix, с Вортом в качестве художественного руководителя и Бобергом в качестве финансового директора. Партнерство распалось в 1870–1871 годах, когда Боберг решил уйти в отставку из-за серьезных политических волнений во Франции.
Жена Ворта, урожденная Мари Верне (1825-1898), была бывшей моделью Гагелина. Мадам Ворт легко привлекала внимание дам французского двора, а затем и самой императрицы Евгении, надевая творения Ворта. Занимаясь продвижением французской промышленности, в том числе некогда угасавшей шелковой промышленности Лиона, императрица процветала за счет пышных приемов и столь же пышных нарядов на этих мероприятиях. В 1860 году императрица назначила Ворта придворным кутюрье. Чтобы его дом мог поддерживать растущий спрос на платья, Ворт ввел новый способ создания нарядов. Вместо того чтобы создавать цельное платье, он впервые ввел концепцию смешивания и сочетания юбок и лифов, благодаря чему дамы не появлялись на приеме в похожих друг на друга нарядах. Ворт также разработал взаимозаменяемые детали выкройки для создания этих нарядов, что еще больше гарантировало уникальность готового ансамбля.
В Доме клиенты могли предварительно просмотреть вечерние наряды в комнатах, освещенных различными видами света — естественным, свечами, газовыми лампами, а позже — электрическими лампами. В Доме имелись обычные комнаты для примерки и моделирования, но также предлагались комнаты для выбора тканей, которые отличались по цвету. Понимание игры цветов и фактур стало одним из непреходящих достижений Дома и успешно передавалось из поколения в поколение. Особенно примечательным было чувство цвета Чарльза Уорта, который предпочитал нюансные оттенки смелым основным цветам.
На протяжении всего существования Дома он обслуживал богатых и титулованных особ, но также и тех, кто был более ограничен в средствах. Одежду можно было заказать издалека, без необходимости личной примерки. Клиент предоставлял удобно сидящую одежду, с которой снимались соответствующие мерки. Модели Ворта также могли быть сделаны по коммерческим бумажным выкройкам. Изначально Дом рекламировал свои творения в малоизвестных, но эстетически интересных изданиях XIX века, а в конце столетия вошел в мейнстрим, опубликовав полностраничные изображения в Harper’s Bazaar и The Queen, а также в их французском аналоге La mode illustrée. В двадцатом веке модели Дома рекламировались в таких селективных модных изданиях, как Gazette du bon ton, и в более новых, таких как Vogue. Первые издания продолжали многовековую традицию рисованных и раскрашенных вручную иллюстраций, в то время как во вторых использовались современные фотографии.
На рекламных снимках Чарльза Фредерика Ворта конца XIX века изображен человек, считающий себя художником, носящий бант на шее или берет. На многих снимках его сына Жана-Филиппа также можно увидеть человека, стремящегося произвести впечатление творческой личности. Как и многие классически образованные художники и скульпторы своего времени, Ворты опирались на исторические прототипы. В дизайне Дома использовались ссылки на одежду с исторических картин, полученные при посещении музеев, опубликованные описания произведений искусства и личное знакомство с историческим костюмом. Многие наряды Вортов периода правления Карла и Жан-Филиппа ссылаются на стили XVII и XVIII веков, но благодаря деталям конструкции и выбору ткани ни один из них никогда не спутаешь с прототипом. Ворты использовали в своей одежде несколько отличительных особенностей, помимо ярлыка на поясе, который они впервые ввели в середине 1860-х годов. Хотя Ворт часто приписывают эту инновацию, он не был первым портным, использовавшим ярлык. Самые ранние образцы Ворт штамповал золотом, но в конце 1870-х годов они стали тканой подписью. Этот фирменный ярлык продержался до конца жизни Дома. Попытки обмануть публику с помощью поддельных ярлыков предпринимались, особенно в Соединенных Штатах в начале двадцатого века.
Конструкция и материалы платья
Вопреки мифологии семьи Ворт, подавляющее большинство одежды Дома было отделано кружевом машинного, а не ручного производства. У многих клиентов Вортов были коллекции кружев, приобретенные в качестве инвестиций. Иногда такое кружево использовалось на одежде, но почти всегда потом снималось и возвращалось клиенту. Та же процедура применялась, если в дизайн одежды включались драгоценные камни. Дополнительной особенностью Дома было использование селважа в качестве декоративного штриха, а также функциональной отделки.
Возможно, самым важным вкладом Дома стал тип тканей, которые он использовал. После крушения Второй империи в 1870 году Ворт стал еще более важным клиентом для производителей текстиля и отделочных материалов из Лиона и его окрестностей. Есть свидетельства того, что Ворт использовал как уже существующие товары со двора, так и сотрудничал с производителями, разрабатывая лекала для новых материалов.
Чарльз Ворт начал свою карьеру дизайнера с того, что следил за расширением женских юбок в 1850-х годах, когда они поддерживались многослойными подъюбниками. В конце 1850-х годов Ворт драпировал ярды ткани на увеличивающуюся ширину юбок, так как недавно изобретенная клетка кринолина, или обруч, позволяла расширяться без увеличения объема. Многие платья Ворта этого периода, к сожалению, были пенистыми, похожими на облака конфектами из шелкового тюля, которые теперь растаяли в небытие. Однако впечатление от их влияния можно увидеть на портретах таких художников, как Франц Ксавер Винтерхальтер.
Ворт представил платья с обручами и более плоским передом в начале 1860-х годов. Однако очевидно, что он старался не уменьшать количество необходимого материала; он просто сдвигал ткань к задней части платья. В это десятилетие Ворту также приписывают разработку платья с вырезом «принцесса». Эти менее экспансивные фасоны представляли собой экономическую проблему. Получив образование в магазинах сухих товаров, Ворт осознал опасность ослабления профессий, которые способствовали успеху его собственного бизнеса. Поэтому ему приходилось либо использовать большое количество материала для пошива одежды, либо поддерживать производство более дорогих предметов роскоши. Чтобы поддерживать высокий уровень потребления, Дом на протяжении большей части 1870-х и 1880-х годов переходил от драпированных юбок к шлейфам, бюстам и различным комбинациям этих стилей. Как до 1870 года покровительство императрицы Евгении французской текстильной промышленности имело решающее значение, так и после 1870 года бизнес Уорта был жизненно важен для ткацких станков Лиона и Парижа, которые создавали впечатляющие роскошные материалы.
Многие из ранних моделей одежды Дома были сшиты из шелка без рисунка — тюля, тафты, репса и атласа — или из номинально узорчатых тканей в полоску и с мелкими цветочными узорами, то есть типичных платьев. Начиная с 1870-х годов, почти как попытка заполнить пустоту, оставленную ушедшим французским двором, дом все чаще использовал в своей одежде более дорогие ткани, обычно ассоциирующиеся с домашней мебелью. Ворт смело использовал грандиозные цветочные мотивы, предназначенные для настенных покрытий, в одежде, юбки которой часто были недостаточно длинными, чтобы полностью повторять узор. Такие роскошные ткани, отличающиеся удивительным богатством материала и высочайшим уровнем технического мастерства, были характерны для моделей Дома в первые годы двадцатого века. За исключением кружев машинного производства, отделка и вышивка Ворта соответствовали основной ткани, на которую они наносились.
Чарльз Ворт и его дом не просто закупали материалы; известно, что они также тесно сотрудничали с производителями текстиля. У таких компаний, как A. Gourd et Cie, J. Bachelard et Cie и Tassinari et Chatel, Ворты либо заказывали конкретные эскизы, либо готовые образцы. Часто ткани, которые они выбирали, были представлены на важных международных выставках. На многих тканях, встречающихся на одежде Вортов конца XIX — начала XX века, изображены сюжеты, которые были особенно популярны в Доме: перья, стебли злаков, звезды, бабочки, гвоздики, ирисы, тюльпаны, листья каштана и дуба, гребешки и чешуйки, а также букеты роз.
Первый кутюрье
Ворт был не первым человеком, признанным создателем моды. Леруа пользовался таким же уважением как мельничиха и портниха императрицы Жозефины. Однако Ворт стал первым дизайнером одежды, которого стали называть кутюрье. Тем не менее, Ворту посчастливилось быть мужчиной, пришедшим в сферу, где доминировали женщины, что автоматически делало его диковинкой в 1850-х годах. Во времена Второй империи магия «мужчины-мельничихи» по имени Ворт привлекала модников на улицу де ла Пэ. Клиентов Ворта называли рабами этого диктаторского монарха. Дом также не упускал из виду, что театр был активным агентом распространения моды. Однако даже одевая актрис масштаба Сары Бернар, Ворт настаивал на полной оплате одежды. Британская актриса Лилли Лэнгтри была верной клиенткой, как и другие великие куртизанки, актрисы и оперные звезды, такие как Кора Перл, Элеонора Дузе и Нелли Мельба. Дом одевал таких бостонцев, как Лилли Моултон, Изабелла Стюарт Гарднер и миссис Дж. П. Морган, а также их коллег из семей Вандербильтов, Асторов, Хьюиттов, Палмеров, Маккормиков и Стэнфордов в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско. Дом одевал членов королевских семей России, Италии, Испании и Португалии, а также аристократок многочисленных немецких княжеств.
Первый вызов первенству Дома был брошен с основанием Дома Paquin в 1891 году. В течение 1890-х годов Ворт начал терять клиентов из-за этого концерна. Анализ номеров заказов, встречающихся на одежде конца XIX — начала XX века, позволяет определить не только год изготовления, но и тот факт, что в этот период количество заказов сокращалось. Однако на протяжении почти пятидесяти лет одежда от Уорта была самой желанной из всех видов одежды, особенно среди американских женщин. Возможно, такая популярность возникла потому, что женщины из Соединенных Штатов чувствовали себя спокойно, обсуждая свои потребности в одежде с человеком, который мог говорить по-английски. В свою очередь, Чарльз Ворт ценил своих американских клиентов за то, что они доверяли ему, демонстрировали его творения в выгодном свете и, возможно, самое главное — за франки оплачивали его счета.
Преемники Ворта
После смерти Чарльза Фредерика Ворта его официальными преемниками стали его сыновья Жан-Филипп и Гастон, которые заняли важные посты в Доме в 1870-х годах. Жан-Филипп (1856-1926) работал дизайнером вместе со своим отцом, а Гастон (1853-1924) занимал должность управляющего делами. На протяжении многих лет, на протяжении четырех поколений, Ворты никогда не теряли из виду необходимость проницательного финансового и художественного руководства.
В период, когда Чарльз и Жан-Филипп работали вместе в качестве дизайнеров Дома, невозможно разделить их дизайн. Несмотря на то, что на более поздних этикетках Дома стоит подпись старшего Ворта, за вдохновение при создании одежды могли отвечать другие.
Первая мировая война и последующая девальвация европейских валют были особенно разрушительны для Вортов, ведь в доме одевалось так много женщин — членов королевских семей Европы. Кроме того, многие пожилые клиенты дома умерли в этот период, в то время как мода переходила от эдвардианского стиля к стилю эпохи джаза. Когда Жан-Филипп и Гастон ушли на пенсию в начале 1920-х годов, их сменили сыновья Гастона: Жан-Шарль Ворт стал новым дизайнером, а его брат Жак — финансовым директором. Жан-Шарль с легкостью перевел дизайн Дома из более строгих, но тщательно продуманных моделей довоенного периода в более простые и практичные стили 1920-х годов. Однако в процессе этого в одежде, сохранившейся с этого периода, можно заметить все меньше и меньше характерных черт, которые ассоциировались исключительно с продукцией Дома.
В 1930-х годах за внуками Ворта последовали его правнуки Морис и Роджер, причем последний стал кутюрье. Они попытались вдохнуть новую жизнь в Дом; в 1936 году они перенесли парижский магазин на улицу Фобур-Сент-Оноре, 120. Однако по окончании Второй мировой войны и лондонское, и парижское отделения дома слились со старым конкурентом Ворта — компанией Paquin. Лондонский филиал, первый из которых был основан в 1911 году, пережил парижский на восемь лет. Наследники Ворта также закрыли филиалы дома, основанные в Каннах и Биаррице.
В начале 2000-х годов имя Ворта сохранилось в парфюмерии, хотя компания уже давно вышла из-под прямого семейного контроля.